Ինչպես ստուգել լիսեռի սենսորը BMW E39

Վիճակի ստուգում և լիսեռի դիրքի սենսորի (CMP) փոխարինում

Վիճակի ստուգում և լիսեռի դիրքի սենսորի (CMP) փոխարինում

Հետևյալ ընթացակարգի կատարումը կարող է հանգեցնել հիշողության մեջ OBD անսարքության պահպանմանը, որը կլուսավորվի «Check Engine» նախազգուշացնող լույսով: Թեստն ավարտելուց և համապատասխանաբար վերականգնելուց հետո մի մոռացեք ջնջել համակարգի հիշողությունը (տե՛ս բաժինը On-Board Diagnostic (OBD) - շահագործման սկզբունքը և անսարքության կոդերը):

1993 և 1994 թվականների մոդելներ

CMP սենսորը օգտագործվում է շարժիչի արագությունը և մխոցների ներկայիս դիրքը որոշելու համար իրենց բալոններում: Արձանագրված տեղեկատվությունը ուղարկվում է ներկառուցված պրոցեսորին, որն իր վերլուծության հիման վրա համապատասխան ճշգրտումներ է կատարում ներարկման տևողության և բռնկման ժամանակի կարգավորումներում: CMP սենսորը բաղկացած է ռոտորային թիթեղից և ալիքի ազդանշան արտադրող միացումից: Ռոտորային թիթեղը բաժանված է ակոսների 360 բաժանման համար (1-ի չափով): Անցքերի ձևը և գտնվելու վայրը թույլ են տալիս հետևել շարժիչի արագությանը և լիսեռի ներկայիս դիրքին: Լույսի և ֆոտոդիոդների մի շարք ինտեգրված է ձևավորման սխեմայի մեջ: Երբ ռոտորի ատամները անցնում են լույսի և ֆոտոդիոդի միջև եղած տարածությամբ, լույսի ճառագայթի հաջորդական ընդհատում է տեղի ունենում:

Անջատեք լարերի ամրագոտի միակցիչը դիստրիբյուտորից: Միացրեք բոցավառումը: Օգտագործելով վոլտմետր, ստուգեք միակցիչի սև և սպիտակ տերմինալը: Եթե ​​լարում չկա, ստուգեք էլեկտրալարերի վիճակը ECCS ռելեի և մարտկոցի միջև գտնվող շղթայում: (մի մոռացեք ապահովիչների մասին): Ստուգեք նաև ռելեի և էլեկտրահաղորդման իրական վիճակը, որն անցնում է նրանից դեպի դիստրիբյուտոր վարդակ (Էլեկտրական միացումների սխեմաները գլխի վրա գտնվող էլեկտրական սարքավորումների վերջում տե՛ս): Օգտագործեք օմմետր՝ սև մետաղալարերի տերմինալի հիմքը ստուգելու համար:

Անջատեք բոցավառումը և հեռացրեք շարժիչի դիստրիբյուտորը (շարժիչի էլեկտրական սարքավորումը տե՛ս Գլուխ): Վերականգնել սկզբնական լարերի միացումը: Միացրեք վոլտմետրի դրական կապը միակցիչի հետևի կանաչ/սև տերմինալին: Բացասական թեստը հիմնավորեք դեպի գետնին: Միացրեք բոցավառումը և դանդաղորեն սկսեք պտտել դիստրիբյուտորի լիսեռը՝ հետևելով ճնշման չափիչին: Դուք պետք է ստանաք հետևյալ պատկերը՝ 6 ցատկ 5,0 Վ ամպլիտուդով մեկ լիսեռի պտույտի վրա զրոյական ազդանշանի ֆոնի վրա։ Այս թեստը հաստատում է, որ 120 ազդանշանը ճիշտ է գրանցված:

Բոցավառումը անջատված վիճակում միացրեք վոլտմետրը դեղին-կանաչ մետաղալարերի տերմինալին: Միացրեք բոցավառումը և դանդաղ սկսեք պտտել բաշխիչի լիսեռը: Այս անգամ պետք է լինեն 5 վոլտ լարման կանոնավոր պոռթկումներ՝ լիսեռի մեկ պտույտի համար 360 հատ հաճախականությամբ: Այս ընթացակարգը ապահովում է, որ ազդանշան 1-ը ճիշտ է ստեղծվել:

Վերը նկարագրված ստուգումների բացասական արդյունքների դեպքում բոցավառման դիստրիբյուտորի հավաքումը (շարժիչի էլեկտրական սարքավորումը տես Գլուխ) ենթակա է փոխարինման, - CMR սենսորը ենթակա չէ առանձին սպասարկման:

Մոդելներ 1995 թվականից ի վեր.

