Nissan Tiida վառարանը չի աշխատում

Սառը մեքենա վարելը տհաճ է ոչ միայն զրոյից ցածր ջերմաստիճանում, ուստի ստանդարտ ջեռուցիչի շահագործման հետ կապված խնդիրները միշտ պետք է լուծվեն, երբ դրանք առաջանան: Եթե ​​չհետևեք այս կանոնին, մի օր կբախվեք մի իրավիճակի, երբ մառախլապատ ապակիներից ազատվելու միակ միջոցը մեքենայի ապակիները բացելն է։ Համաձայնեք, ձմռանը նման ընդունելությունն անընդունելի է։ Հետևաբար, դուք պետք է մեքենան տանեք սպասարկման կայան կամ ինքնուրույն կատարեք ախտորոշում և վերանորոգում, և լավ է, եթե դրա համար հարմար պայմաններ կան տաքացվող ավտոտնակի տեսքով:

Ամեն դեպքում, խնդիրները պետք է լուծվեն, և այսօր մենք կխոսենք Nissan Tiida վառարանի անսարքության և ինքներդ շտկելու մասին:

Սկսենք ամենաակնհայտ և ընդհանուր պատճառից.

Օդային կողպեքներ CO-ում

Գծի թեթևությունը, որով սառնագենտը շրջանառվում է, նույնքան տարածված է, որքան օդի խցանումը տան ջեռուցման համակարգում: Ճիշտ է, թեթևությունը վերացնելու մեթոդները տարբերվում են՝ կախված ոճից։ Պատճառը պարզ է. մեքենայի վրա շատ հանգույցներ գտնվում են այն վայրերում, որոնք դժվար է հասնել առանց մասնակի ապամոնտաժման, և այդ հանգույցների նախագծման առանձնահատկություններն այնպիսին են, որ Մաևսկու կռունկը չի կարող տեղադրվել այնտեղ:

Այնուամենայնիվ, ցանկացած քիչ թե շատ փորձառու ավտովարորդ գիտի, որ թեթևությունից ազատվելու կարգը պարզ է, բայց եթե խնդիրը նորից ու նորից է առաջանում, ապա պետք է փնտրել այս երևույթի պատճառները։ Ամենից հաճախ սա հովացման համակարգի ճնշման իջեցում է: Այս դեպքում անտիֆրիզը քամելու փոխարեն օդ է ներծծվում, և եթե դա տեղի է ունենում հավակնոտ վայրում, ապա շարժիչի նորմալ աշխատանքի ժամանակ այս խրոցը չի անջատվում: Բայց մեքենան թեքության վրա դնելը, որի առջևը վեր է և էներգաբլոկը արագացնելով կարմիր գծին հարող արագությամբ, լուծում է խնդիրը: Կարևոր է գտնել արտահոսքը և շտկել խնդիրը, բայց այստեղ կարող են խնդիրներ լինել. անհրաժեշտ կլինի ստուգել հովացման համակարգի բոլոր բաղադրիչները, ինչը աշխատատար խնդիր է: Դուք բախտավոր կլինեք, եթե բիծը հնարավոր լինի հայտնաբերել հակասառեցման հետքերով:

Թերմոստատի խցանում

Եթե ​​ուշադիր կարդում եք վառարանի շահագործման հետ կապված խնդիրներին նվիրված ֆորումները, ապա ամենատարածված խորհուրդները վերաբերում են միայն թերմոստատին: Իրականում, այս փոքրիկ սարքը հաճախ է փչանում, թեև դա հիմնականում վերաբերում է թերմոստատներին, որոնք արդեն իրենց ծառայության ժամկետի սահմաններում են։ Այսինքն՝ խափանումը դրսևորվում է սարքի գավազանի բնական մաշվածության և (կամ) աղտոտման հետևանքով. ինչ-որ պահի այն սկսում է խցանվել, ինչը հանգեցնում է հովացման համակարգի անկանխատեսելի աշխատանքին, որի մի մասն է նաև ջեռուցիչը: Ի վերջո, թերմոստատի փականը խրվում է պատահական դիրքում՝ ամբողջովին փակից մինչև ամբողջովին և մշտապես բաց: Բոլոր դեպքերում CH-ի բնականոն գործունեությունը ընդհատվում է։ Ավելի ճիշտ.

