Ինչպես ճիշտ խստացնել շարժիչի ամրակները

Շարժիչի գլխարկից հետո աջ բարձը կաթում էր, կամ երբ շարժիչը տեղադրվում էր տեղում, աջ հենարանի պտուտակները վատ էին պտտվում, բայց ընդհանուր առմամբ շատ տհաճ ձայներ էին լսվում հետընթաց և առաջ արագությամբ: 1 - 1,5 և 2,5 - 3+ մեքենան գործի դնելիս:

Ես փոխեցի բարձը, թեև հիմա մտածում եմ՝ գուցե ապարդյուն։ Բոլորին խորհուրդ եմ տալիս նորմալ գործարկել, որ երբ ձայներ հայտնվեն, շարժիչը դնեն հինը։ Ընդհանրապես փոխեցի, ախտանշանները մնացին, միայն առաջ շարժման մեջ ձայնը պակասեց։ Ծառայության մեջ ասում եմ՝ գոնե աշխատող շարժիչի վրա նստենք, էլ չասած, որ չոլորված պտուտակները լիցքավորելու կարիք կլիներ։ Չէ, չէ, տղաներն ասում են, անիմաստ է, մնացած բոլոր բարձերը պետք է փոխել (փաստորեն, «Մենք ուզում ենք տուն գնալ, արդեն ուշ է»): Լավ խփեց նրանց վրա, ձախ: Քշեց դեպի ավտոտնակ, վերցրեց այն ու սկսեց կարգավորվել։

Ընդհանրապես ոնց արեցի՝ պտուտակները արձակեցի ու թողեցի, որ սկզբում աշխատի XX-ում, հետո գազը պահեցի 2կ ռ/րոպում, հետո նորից XX-ում։ Խոնավ, ամուր - զգում է 0:

Երկրորդ փորձը՝ նույնը, միայն խստացված։ Նույնը - 0 իմաստ:

Երրորդ փորձ. Ես հանգստացա և գնացի գյուղով մեկ շրջելու այս ու այն կողմ: Ոլորված է հուշման մեջ, բայց ոչ կետային: Գրեթե հրաշքով հետևից հնչող ձայները անհետացան, իսկ առջևից այն միայն վատացավ։ Նորից փորձեցի, ուղղակի պտուտակներն ավելի թուլացրի, դեռ նույն էֆեկտը։ Մի խոսքով, երեք նման փորձերից հետո նա գոլ խփեց։ Բայց պտուտակներն ամրացնելիս նկատեցի, որ պտուտակները մինչև վերջ չեն ձգվել; թիկունքից ընդհանրապես ձայն չկար, իսկ առջևից էլ ավելի քիչ։ Արժե այն ավելի ուժեղ քաշել. ձայնը հայտնվում է երկու շարժակների մեջ, ըստ երևույթին, շարժիչը բառացիորեն անցնում է մմ-ից կոր պտուտակներով դատարկ տիրույթում և վերջ. այն թրթռում է:

Այստեղից էլ իմ հարցը՝ միգուցե հետո չհետաձգե՞լ։ սեղմեք, մինչև ձայնը անհետանա: Նաև երեք բարձ կա, և ես դրանք բառացիորեն չեմ շուռ տալիս, որպեսզի մեխը դուրս մնա պտուտակի և բարձի միջև։

Երկրորդ դիտարկում. Ես նկատեցի, որ եթե դուք արձակում եք առջևին ամենամոտը, իսկ պտուտակները մեջտեղում, ապա հեռավորը (երրորդը) սովորաբար դժվարությամբ է դուրս գալիս; սա նշանակում է, որ շարժիչը պտտվում է և սեղմում երրորդ պտուտակը: Եթե ​​ընդհակառակը, սեղմեք առաջինը և միջինը, ապա երրորդ պտուտակը շատ ավելի թեթև է, ինչը տրամաբանական է: Հենց դա է պատճառը, որ D-ում ձայնի հայտնվելը, ինձ թվում է, երրորդ պտուտակի մեջ է, շարժիչի տեղադրման ձևի մեջ: Որովհետև եթե առաջին երկու պտուտակները սեղմեք (արդյունքում երրորդն ավելի հեշտ է պտտվում), ապա D-ում ձայնը գրեթե ամբողջությամբ անհետանում է, իսկ R-ում նորից հայտնվում է։

Այստեղից էլ առաջանում է երկրորդ հարցը՝ ինչպե՞ս ամրացնել պտուտակները, որպեսզի նրանք ուղիղ կանգնեն:

Տես նաև՝ Ներբեռնեք վազ 2114-ը աղջիկների հետ

Բարձրացրե՛ք և արձակե՛ք բոլոր 3-ը և ետ պտուտակե՞ն։ Կամ կարո՞ղ ես լրիվ պտտել միջինը, միջինը և խնդրահարույց հեռավորները թեկուզ շարժիչը միացրած, իսկ լիցքավորելուց հետո պտտել արդեն մեջտեղը, հեռուն, հետո լրիվ արձակել մոտը։

 

Մեքենայի շարժիչը շահագործման ընթացքում թրթռում է: Եթե ​​այս երեւույթը չվերացվի, դա շոշափելի անհանգստություն կստեղծի վարորդի եւ ուղեւորների համար։ Բայց ամենակարևորը, դա բացասաբար է ազդում մեքենայի վրա: Վիբրացիան թուլանում է հատուկ բարձիկների միջոցով: Նրանք կարող են մաշվել և ձախողվել: Հետևաբար, արժե իմանալ, թե երբ և ինչպես փոխարինել շարժիչի ամրակները:

 

Էքսկուրսիա դեպի նյութ

Շարժիչի թրթռումը նվազեցնելու միջոցառումներն առաջին անգամ ձեռնարկվել են 1932 թվականին Chrysler Corporation-ի կողմից արտադրված Plymouth մեքենաների վրա: Գլխավոր ինժեներ Ֆրեդերիկ Զեդերի առաջարկով շարժիչի և շրջանակի միջև տեղադրվել են ռետինե միջադիրներ։ Խորհրդային արտադրության հին մեքենաների տերերը, ինչպիսին է «Մոսկվիչի» մոդելը, դեռ կարող են տեսնել նման բան»:

Շարժիչի ամրացումները (դրանք նաև կոչվում են շարժիչի ամրակներ) այսօր գալիս են մի քանի տեսակների.

Ռետին-մետաղ. Դրանք բաղկացած են երկու մետաղական թիթեղներից և դրանց միջև տեղադրված ռետինե բարձից։ Որոշ արտադրողներ ռետինի փոխարեն օգտագործում են պոլիուրեթան, որն ավելի դիմացկուն է: Բացի այդ, դիզայնը կարող է ամրապնդվել զսպանակներով՝ հարվածների կլանումը բարելավելու համար: Այս ստենդները ծալովի են և չփլվող: Այն լայնորեն կիրառվում է արտադրության պարզության և ցածր գնի շնորհիվ։ Ռետինե և մետաղական առանցքակալների ծառայության ժամկետը 100 կիլոմետր է:

Իհարկե, այն ավտովարորդները, ովքեր նախընտրում են ամեն ինչ անել սեփական ձեռքերով, այս կամ այն ​​պատճառով, հաճախ գործ ունեն ռետինե և մետաղական բարձերի հետ։ Սա հատկապես վերաբերում է կենցաղային մեքենաների սեփականատերերին: Ամրացուցիչների քանակը կախված է շարժիչի տեսակից: Օրինակ, VAZ 2110 մեքենայի ութ փական շարժիչում օգտագործվում են երկու կողային և մեկ հետևի: Իսկ մոնտաժների տասնվեց փականային տարբերակում արդեն հինգը կլինեն։ Յուրաքանչյուր ոք, ով պատրաստվում է փոխարինել VAZ-ի շարժիչի ամրակը սեփական ձեռքերով, պետք է հաշվի առնի այս փաստը:

Երբ փոխել շարժիչի ամրակները

Ինչպես արդեն նշվեց, հենարանների պահպանման ժամկետը բավականին երկար է։ Հատկապես, եթե ավտովարորդը լավ խնամում է իր մեքենան: Այնուամենայնիվ, ոչինչ հավերժ չէ: Հետևաբար, մեքենայի այս մասերը վաղ թե ուշ վնասվում են՝ փոքր ճաքերից մինչև կոտրվածք: Միևնույն ժամանակ, տնակում առաջանում են արտառոց ձայներ, որոնք նման են, օրինակ, մռնչոցի, և թրթռումները զգացվում են նաև գլխարկի տակ այն պահին, երբ շարժիչը աշխատում է ծանրաբեռնվածության տակ:

Բարձերը ստուգելու և ի հայտ եկած ախտանիշների պատճառը պարզելու համար կա շատ պարզ միջոց. Ճիշտ է, ցանկալի է զուգընկեր ունենալ։ Հետևաբար, դուք պետք է նստեք անիվի հետևում և գործարկեք շարժիչը: Կափարիչը բաց է։ Այնուհետև, մեքենան ձեռքի արգելակի վրա դնելով, պետք է փորձել մի երկու սանտիմետր հետ ու առաջ քշել։ Այս գործողությունների ընթացքում գործընկերը կտեսնի շարժիչի թրթռումները: Նորմայից շեղում է համարվում, որ շարժիչը կարող է ուժեղ թեքվել և բավականին դանդաղ վերադառնալ իր սկզբնական դիրքին։ Բացի այդ, փոխանցման տուփում կարող են առաջանալ բնորոշ ցնցումներ: Եթե ​​նման պահեր կան, ապա արժե բարձերի տեսողական զննում կատարել՝ մեքենան զննման անցքի մեջ քշելով։ Դրանից հետո միանգամայն պարզ կլինի՝ փոխարինեք շարժիչի ամրակները, թե չէ հները դեռ կաշխատեն։ Տիպիկ արտաքին նշանները կարելի է համարել հետևյալը.

• ճաքեր կամ ռետինե մասերի այլ վնաս;
• ռետինե մասերի առանձնացում մետաղական հիմքից;
• հեղուկի արտահոսք հիդրավլիկ առանցքակալներից.

 

Այս խնդիրներն առաջանում են ռեսուրսի զարգացման, ջերմաստիճանի փոփոխությունների ազդեցության տակ կաուչուկի առաձգականության կորստի, մեխանիկական վնասվածքի, քիմիապես ակտիվ հեղուկների ազդեցության և այլնի հետևանքով։ Հիմա եկեք խոսենք այն մասին, թե ինչ անել, եթե բարձերը թերի են, և ձեր նպատակը նվազագույն արժեքն է, այսինքն՝ ինչպես անել այս վերանորոգումը ինքներդ:

Ինքներդ շարժիչի ամրացման փոխարինում

Այս ընթացակարգում, սկզբունքորեն, ոչ մի բարդ բան չկա: Եվ կարևոր չէ, օրինակ, դուք պատրաստվում եք փոխարինել հետևի շարժիչի ամրակը, թե՞ միանգամից: Տարբերությունը կլինի այն, թե որ կողմում պետք է գործեք (հետևի բարձը հանվում է մեքենայի ներքևից, իսկ մնացածը վերևից): Ձեր կատվին անհրաժեշտ գործիքներից կարող է անհրաժեշտ լինել նաև փայտի բլոկ կամ հաստ տախտակ, որպեսզի նա օգտագործի որպես միջատ:

Անհրաժեշտ է նաև ունենալ բաց և վարդակային բանալիներ 13, 15, 17, 19 և մյուսների համար՝ կախված կոնկրետ ICE կցամասի նախագծման առանձնահատկություններից: Պետք չէ մեքենան քշել փոսի կամ էստակադայի մեջ, թեև շարժիչի պաշտպանությունը տեղադրելու դեպքում ավելի հարմար կլինի այն հանել փոսի մեջ։

1. Սկսելու համար, մեքենան պետք է տեղադրվի հավասարաչափ, վերացնելով թեքությունները և աղավաղումները: Համոզվեք, որ բամպերներ դրեք հետևի անիվների տակ: Նաև, ինչպես արդեն նշվեց, հանվում է շարժիչի պաշտպանությունը (եթե այդպիսիք կան), ինչպես նաև փոփոխական գոտին: Գոտին հանելու համար լարիչի պտուտակն առաջին հերթին հանվում է: Դա անելու համար, ամենայն հավանականությամբ, ձեզ անհրաժեշտ է բանալին 13-ի համար:
2. Այժմ կատուն խաղում է: Տեղադրվում է շարժիչի տակ և միջադիրի օգնությամբ շարժիչը բարձրացվում է։ Սա հանում է բեռը առջևի բարձիկներից: Այժմ դրանք կարող են պտուտակահանվել, այնուհետև կարող եք ուղղակիորեն անցնել դրանց փոխարինմանը: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է աշխատել հետևի բարձի հետ, ապա վարդակը տեղադրված է փոխանցման տուփի տարածքում: Երբ ոչ թե մեկ, այլ մի քանի բարձ պետք է փոխարինել, դա կատարվում է հերթով։ Ինչպես արդեն նշվեց, տասնվեց փական շարժիչի վրա ավելի շատ ամրակներ կան: Բայց դրանց փոխարինման գործընթացի էությունը սրանից չի փոխվի։

Ամփոփել

Այսպիսով, շարժիչի ամրացման վնասը բավականին սարսափելի նշաններ ունի։ Այնուամենայնիվ, դրանք փոխարինելու կարգը չի պահանջում մեքենայի սարքի հատուկ գիտելիքներ և ավտոտեխսպասարկման փորձ: Անհրաժեշտ գործիքների հավաքածուն նվազագույն է։ Նման հավաքածուն, որպես կանոն, հասանելի է յուրաքանչյուր մեքենայի սեփականատիրոջ բեռնախցիկում։

Տես նաև՝ մեքենայի աղմուկ

Հարկ է նաև նշել, որ բարձերի կյանքը կարող է երկարացվել, եթե հետևեք մեքենա վարելու և վարելու մի քանի պարզ կանոններին.