CMP սենսորը գտնվում է էներգաբլոկի առջևի ժամանակի կափարիչի մեջ: Սենսորը բաղկացած է մշտական ​​մագնիսից, միջուկից և մետաղալարերի ոլորունից և օգտագործվում է ճարմանդային լիսեռի ճյուղի ակոսները հայտնաբերելու համար: Երբ ատամնանիվների ատամներն անցնում են սենսորին մոտ, շրջակա մագնիսական դաշտը փոխվում է, որն իր հերթին դառնում է PCM-ի ազդանշանի ելքային լարումը: Սենսորից ստացված տեղեկատվության վերլուծության հիման վրա կառավարման մոդուլը որոշում է մխոցների դիրքը իրենց բալոններում (TDC):

Անջատեք սենսորային լարերը: Օգտագործելով օմմետր, չափեք դիմադրությունը սենսորային միակցիչի երկու պինների միջև: 20 C ջերմաստիճանի դեպքում պետք է լինի 1440 ÷ 1760 Օմ դիմադրություն (սենսոր՝ արտադրված է Hitachi-ի կողմից) / 2090 ÷ 2550 Օմ (սենսոր՝ արտադրված Mitsubishi-ի կողմից), անսարք սենսորը պետք է փոխարինվի։

Եթե ​​վերը նշված թեստի արդյունքը դրական է, տեսեք էլեկտրական միացման գծապատկերները (տե՛ս «Գլխի վրա գտնվող էլեկտրական սարքավորումը») և ստուգեք PCM-ից եկող էլեկտրական լարերը՝ խախտման նշանների համար: Ստուգեք էլեկտրալարերի սև լարերի վրա վատ հողի նշաններ (օգտագործեք օմմետր): Եթե ​​սենսորն ու լարերը կարգին են, անհրաժեշտության դեպքում մեքենան տարեք PCM վերանորոգման խանութ:

Amsամպի լիսեռի դիրքի ցուցիչ

Ես ունեմ երկու տարեկան BMW E39 M52TU 1998թ. Ամեն ինչ լավ կլիներ, բայց ես արդեն հոգնել եմ լիսեռի դիրքի սենսորը կոտրելուց: Այս երկու տարում ես հիմա գնում եմ վեցերորդ սենսորը։ Սենսոր եմ առնում, 1-2 ամիս քշում եմ, խափանում է, էլի 1-2 ոզնի ջարդվածով։ Ես գնել եմ և՛ օրիգինալը, ինչպես դժոխք, և՛ օրիգինալը, և՛ այլ ընկերություններ արժեն մեկ, երկու ամիս և կարող ես գնալ նորը: Ինտերնետում գրում են միայն խափանումներ կամ ինչպես ստուգել, ​​թե ինչ չի աշխատում, բայց ոչ ոք չի գրում, թե ինչու է դա ձախողվում։ Ո՞վ կարող է օգնել: Որտեղ փորել: Արդյո՞ք դա Վանուսի պատճառով է:

Այո, ես մոռացել էի ճշտել, որ ընդունման camshaft սենսոր

Սկսեք հզորությունից Ի՞նչ է ծնկաձև լիսեռը կամ լիսեռի սենսորը: Սովորական ինդուկցիոն կծիկ: Եթե ​​այրվում ես, նայիր սննդին։ XM Ես ունեմ սովորական չինացի և 1 և 2. Ամեն ինչ աշխատում է:

Գնացի էլեկտրիկների մոտ, մտածեցի, որ կարող են ինչ-որ բան մտածել։ Գուցե ինչ-որ կափույր կամ նման բան: Նրանք չօգնեցին, ասացին, որ, ամենայն հավանականությամբ, պետք է նայեն գենին, վրձինների վիճակին։ Իսկ ի՞նչ նյարդայնացնող շողոքորթություն կա, որ այնուամենայնիվ աշխատում է, սովորաբար դրանից հետո ուղեղը սկսում է պայթել.