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս դեպքում կոնկրետ դրսևորումները կախված են այն դիրքից, որում խրված է թերմոստատի փականը: Եթե ​​այն բաց է, ապա հովացուցիչը միշտ կշրջանառվի մեծ շրջանակով, մի քանի անգամ ավելացնելով շարժիչի տաքացման ժամանակը մինչև աշխատանքային ջերմաստիճանը, և նույնիսկ ավելի երկար՝ սաստիկ ցրտահարության դեպքում: Եթե ​​փականը մշտապես փակ է, հեղուկը չի հոսում դեպի հիմնական ռադիատոր, ինչը կհանգեցնի շարժիչի արագ գերտաքացմանը:

Nissan Tiida ջեռուցիչը հանելու գործընթացը

Հետաքրքիր է, որ այս անսարքությունը չունի որևէ բնորոշ ախտանիշ, բայց եթե Nissan Tiida վառարանը լավ չի աշխատում կամ ընդհանրապես չի աշխատում, ապա պետք է ստուգել թերմոստատով։ Դա արվում է պարզապես՝ մենք ձեռքով հպում ենք այն ճյուղին, որը գնում է դեպի հիմնական ռադիատորը։ Այն պետք է սառը լինի, մինչև էներգաբլոկը տաքանա: Եթե ​​այս պայմանը չկատարվի կամ խողովակը մնում է սառը նույնիսկ այն բանից հետո, երբ շարժիչը հասնում է աշխատանքային ջերմաստիճանի (Nissan Tiida 82 ° C), ապա մենք գործ ունենք թերմոստատի հետ: Այն անբաժանելի է, չի կարող վերանորոգվել և պահանջում է փոխարինում, որն իրականացվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

• արտահոսել անտիֆրիզը հովացման համակարգից (հիմնական ռադիատորի արտահոսքի անցքով);
• թուլացրեք սեղմիչը հովացման ռադիատորի ելքային եզրի վրա, անջատեք խողովակը, նույնն արեք նրա մյուս ծայրով, գնալով դեպի թերմոստատի կափարիչը.
• մնում է ետ պտուտակել երկու պտուտակները, որոնցով թերմոստատը կցված է շարժիչին, և նախ հանել կափարիչը, իսկ հետո՝ թերմոստատը։

Ինչպես տեսնում եք, կան նվազագույն գործողություններ, բայց դուք կարող եք խնդիրներ ունենալ ժանգոտ սեղմակների տեսքով, և դուք ստիպված կլինեք խաղալ խողովակների անջատման հետ, եթե այս գործողությունը երկար ժամանակ է իրականացվել:

Թերմոստատի աշխատանքի ստուգումը կարող է կատարվել հետևյալ կերպ՝ սարքը տեղադրեք տաք ջրի մեջ, որի ջերմաստիճանը պետք է հասցվի 80-84 ° C (մենք վերահսկում ենք այն ջերմաչափով): Եթե ​​ցողունը մնում է անշարժ ջերմաստիճանի հետագա աճով, ապա այն թերի է և պետք է փոխարինվի: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ փականի ամբողջական բացումը տեղի է ունենում մոտավորապես 95-97°C ջերմաստիճանում:

Ավտոմեքենաների շատ սիրահարներ խորհուրդ են տալիս գնել թերմոստատ, որն աշխատում է 88 ° C ջերմաստիճանում; սա չի սպառնում շարժիչին գերտաքացումով, կատարման հասնելու ժամանակը մի փոքր կավելանա, բայց այն նկատելիորեն տաքանա տնակում:

Նախքան նոր թերմոստատ տեղադրելը, համոզվեք, որ մաքրեք նստատեղը, մի մոռացեք փոխել կնքման օղակը: Սարքը տեղադրելուց և խողովակները միացնելուց հետո (խորհուրդ է տրվում փոխել նաև սեղմակները), լցրեք անտիֆրիզ (կարող եք օգտագործել հինը, եթե այն շատ կեղտոտ չէ) և համակարգը մղեք ավելորդ օդը հեռացնելու համար։

Նույնիսկ եթե դուք առաջին անգամ եք անում այս պրոցեդուրան, ամենայն հավանականությամբ այն կարող եք ավարտել առավելագույնը մեկ ժամում։