• խուսափել կտրուկ մեկնարկներից մեկ վայրից;
• փոսերի միջով վարելիս դա պետք է արվի ծայրահեղ զգուշությամբ.

Ի վերջո, մենք ավելացնում ենք, որ բարձր արագությամբ բախվելը կամ կոշտ տեղանքով ակտիվ վարելը առաջացնում է էներգաբլոկի ակտիվ օրորում շարժիչի խցիկում: Պետք է նաև հիշել, որ նոր բարձերի արժեքը կարող է տհաճորեն զարմացնել նույնիսկ բյուջետային տնային մեքենաների տերերին: Արտասահմանյան մեքենաների դեպքում վերանորոգումը կարող է զգալի ֆինանսական ծախսեր պահանջել։

Ավտոմեքենայի շարժիչի բարձիկներ՝ ըստ նշանակման։ Էներգաբլոկի ամրացման տեսակները և դիզայնի տարբերությունները Ներքին այրման շարժիչի և կառավարման բլոկների անսարքությունների նշանները:

Ինչու է շարժիչը թրթռում պարապ վիճակում: Անսարքությունների պատճառները, ախտորոշումը. Խորհուրդներ և հնարքներ շարժիչի թրթռման մակարդակը նվազեցնելու համար:

Դիզելային շարժիչի թրթռման և անկայուն աշխատանքի պատճառները պարապ վիճակում. Հնարավոր պատճառներ և անսարքությունների վերացում:

Օգտագործված ավտոմեքենա ընտրելիս շարժիչը ստուգելու եղանակներ՝ ախտորոշում ըստ արտաքին տեսքի, աշխատանքի ձայնի, կայծային մոմերի վիճակի, արտանետվող գազերի գույնի և այլն:

Ինչպես պարզել շարժիչի համարը հենց էներգաբլոկի վրա կամ մեքենայի գլխարկի տակ գտնվող այլ վայրերում: Շարժիչի համարի գտնվելու վայրը հայտնի մեքենաների մոդելներում:

Համակարգչի աշխատանքի սկզբունքը, տախտակի և միակցիչների ձևավորումը: ECU տվյալների մշակում, CAN ավտոբուս: Շարժիչի կառավարման միավորի անսարքությունների պատճառները, միավորի վերանորոգումը կամ փոխարինումը:

Օրերս իմ և լավ մարդու միջև զրույցի ժամանակ հարց առաջացավ, թե ինչպես կարգավորել շարժիչի ամրակները: Բայց ոչ միայն մոնտաժային պտուտակների օգնությամբ, այլ նաև հավասարակշռող կշիռների օգնությամբ, որոնք գտնվում են անմիջապես բրա վրա: Մինչդեռ ներկայիսը լուսանկար է, բայց նրանք, բոլորի մեջ կշիռներ կան։ Իսկ գելի պահարանի վրա, որը գտնվում է ձախ կողմում, սողնակին կշեռք է ամրացված։

Այսպիսով, եթե դրանք կտրեք, կարող եք վերացնել թրթռումը բարձերը փոխարինելուց հետո: Ո՞վ ունի գաղափարներ այս թեմայի վերաբերյալ:

Ասեմ, մեկ տարի առաջ փոխել եմ առջևի և հետևի բարձիկները, օրիգինալները։ Վիբրացիան գրեթե անհետացել է: (էլ չեմ խոսում մաքրման, մոմերի, մալուխների, դիստրիբյուտորների, բենզինի, պոմպերի, ֆիլտրերի մասին): Նա շտապում էր, բարձերը ցած դրեց, դրեց այնպես, ինչպես որ էին, և գնաց կնոջը փնտրելու։ Ես զարմացա. xx-ի և d-ի վրա գործնականում թրթռումներ չկային: Դե, կարծում եմ, կգամ, տրամադրություն կունենամ։ Չստացվեց։ Արդեն մի քանի անգամ փորձել եմ, ոչինչ չի փոխվում։ Պատահաբար, երբ հիվանդանոցում էի, խոսեցի մի տղամարդու հետ։