Գեներատորի ստուգումը հեշտ է: Վերցրեք սովորական (չինական) LCD լարման հաշվիչ և դրեք այն ավտոմատ՝ լարման բարձրացումները տեսնելու համար: Թողարկման գինը մոտ 100 ռուբլի է: Պետք է լինի 14-14,2

Անցած շաբաթավերջին ես ուղղակի երկու կծիկ փչեցի: Մեկում` դիմադրություն, բոլոր շփումներում` անսահմանություն, այսինքն` բաց: Երկրորդում միայն կանաչի ու շագանակագույնի մեջ կար դիմադրություն, բայց 10 անգամ ավելի, քան պետք է լիներ, իսկ կարմիրի մեջ նույնպես բաց կար։ Եվ այսպես՝ նույն կծիկի վրա։ Ես արդեն մտածում եմ, որ միգուցե դա պայմանավորված է նրանով, որ ես մալուխը անցնում եմ գենի մարմնի միջով։ Հավանաբար, այստեղ գործում է ինչ-որ մագնիսական դաշտ: Չնայած այնտեղ մալուխը կարճ է, և դժվար է այն այլ կերպ ուղղել։ Եվ ահա վեցերորդ սենսորը. Առաջիկայում ես կկանչեմ այն, ինչ արժե և կփորձեմ նոր կծիկի լարը մի կերպ մոտեցնել մուտքին, այլ ոչ թե գենին։ Իսկ լարումը չափվում է անմիջապես գենի վրա, թե կարող է լինել Ակումի վրա։

Այո, ինքնին սենսորի մեջ բաց կա: Ես այնքան էլ չեմ հասկանում, թե դա ինչ կտա ինձ, և ես էլեկտրիկ չունեմ, այնպես որ ես դա կանեմ առանց հարցերի, բայց ասեք ինձ, թե որտեղից կարող եմ ստանալ ECU չիպի մատիտը:

Սենսորի «հոր» վրա 1-ին և 2-րդ ոտքերի միջև պետք է լինի մոտ 13 ohms, 2-րդ և 3-րդ ոտքերի միջև մոտ 3 ohms: (որոշ սենսորներում գրում են ոտքերի համարները, մյուսներում՝ ոչ)

Այնուհետև կիմանաք, որ սենսորն ինքնին կարճացված չէ:

Ես չափում եմ սենսորի վրա ծայրահեղ կոնտակտներում 5,7, փոխում եմ բևեռականությունը, ցուցադրվում է 3,5: Առաջին և միջին 10.6-ի միջև, եթե փոխեք բևեռականությունը, ապա անսահմանությունը: Միջին և վերջին 3,9-ի միջև, եթե փոխեք բևեռականությունը, ապա անսահմանությունը: Ինչպե՞ս հասկանալ, թե որտեղ է գտնվում շփումը:

Մակերեսորեն փնտրեցի սխեմաներ e39-ում, ոչինչ չգտա: Սենսորը կարող է պարզապես ձեր շղթայի թույլ օղակն է, բայց ես չեմ կարող գտնել, թե որտեղ և ինչպես է այն գնում:

Ինչպես ստուգել camshaft սենսորը bmw e39

«Գեղեցիկ» օրը իմ «սամուրայը» չցանկացավ սկսել առաջին անգամ, թեև երկրորդ փորձից սկսեց առանց խնդիրների (սա արդեն մի փոքր ուշադրություն էր իմ ինտուիցիայի վրա):

Կարճ ճամփորդությունից հետո (տաքացումից) անմիջապես նկատեցի, որ մեքենան դանդաղել է. դանդաղ է արագանում, վատ է արձագանքում գազին, քիչ թե շատ քշում է միայն 2500-3000 պտույտ/րոպեից հետո, արագացման ժամանակ խափանումներ են եղել, շարժիչի ձայնը դարձել է քիչ ավելի կոպիտ: Այս պահին XX արագությունը կայուն էր և նորմալ, ճանապարհին ոչ մի ցնցում չկար, կարգի մեջ նույնպես սխալներ չկային:

Ես միացրեցի INPU-ն, և մեղավորը հայտնվեց շարժիչի ECU-ի մեջ՝ սխալ 65, լիսեռի սենսոր:

Ես ինքս որոշեցի փոխարինել, վստահելի խանութից գնեցի VDO սենսորը, քանի որ օրիգինալը չկար, ինչպես նաև նույն վաճառողն ասաց, որ VDO-ն օրիգինալ է, բայց BMW-ի տարբերանշանով և տուփի մեջ։

Ես որոշեցի փոխարինել, ինչպես ստորև ներկայացված տեսանյութում, որտեղ, ի դեպ, տղան օգտագործեց Meile սենսորը:

Նախքան սենսորը փոխարինելը, խելամիտ է թույլ տալ, որ շարժիչը սառչի, հակառակ դեպքում գլխարկի տակ բարձրանալը անհարմար և սթրեսային է:

1. Հեռացրեք շարժիչի ճիշտ կափարիչը
2. Անջատեք օդափոխիչի խողովակը Vanos-ից.
3. Մենք անջատում ենք միակցիչը (չիպը) Vanos solenoid-ից, լուսանկարում այն ​​նշված է կապույտ սլաքով.
4. Զգուշորեն (առանց ֆանատիզմի) մենք արձակում ենք Vanos էլեկտրամագնիսական սարքը 32 բաց պտուտակով.
5. Վանոսի փականից զգուշորեն 19 պտուտակով պտուտակեք ներքևի գուլպանը՝ լվացքի մեքենան պահելով սլաքով նշված տեղում, իսկ մյուս ձեռքով պտուտակով, այնուհետև ետ պտուտակված գուլպանը տարեք մի կողմ. Հարմարության համար կարող եք հանել յուղի ֆիլտրը։ (ես սա չեմ արել)
6. Այժմ սենսորին մուտքը բաց է, սենսորային պտուտակն արձակեք «տորքսով» (ես այն հանեցի վեցանկյունով) և սեղմեք պտուտակը, որպեսզի չնայեք:
7. Հեռացրեք սենսորը վարդակից (շատ յուղ կթափվի)
8. Անջատեք սենսորային միակցիչը, այն հեշտ է գտնել
9. Զգուշորեն հեռացրեք օ-օղակը սենսորից և այն նոր յուղով քսելուց հետո տեղադրեք այն նոր սենսորի վրա:
10. Տեղադրեք սենսորը «վարդակի» մեջ, միացրեք սենսորային «չիպը» և ամրացրեք սենսորի ամրացման պտուտակը:
11. Vanos solenoid O-ring-ը յուղեք թարմ յուղով և տեղադրեք հակառակ հերթականությամբ:
12. Մենք միացնում ենք սկաները և վերականգնում ենք սենսորի սխալը հիշողության մեջ

Հավելումներ և նշումներ.

• Անձամբ ինձ համար ամենադժվարը (և երկարը) հենց սենսորի միակցիչն անջատելն ու այնուհետև միացնելն էր, ինձ փրկեց այն փաստը, որ ես փոքր ձեռքեր ունեմ և ոչ հաստ մատներ, և նույնիսկ այդպես տուժեցի:
  
  Եթե ​​ֆիլտրը հանվի, դա շատ ավելի հարմար կլինի:
• Ոչ օրիգինալ VDO սենսորը ոչնչով չի տարբերվում բնօրինակ BMW սենսորից. երկուսն էլ ասում են Siemens-ը և 5WK96011Z համարը, նրանք պարզապես ավելացրել են BMW-ի լոգոն բնօրինակին:
• Սենսորը փոխարինելուց հետո արագացումը և շարժիչի ընդհանուր դինամիկան զգալիորեն բարելավվել են, հուսով եմ, որ այդպես կշարունակվի

Ինչպես ստուգել camshaft սենսորը bmw e39 m52

Մինչ ես հասկացա, թե որն է խնդիրը, գտա նմանատիպ խնդիրներ ունեցող մարդկանց, այս գրառումը նրանց համար է:

Ախտանիշները հետևյալն էին. ներարկիչի ճռռոց, տակի բթություն, պարապուրդի ժամանակ թրթռում, սպառման ավելացում 20%-ով, հարուստ խառնուրդ (խողովակ, լամբդա և կատալիզատոր հոտ չի գալիս):

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Ախտանիշները բնորոշ են միայն M50 2l շարժիչներին՝ Siemens ներարկման և M52-ից մինչև 98-ից բարձր, հնարավոր է ավելի ուշ մոդելների համար, չեմ կարող ասել ուրիշներին:

INPA-ն միացրեցի, մատնացույց արեցի DPRV-ին, նայեցի նրա տվյալները, կարծես չի դժգոհում։

Ես հանեցի սենսորը, ստուգեցի օմմետրով 1-ից 2 կոնտակտների միջև պետք է լինի 12,2 Օմ - 12,6 Օմ, 2-ից 3-ի միջև:

0,39 օհմ - 0,41 օհմ: Ես ունեի բացը 1-ի և 2-ի միջև: Ես հանեցի մետաղալարը, պարզվեց, որ լարերը սատկել են: Փորձեցի ուղղակի սենսորի վրա չափել, նույնը։ Ապամոնտաժել, չափել կոնտակտները և համոզվել, որ այն պատրաստ է։

Շատ հեշտ է փոխվում։ Երկրորդ անգամ 15 րոպեում փոխեցի, առաջին անգամ 40 րոպե փորեցի։

Ձեզ անհրաժեշտ է՝ լավ լուսավորված տարածք, բանալիներ (32, 19, 10 բաց ծայրերով), 10 դյույմանոց վարդակ՝ պտուտակահանով, բարակ հարթ պտուտակահան և բռնող ձեռքեր: Ավելի լավ է ամեն ինչ անել սառը շարժիչով, ձեր ձեռքերն ավելի ապահով կլինեն։