Ջրի պոմպի ձախողում

Պոմպի աշխատանքի անկումը անսարքություն է, որն առաջին հերթին ազդում է էներգաբլոկի CO-ի աշխատանքի վրա: Այսպիսով, եթե նկատում եք, որ ջերմաստիճանի սենսորի սլաքը սողացել է նորմայից բարձր, ապա հովացուցիչ նյութի մակարդակը ստուգելուց հետո պետք է բողոքեք այս կոնկրետ հանգույցից: Անուղղակիորեն, անտիֆրիզի շրջանառության վատթարացումը նույնպես կազդի ջեռուցիչի արդյունավետության վրա: Որպես կանոն, ջրի պոմպի անսարքությունը կրող կրող մաշվածության հետևանք է, որն արտահայտվում է գլխարկի տակից եկող բնորոշ հնչյունների տեսքով: Սկզբնական փուլերում այս ճռռոցները կարող են երկար չտեւել, քանի դեռ հովացուցիչ նյութը չի տաքանալ, բայց քանի որ լիսեռը մեծանում է, դրանք ավելի ու ավելի երկար են դառնում: Եթե ​​դուք անհապաղ միջոցներ չձեռնարկեք, վտանգ կա, որ պոմպի լիսեռը ամբողջությամբ կբռնվի, և եթե դա տեղի ունենա ճանապարհին, դուք կկանգնեք հսկայական ծախսերի: Օ, իհարկե:

«Ակուստիկ» ախտանիշները միշտ չէ, որ առկա են, ուստի փորձառու վարորդները կիրառում են մեկ այլ ապացուցված տեխնիկա՝ խողովակը պոմպից մինչև հիմնական ռադիատորը ձեռքերով պահում են: Երբ պոմպը աշխատում է, այն պետք է զարկեր, թրթռա: Եթե ​​նման պալպացիայի ժամանակ հեղուկի շարժումը չի զգացվում, ապա ամենայն հավանականությամբ մեղավոր է անսարք ջրի պոմպը:

Վառարանի մարմին

Այս հավաքույթը նույնպես համարվում է անբաժանելի, հետևաբար, այս ընթացակարգը կատարելու համար այն պետք է փոխարինվի նորով, մեզ անհրաժեշտ կլինի հետևյալ գործիքը. թավայի (10լ և ավելի տարողությամբ), լաթերի պաշար.

Եկեք սկսենք փոխարինել պոմպը.

• ցամաքեցնել հովացուցիչ նյութը հովացման ռադիատորի արտահոսքի խցանով;
• ապամոնտաժել գեներատորի և այլ օժանդակ ագրեգատների շարժիչ գոտին.
• մենք արձակում ենք պտուտակները, որոնք ամրացնում են պոմպի եզրը ճախարակի վրա, զգուշորեն ամրացնելով վերջինս, որպեսզի այն չշրջվի (ցանկացած հարմար երկար և բավականին բարակ մետաղական առարկա կկատարի);
• հեռացնել շարժիչի ճախարակը պոմպից;
• մենք հանում ենք պտուտակները, որոնք ամրացնում են ջրի պոմպը շարժիչի պատյանին (դրանցից մեկի մուտքը դժվար է, ուստի մենք փորձում ենք խելացի լինել);
• ապամոնտաժել պոմպը;
• մի մոռացեք հեռացնել կնքման մաստակը, ինչպես նաև մաքրել թամբը կեղտից և միջադիրի մնացորդներից.
• տեղադրել նոր պոմպ (սովորաբար այն գալիս է ռետինե կնիքով, եթե վերջինս բացակայում է, մենք այն գնում ենք առանձին);
• մնացած բոլոր ընթացակարգերը կատարվում են հակառակ հերթականությամբ.
• Շարժիչի գոտին դնելուց հետո մենք այն խստացնում ենք գործառնական հրահանգների համաձայն.
• լցրեք անտիֆրիզ (կարող է հին լինել, եթե լավ վիճակում է), իրականացնում ենք գծի պայծառացումը վերացնելու կարգը։

Սկզբունքորեն, միակ դժվարությունը շարժիչ գոտին հեռացնելն է և հավաքման ընթացքում դրա լարվածությունը կարգավորելը: Հակառակ դեպքում, ամեն ինչ բավականին պարզ է և չնչին:

Ռադիատորի արտահոսք/խցանվածություն

Մինչ այժմ մենք դիտարկել ենք անսարքություններ, որոնք անմիջականորեն կապված չեն ջեռուցման համակարգի հետ: Այժմ ժամանակն է դիտարկել այն խնդիրները, որոնք կապված են ջեռուցման բլոկի շահագործման հետ, որը ներառում է ջերմափոխանակիչ և Nissan Tiida վառարանի շարժիչ:

Սկսենք վառարանի ռադիատորից, որն, ընդհանուր առմամբ, բացասական կողմ է հայտնվում հիմնականում հին մեքենաների վրա՝ այն չունի մեխանիկական մաշվածության ենթակա բաղադրիչներ։ Այնուամենայնիվ, արտահոսքի տեսքը և այս միավորի ալիքների խիստ խցանումները բնորոշ երևույթներ են, հատկապես մեքենայի ոչ պատշաճ սպասարկման և շահագործման դեպքում: Խնդիրն այն է, որ այստեղ մուտքը վառարան շատ դժվար է, ուստի ռադիատորի ապամոնտաժումը կապված է մեծ ծավալի աշխատանքի հետ, որի մեծ մասը բաժին է ընկնում տորպեդոյի ապամոնտաժմանը:

Ռադիատորի խցանման պատճառները բնական են. նույնիսկ այն դեպքում, երբ այն լցված է կատարյալ մաքրված հովացուցիչ նյութով, հովացման համակարգի խստության խախտման պատճառով (հեղուկի արտահոսքը անհրաժեշտ չէ), տարբեր մեխանիկական աղտոտիչներ ժամանակի ընթացքում անխուսափելիորեն մտնում են հակասառեցման մեջ, որոնք նստում են: ռադիատորի ներքին պատերին: Սա հանգեցնում է ազատ ծակոտի տարածության նեղացմանը և ջերմափոխանակիչի աշխատանքի նվազմանը, ինչպես նաև դրա ջերմության փոխանցման վատթարացմանը: Արդյունքում վառարանը ավելի ու ավելի է տաքանում:

Ռադիատորի ջեռուցում Nissan Tiida

Ենթադրվում է, որ վառարանի ռադիատորի միջին ռեսուրսը 100-150 հազար կիլոմետր է: Անորակ հովացուցիչ նյութի օգտագործումը և նույնիսկ ավելին` ամռանը հակասառեցման փոխարեն ջրով լցնելը կարող է զգալիորեն արագացնել ռադիատորի խցանման գործընթացը: Ջրով լցնելը, ընդհանուր առմամբ, ցանկալի չէ, քանի որ այն հովացման համակարգի մետաղական մասերի հետ կապված օքսիդատիվ պրոցեսների կատալիզատոր է (հակասառեցումը ունի հավելումներ, որոնք ժխտում են օքսիդատիվ գործընթացները): Ռադիատորներում արտահոսքի առաջացումը շատ դեպքերում ջրի օգտագործման հետևանք է. թեև ալյումինը ավելի դիմացկուն է կոռոզիայից, այն նաև ժանգոտվում է:

Խցանված ռադիատորի և դրա արտահոսքի ախտորոշումը կատարվում է այնպես, ինչպես մյուս մեքենաներում: Չկան առանձին հուսալի ախտանիշներ, սակայն մի քանիսի համադրությունը կարող է ցույց տալ այս խնդիրների առկայությունը: Սա ջեռուցիչի առաջադեմ վատթարացում է ժամանակի ընթացքում, տնակում հակասառեցման հոտի հայտնվելը, պատուհանների հաճախակի, անհիմն և երկարատև մառախուղը և հովացուցիչ նյութի մակարդակի նվազումը:

Նման անսարքությունների դեպքում վառարանի ռադիատորը պետք է փոխարինվի, ինչի մասին կխոսենք հիմա, որից հետո կնշենք վերականգնողական աշխատանքների՝ ջերմափոխանակիչի լվացման և զոդման հնարավորությունը։

Անմիջապես պետք է ասենք, որ վառարանի «ճիշտ» ապամոնտաժումը պահանջում է տորպեդոյի ամբողջական ապամոնտաժում: Այս ընթացակարգի մանրամասն նկարագրությունը ոչ պակաս հոգնեցուցիչ է, քան ինքնին ապամոնտաժումը: Բայց նույնիսկ ուղևորների խցիկի առջևի շերտը հեռացնելուց հետո, ռադիատորը հեռացնելը հեշտ չի լինի, քանի որ ստիպված կլինեք արտահոսել ֆրեոնը մեքենայի օդորակիչից, և դա, ինչպես հասկանում եք, միայն կբարձրացնի գլխացավը: Քիչ հավանական է, որ դուք ինքներդ կարողանաք լիցքավորել օդորակման համակարգը սառնագենտի միջոցով:

Ամենահետաքրքիրն այն է, որ ջեռուցիչի բլոկը ֆիզիկապես տեղակայված է արագացուցիչի ոտնակին մոտ, բայց դիզայնն այստեղ այնպիսին է, որ անհնար է անել առանց ամբողջ առջևի վահանակը ապամոնտաժելու:

Ինչպես պարզվեց, կա շատ ավելի քիչ ժամանակատար տարբերակ, որը թույլ է տալիս մի քանի ժամում ավարտել ամբողջ պրոցեդուրան և չձգել հաճույքը 2-7 օր՝ ինչ-որ բան կորցնելու, նորից հավաքելու ժամանակ ինչ-որ բան մոռանալու ռիսկով։ Ճիշտ է, դրա համար դուք ստիպված կլինեք կտրվածքներ անել մետաղական կցամասերում, ինչը թույլ կտա ձեզ պարզապես թեքել այն և առանց որևէ խնդրի դուրս հանել ռադիատորը: Այս դեպքում բավական է հեռացնել պլաստիկ կաղապարը վարորդի ոտքերի մոտ և նույնն անել հատակի ձուլման հետ, ինչպես նաև միայն շարժիչի խցիկին հարող տարածքում: Բացվող պատուհանը բավական կլինի խողովակները ջերմափոխանակիչից անջատելու և այլ աննշան աշխատանքներ կատարելու համար։

Ռադիատորի տեսողական ստուգումը անհրաժեշտ հաջորդ քայլն է: Հնարավոր է, որ ձեր արտաքին վիճակը անբավարար է, և կատարողականի նվազեցման խնդիրը պայմանավորված է ներքին խոչընդոտով: Շատ մեքենաների սեփականատերեր նման դեպքերում չեն շտապում խանութ գնալ նոր վառարանի համար, բայց փորձում են լվանալ այն: Ցանցում կարելի է գտնել բազմաթիվ հայտարարություններ, որ նման ընթացակարգը միշտ չէ, որ տալիս է ակնկալվող էֆեկտը, բայց դրական արձագանքների թիվը նույնպես մեծ է։ Այսինքն, դուք պետք է ամեն ինչ անեք ձեր վտանգի տակ և ռիսկով: Եթե ​​ապամոնտաժման ընթացակարգն իրականացվել է տորպեդոյի ամբողջական հեռացմամբ, ապա մենք խորհուրդ չենք տալիս փորձարկել ռադիատորի խցերը մաքրելու համար. եթե մի քանի ամիս կամ նույնիսկ մեկ տարի հետո դրանք նորից խցանվեն, դժվար թե հաճույքով զբաղվեք վառարանի ապամոնտաժմամբ: Բայց պարզեցված ապամոնտաժման ընթացակարգի դեպքում ողողումը իմաստ ունի:

Լվացող միջոցը կարելի է ձեռք բերել ցանկացած ավտոսրահից: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի նաև փափուկ խոզանակով խոզանակ, ծայրահեղ դեպքում կարող եք օգտագործել խոզանակ։

Ռեոստատի վառարան

Լվացքի գործընթացը ինքնին չի կարելի բարդ անվանել, բայց դրա տևողությունը կախված է կոնկրետ արդյունքներից և ձեր ջանասիրությունից: Մաքրման գործընթացը պետք է սկսել ջերմափոխանակիչի դրսից, որտեղ նույնպես զգալի քանակությամբ կեղտ է կուտակվում՝ կանխելով օդի հետ նորմալ ջերմափոխանակությունը: Եթե ​​ռադիատորի մակերեսը հնարավոր չէ մաքրել տաք ջրով և լաթով (սրբիչով), ապա պետք է օգտագործել խոզանակ և ցանկացած կենցաղային աման լվացող միջոց։

Ներքին մաքրումն ավելի դժվար է։ Այստեղ դուք պետք է օգտագործեք կոմպրեսոր, մեծ հզորության բաք, ինչպես նաև երկու երկար գուլպաներ, որոնք մի կողմից միացված են ռադիատորի կցամասերին, իսկ մյուս կողմից իջեցվում են ֆունկցիոնալ մաքրող լուծույթով տարայի մեջ և ռումբի ելքը. Այնուհետև պոմպը միանում է և սկսում հեղուկը մղել ռադիատորի միջով: Պետք է թողնել 30-60 րոպե, ապա ողողել վառարանը ջրով և հատուկ միջոցը նորից լցնել տարայի մեջ։ Նման կրկնությունները շարունակվում են այնքան ժամանակ, մինչև ռադիատորից դուրս գա համեմատաբար մաքուր հեղուկ: Ի վերջո, սեղմված օդով փչեք բջիջները:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ սկզբունքորեն հնարավոր է լվանալ վառարանի ռադիատորը առանց այն հանելու, բայց այս դեպքում մաքրող լուծույթը պետք է լցվի համակարգ ընդարձակման բաքի միջոցով, շատ ավելի շատ հեղուկ կպահանջվի, դա նույնպես շատ ժամանակ կխլի: , և վերջնական արդյունքը նկատելիորեն ավելի վատ կլինի։

Ի վերջո, մենք նշում ենք, որ Nissan Tiida ռադիատորի բջիջները պատրաստված են ալյումինից. Այս մետաղը շատ ավելի էժան է, քան պղնձը, այդ իսկ պատճառով այն օգտագործվում է ժամանակակից մեքենաների մեծ մասում։ Նրա հիմնական թերությունը գրեթե զրոյական պահպանողականությունն է: Ուղղակի վնասվելու դեպքում ալյումինը կարող է զոդվել, բայց թանկարժեք սարքավորումների օգտագործմամբ, ինչի պատճառով նման վերանորոգման արժեքը շատ դեպքերում գերազանցում է նոր ռադիատորի գինը։ Այսպիսով, ռադիատորի եռակցումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե դուք հնարավորություն ունեք դա անելու էժան, և դա պատահականության հարց է:

Ջեռուցիչի օդափոխիչի անսարքությունները

Եվ հիմա մենք հասնում ենք ամենադժվար ախտորոշման վթարներից մեկին: Փաստն այն է, որ եթե վառարանի օդափոխիչը դադարում է աշխատել ձեր Nissan Tiida-ի վրա, որը տաքացած օդը մղում է ռադիատորից դեպի ուղևորների խցիկ, ապա պատճառները, թե ինչու է սարքը, որը բաղկացած է ընդամենը մի քանի տարրերից (հոսք, էլեկտրական շարժիչ և լրացուցիչ դիմադրություն) տարօրինակ տեսք ունի: .

Բայց դրանում ոչ մի արտառոց բան չկա, քանի որ օդափոխիչի շարժիչի շարժիչը էլեկտրական է, ինչը նշանակում է, որ սարքի խափանման պատճառների զգալի մասը կարող է կապված լինել շարժիչի էներգիայի մատակարարման հետ:

Իհարկե, հաճելի է, որ հեշտ է որոշել, թե կոնկրետ ինչ է օդափոխիչն առաջացնում տնակում ցուրտ. բոլոր նախորդ դեպքերում մենք առնչվել ենք այնպիսի խնդիրների հետ, որոնք թույլ չեն տալիս օդը տաքացնել անհրաժեշտ ջերմաստիճաններին: Օդափոխիչի անսարքության դեպքում օդը ճիշտ կջերմանա, բայց դեֆլեկտորներին դրա մատակարարման հետ կապված խնդիրներ կլինեն: Այսպիսով, օդի հոսքի հզորության անկումը, մինչև փչման գրեթե ամբողջական դադարեցումը, միայն ցույց է տալիս, որ ինչ-ինչ պատճառներով օդափոխիչի շարժիչը ճիշտ չի աշխատում:

տաքացուցիչ շարժիչ nissan tiida

Առաջին բանը, որ պետք է ստուգել, ​​արդյոք Nissan Tiida վառարանի օդափոխիչը պայթել է, ապահովիչն է: Դուք պետք է նայեք ղեկի տակ գտնվող բլոկին: Ջեռուցիչի օդափոխիչի աշխատանքի համար պատասխանատու են երկու 15 ամպալանոց ապահովիչներ, դրանք գտնվում են բլոկի ձախ շարքի ներքևի մասում: Եթե ​​դրանցից մեկը այրվել է, փոխարինեք այն ամբողջականով և ստուգեք ջեռուցման տարրի աշխատանքը: Եթե ​​իրավիճակը կրկնվում է անմիջապես կամ կարճ ժամանակ անց, ապա պարզ է, որ ապահովիչի խափանումը կապված է ոչ թե պատահական հոսանքի բարձրացման, այլ վառարանի շարժիչի հոսանքի միացումում կարճ միացման առկայության հետ: Դուք պետք է շատ աշխատեք այս անսարքությունը տեղայնացնելու համար, և առանց փորձարկողի հետ աշխատելու հմտությունների, այս աշխատանքը հնարավոր չէ անել:

Եթե ​​Nissan Tiida վառարանի ապահովիչներն անձեռնմխելի են, կարող եք անցնել շարժիչի ապամոնտաժմանը.

• անջատեք մարտկոցի բացասական տերմինալը;
• մենք ազատում ենք ձեռնոցների խցիկը պարունակությունից, արձակում ենք ձեռնոցների խցիկի ներսում գտնվող ութ պտուտակները, քաշում այն ​​և դնում մի կողմ;
• մենք առջևի նստատեղերը ամբողջությամբ հետ ենք տեղափոխում և հատակին հարմարավետ դիրք ենք գրավում, մոտենում ենք վահանակին (հարմարությունը, իհարկե, շատ կասկածելի է, բայց մնացած բոլոր աշխատանքները պետք է կատարվեն այս դիրքում);
• օդափոխիչ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է ապամոնտաժել բլոկ-արկղը, որի վրա կա AT նշաններով կպչուն պիտակ՝ ամրացված 8 պտուտակներով;
• մուտք դեպի օդափոխիչի հավաք: Առաջին հերթին անջատեք շարժիչի հոսանքի միակցիչը կարմիր և դեղին մետաղալարով;
• մենք թեքում ենք շարժիչի կողպեքը, որը գտնվում է երկու ժամվա ընթացքում, որից հետո մենք պտտում ենք շարժիչը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ 15-20 աստիճանով և քաշում այն ​​դեպի մեզ:

Այժմ դուք կարող եք ստուգել շարժիչի աշխատանքը՝ այն ուղղակիորեն միացնելով մարտկոցին: Եթե ​​պարզվի, որ շարժիչն ու շարժիչը պտտվում են, կարելի է ենթադրել, որ Nissan Tiida տաքացուցիչի դիմադրությունը փչել է։ Այն ապամոնտաժելը ամենևին էլ հեշտ չէ, ի տարբերություն օդափոխիչի հեռացման։ Մեզ անհրաժեշտ կլինի գործիքների ամբողջական հավաքածու՝ հարթ և Phillips պտուտակահաններ, 12 վարդականոց պտուտակաբանալի, լապտեր, 12 գլխիկ կապանքով և 20-30 սմ երկարացման լար:

Ընթացակարգը ինքնին.

• մենք սկսում ենք, ինչպես միշտ, անջատելով մարտկոցի բացասական տերմինալը.
• կրկին մենք զբաղեցնում ենք ստորին դիրքը և անցնում ենք արագացուցիչի ոտնակի մոտ գտնվող պլաստիկ երեսպատման ապամոնտաժմանը (կցվում է սեղմակով);
• անջատեք արգելակային ոտնակի միակցիչը և այնուհետև արեք նույնը գազի ոտնակի համար: Միակցիչները ամրացվում են սողնակով, որը սեղմված է հարթ պտուտակահանով: Բավական տարածք չկա, լուսավորությունը վատ է, պետք է դա պարզել։ Այն կարող է չաշխատել առաջին անգամ: Մալուխը ճանապարհից հեռու պահելու համար հանեք սեղմակը, որն ամրացնում է այն սեղմակին;
• ետ պտուտակեք չորս պտուտակները, որոնք պահում են ոտնակային բլոկը: Այստեղ նույնպես ստիպված կլինեք քրտնել, այդ թվում՝ ազատ տարածության սարսափելի բացակայության պատճառով։ Պտուտակներից մեկը պետք է արձակվի երկարացման գլխով, բայց յուրաքանչյուրը կարող է դա անել.
• ոտնակն ապամոնտաժելու համար նախ պետք է հանեք կողպեքի քորոցը, որից հետո կարող եք հեռացնել կողպեքը, այնուհետև ոտնակն ինքնին.
• այժմ դուք կարող եք տեսնել կանաչ չիպսերը, որոնք միացված են մեր ռեզիստորին (նաև կոչվում է ռեոստատ և շարժիչի արագության կարգավորիչ): Անջատեք դրանք;
• արձակեք երկու պտուտակները և հանեք դիմադրությունը:

Ցանկալի է այս աշխատանքը կատարել միասին. չափազանց անհարմար է աշխատել պեդալների վրա, ձեռքերը և մարմնի այլ մասերը արագ թմրում են:

Ջեռուցիչ Nissan Tiida օդափոխիչ

Ինքնին ռեզիստորը, եթե այն այրվել է, պետք է փնտրել, իսկ եթե այն հավանաբար ինչ-որ տեղ մեծ քաղաքում է, ապա հնարավոր է, որ փոքրում ձեզ սպասի անսարքություն։ Եվ այնուհետև աշխատանքը պետք է կրճատվի անորոշ ժամանակով, մինչև ստացվի արժեքավոր մաս (Nissan Tiida վառարանի ռեզիստորի արժեքը մոտ 1000 ռուբլի է):

Ժողովը սովորաբար ավելի արագ չէ:

Կատալոգի համարը շարժիչի տիրույթի համար 502725-3500, ռեզիստոր 27150-ED070A:

Եթե ​​վերը նշված բոլոր ստուգումները անհաջող են, դուք պետք է ստուգեք բոլոր լարերը՝ ընդմիջումների կամ վատ կոնտակտների համար: Եվ այստեղ դուք չեք կարող անել առանց չափիչ սարքի: Հավանական է, որ կոնտակտը ինչ-որ տեղ օքսիդացել է, երբեմն պատահում է, որ ինչ-որ միակցիչ չի շփվում. այն ապամոնտաժվում է, և կոնտակտները սեղմվում են, կամ դրանք փոխվում են:

Խցանված խցիկի ֆիլտր

Ընդհանրապես ընդունված է, որ եթե դեֆլեկտորներից օդը չի մտնում Nissan Tiida-ի ինտերիեր, ապա վառարանի օդափոխիչը չի աշխատում: Իրականում այս անսարքության մեղավորն այլ է՝ խցիկի ֆիլտրը, որը սպառվող տարր է և նույնիսկ արտադրողի առաջարկությունների համաձայն, արագ խցանվում է. այն պետք է փոխվի 10 հազար կիլոմետրը մեկ։ Ինչ վերաբերում է ներքին աշխատանքային պայմաններին, ապա այս ժամանակահատվածը կարող է ապահով կերպով կրկնակի կրճատվել: Այնուամենայնիվ, SF-ի հրատապ փոխարինման անհրաժեշտությունը որոշվում է ոչ թե վազքի թվերով, այլ իրական ախտանիշներով, որոնք ցույց են տալիս դրա կրիտիկական աղտոտումը: Սա, բացի օդի հոսքի հզորության նկատելի վատթարացումից, տնակում տհաճ հոտի տեսքից:

SF-ը Nissan Tiida-ով փոխարինելը համեմատաբար պարզ ընթացակարգ է, որը չի պահանջում վերանորոգման փորձ: Ձեզ անհրաժեշտ միակ գործիքը Phillips պտուտակահանն է:

Սալոնի ֆիլտրի փոխարինման ալգորիթմ.

• մենք ազատում ենք ձեռնոցների տուփը բովանդակությունից և ապամոնտաժում ենք այն՝ պտտելով դրա ներսում գտնվող մի շարք ինքնակպչուն պտուտակներ, որոնք գտնվում են պարագծի շուրջ;
• հենց որ հանեք ձեռնոցների խցիկը, մուտքը կբացվի դեպի դեկորատիվ պլաստիկ ծածկ, որի տակ կա ֆիլտրի տարր: Սկզբունքորեն, դուք կարող եք մուտք գործել առանց ձեռնոցների խցիկը ապամոնտաժելու, բայց ստիպված կլինեք այն մշտապես կիսաբաց պահել, ինչը շատ անհարմար է։ Իսկ մի քանի պտուտակ սեղմելը հինգ րոպեի խնդիր է, նույնիսկ այն կնոջ համար, ով երբեք բանալին չի պահել իր ձեռքում.
• հեռացրեք սեղմակներով ամրացված ծածկը: Դուք կարող եք այն դուրս հանել ցանկացած հարմար առարկայով՝ նույն պտուտակահանով, տափակաբերան աքցանով կամ դանակով;
• Կափարիչը հեռացնելուց հետո մենք տեսնում ենք խցիկի ֆիլտրի վերջը, հեռացնում ենք այն, բայց զգուշորեն, որպեսզի բեկորներ չտանեն տնակում.
• տեղադրել նոր ֆիլտր (նախքան դա ցանկալի է փոսը մաքրել փոշեկուլով); Կափարիչը և ձեռնոցների տուփը նորից դրեք տեղում:

Միջին ավտոմոբիլիստին այս գործողությունն ավարտելու համար պահանջվում է մոտ 20 րոպե:

Ինչպես տեսնում եք, ստանդարտ Nissan Tiida ջեռուցիչի վատ աշխատանքի պատճառները գտնելը հեշտ գործ չէ, քանի որ այն պահանջում է մեքենայի հովացման/ջեռուցման համակարգի առանձին բաղադրիչների անգործունակության ախտանիշների իմացություն: Ամենադժվար գործողությունը կարելի է անվանել ջեռուցիչի ռադիատորի փոխարինում; նույնիսկ նրանց համար, ովքեր այս պրոցեդուրան բազմիցս են անում, դա տևում է առնվազն մեկ աշխատանքային օր: Միևնույն ժամանակ, խցիկի ֆիլտրը փոխելը չափազանց պարզ և արագ է: Մեր ընթերցողներին մաղթում ենք, որ վերը նշված բոլոր խնդիրները կանխեն դրանք, և եթե խնդիրը շարունակվի, հուսով ենք, որ այս նյութը կօգնի ձեզ խուսափել բազմաթիվ սխալներից: