Սկսնակը վատանում է
Ավելի հաճախ մեկնարկիչը վատանում է մարտկոցի ցածր լիցքավորման, հողի վատ շփման, նրա մարմնի վրա թփերի մաշվածության, էլեկտրամագնիսական ռելեի խզման, ստատորի կամ ռոտորի (արմատուրայի) ոլորունների կարճ միացման, բենդիքսի մաշվածության, կոլեկտորի թուլացած խոզանակների կամ դրանց զգալի մաշվածության պատճառով: .
Վերանորոգման առաջնային միջոցառումները կարող են իրականացվել առանց հավաքումը իր նստատեղից հանելու, սակայն, եթե դա չօգնի, և մեկնարկիչը կոշտ շրջվի, ապա այն պետք է ապամոնտաժվի, և դրա ապամոնտաժմամբ լրացուցիչ ախտորոշում իրականացվի՝ կենտրոնանալով դրա հիմնական վրա։ անսարքություններ.
| Որն է պատճառը | Ինչ արտադրել |
|---|---|
| Թույլ մարտկոց | Ստուգեք մարտկոցի լիցքավորման մակարդակը, անհրաժեշտության դեպքում լիցքավորեք |
| Ստուգեք մարտկոցի տերմինալների վիճակը, մաքրեք դրանք կեղտից և օքսիդներից, ինչպես նաև յուղեք դրանք հատուկ քսուքով: | |
| Մարտկոցի, մեկնարկի և հողի կոնտակտներ | ստուգեք կոնտակտները հենց մարտկոցի վրա (ձգման ոլորող մոմենտ), ներքին այրման շարժիչի հողային մետաղալարը, միացման կետերը մեկնարկիչի վրա: |
| Էլեկտրահաղորդման ռելե | ստուգեք ռելեի ոլորունները էլեկտրոնային մուլտիմետրով: Աշխատանքային ռելեի վրա յուրաքանչյուր ոլորուն և հողի միջև դիմադրության արժեքը պետք է լինի 1 ... 3 Օմ, իսկ հոսանքի կոնտակտների միջև 3 ... 5 Օմ: Երբ ոլորունները ձախողվում են, ռելեները սովորաբար փոխվում են: |
| Սկսնակ խոզանակներ | Ստուգեք դրանց մաշվածության մակարդակը: Եթե մաշվածությունը զգալի է, ապա խոզանակները պետք է փոխարինվեն։ |
| Մեկնարկային թփեր | Ստուգեք նրանց վիճակը, այն է՝ արձագանքը: Թույլատրելի խաղը մոտ 0,5 մմ է: Եթե ազատ խաղի արժեքը գերազանցում է, թփերը փոխարինվում են նորերով: |
| Ստատորի և ռոտորի ոլորուններ (խարիսխներ) | Օգտագործելով մուլտիմետր, դուք պետք է ստուգեք դրանք բաց միացման, ինչպես նաև գործի կարճ միացման և շրջադարձային կարճ միացման առկայության համար: Ոլորունները կամ ետ են փաթաթում, կամ փոխում են մեկնարկիչը: |
| Bendix մեկնարկիչ | Ստուգեք bendix հանդերձանքի վիճակը (հատկապես հին մեքենաների կամ բարձր վազք ունեցող մեքենաների համար): Իր զգալի մաշվածությամբ դուք պետք է փոխեք բենդիքսը նորով: |
| ձեթ | Ստուգեք յուղի վիճակը և հոսունությունը՝ օգտագործելով չափիչ: Եթե բեռնախցիկի մեջ ամառային յուղ են լցնում, և այն խտանում է, ապա պետք է մեքենան քարշ տալ տաք տուփի մեջ և ձմռան համար այնտեղ յուղը փոխել: |
| բոցավառումը սխալ է դրված (համապատասխան է կարբյուրատոր մեքենաների համար) | Այս դեպքում դուք պետք է ստուգեք բռնկման ժամանակը և, անհրաժեշտության դեպքում, սահմանեք դրա ճիշտ արժեքը: |
| Բոցավառման անջատիչի կոնտակտային խումբ | Ստուգեք կոնտակտային խմբի և կապերի վիճակը և որակը: Անհրաժեշտության դեպքում սեղմեք կոնտակտները կամ ամբողջությամբ փոխարինեք կոնտակտային խումբը: |
| Ranնկաձեւ լիսեռ | Ավելի լավ է ախտորոշումը և վերանորոգումը վստահել վարպետներին ավտոտեխսպասարկում, քանի որ անհրաժեշտ է մասնակիորեն ապամոնտաժել ներքին այրման շարժիչը և ստուգել երեսպատման վիճակը: |
Ինչու է մեկնարկիչը վատ պտտվում
Հաճախ, մեքենայի սեփականատերերը, ովքեր բախվում են խնդրի, երբ մեկնարկիչը դանդաղորեն պտտվում է, կարծում են, որ մարտկոցը «մեղավոր է» (դրա զգալի մաշվածությունը, անբավարար լիցքավորումը), հատկապես, եթե իրավիճակը տեղի է ունենում շրջակա միջավայրի բացասական ջերմաստիճանում: Իրականում, բացի մարտկոցից, կան նաև բազմաթիվ պատճառներ, թե ինչու է մեկնարկիչը երկար ժամանակ պտտեցնում ներքին այրման շարժիչը՝ այն գործարկելու համար։
- Վերալիցքավորվող մարտկոց. Ցուրտ եղանակին մարտկոցի հզորությունը նվազում է, և այն արտադրում է ավելի ցածր մեկնարկային հոսանք, որը երբեմն բավարար չէ մեկնարկիչի նորմալ աշխատանքի համար: նաև պատճառները, թե ինչու մարտկոցը լավ չի պտտեցնում մեկնարկիչը, կարող են լինել տերմինալների վատ կոնտակտները: այն է, որ պտուտակների կամ մարտկոցի տերմինալների վրա վատ սեղմիչը օքսիդացում ունի:
- Վատ հողային շփում. Հաճախ մարտկոցը վատ է պտտում մեկնարկիչը՝ ձգողական ռելեի բացասական տերմինալում վատ շփման պատճառով: Պատճառը կարող է լինել ինչպես թույլ շփման մեջ (ամրացումը թուլացել է), այնպես էլ հենց կոնտակտի աղտոտվածությունը (հաճախ դրա օքսիդացումը):
- Մաշված մեկնարկային թփեր. Մեկնարկային թփերի բնական մաշվածությունը սովորաբար հանգեցնում է մեկնարկի լիսեռի վերջնական խաղի և դանդաղ աշխատանքի: Երբ առանցքը շեղվում է կամ «դուրս է գալիս» մեկնարկային պատյանի ներսում, լիսեռի պտույտը դժվարանում է: Համապատասխանաբար, ներքին այրման շարժիչի թռչող անիվը պտտելու արագությունը նվազում է, և այն պտտելու համար մարտկոցից լրացուցիչ էլեկտրական էներգիա է անհրաժեշտ։
- Բենդիքսի քանակը. Սա այնքան էլ տարածված պատճառ չէ, որ մեկնարկիչը լավ չի պտտվում, երբ մարտկոցը լիցքավորվում է, և հանդիպում է միայն բարձր վազք ունեցող մեքենաներում, ներառյալ նրանց, որոնց ներքին այրման շարժիչները հաճախ միացվում և անջատվում են՝ դրանով իսկ նվազեցնելով մեկնարկի կյանքը: Պատճառը բենդիքսի սովորական մաշվածության մեջ է՝ վանդակում աշխատող գլանափաթեթների տրամագծի նվազում, գլանակի մի կողմում հարթ մակերեսների առկայություն, աշխատանքային մակերեսների մանրացում։ Դրա պատճառով սայթաքումը տեղի է ունենում այն պահին, երբ ոլորող մոմենտը փոխանցվում է մեկնարկային լիսեռից մեքենայի ներքին այրման շարժիչին:
- Վատ շփում մեկնարկային ստատորի ոլորման վրա. Մարտկոցից մեկնարկիչը սկսելիս կոնտակտի միջով զգալի հոսանք է անցնում, հետևաբար, եթե կոնտակտը վատ տեխնիկական վիճակում է, այն կջերմանա և ի վերջո կարող է ամբողջությամբ անհետանալ (սովորաբար այն զոդվում է):
- Կարճ միացում ստատորի կամ ռոտորի (արմատուրայի) ոլորման մեջ. մասնավորապես, կարճ միացումը կարող է լինել երկու տեսակի՝ գետնին կամ գործին և շրջադարձին: Արմատուրայի ոլորուն ընդմիջման ամենատարածված խափանումը: Դուք կարող եք ստուգել այն էլեկտրոնային մուլտիմետրով, բայց ավելի լավ է օգտագործել հատուկ ստենդ, որը սովորաբար հասանելի է մասնագիտացված մեքենաների ծառայություններում:
- Սկսնակ խոզանակներ. Հիմնական խնդիրն այստեղ խոզանակի մակերեսի ազատ տեղավորումն է կոմուտատորի մակերեսին: Իր հերթին, դա կարող է առաջանալ երկու պատճառով. Առաջինը նշանակալի է խոզանակի հագնում կամ մեխանիկական վնաս: Երկրորդ - տես նաև դրույթ թփերի մաշվածության պատճառով սեղմված օղակի վնաս.
- Էլեկտրամագնիսական ռելեի մասնակի խափանում. Նրա գործառույթն է բերել և վերադարձնել իր սկզբնական դիրքի bendix հանդերձանքը: Համապատասխանաբար, եթե քաշիչի ռելեը անսարք է, ապա այն ավելի շատ ժամանակ կծախսի Bendix հանդերձանքը բերելու և մեկնարկիչը գործարկելու համար:
- Օգտագործելով շատ մածուցիկ յուղ. Որոշ դեպքերում մարտկոցը լավ չի պտտում մեկնարկիչը՝ ներքին այրման շարժիչում չափազանց հաստ յուղ օգտագործելու պատճառով։ Սառեցված յուղոտ զանգվածը մղելու համար որոշակի ժամանակ և մարտկոցի մեծ էներգիա է պահանջվում:
- Բոցավառման կողպեք. Հաճախ խնդիրներ են առաջանում էլեկտրագծերի մեկուսացման խախտմամբ: Բացի այդ, կողպեքի կոնտակտային խումբը կարող է ի վերջո սկսել տաքանալ շփման տարածքի նվազման պատճառով, և արդյունքում, անհրաժեշտից ավելի քիչ հոսանք կարող է գնալ մեկնարկիչին:
- Ranնկաձեւ լիսեռ. Հազվագյուտ դեպքերում մեկնարկիչը լավ չի պտտվում պատճառը ծնկաձև լիսեռն է և (կամ) մխոցային խմբի տարրերը: Օրինակ՝ ծաղրելը գծերի վրա։ Համապատասխանաբար, միևնույն ժամանակ մեկնարկիչին անհրաժեշտ է ավելի շատ էներգիա՝ ներքին այրման շարժիչը գործարկելու համար։
Շատ վարորդներ ախտորոշումն ամբողջությամբ չեն կատարում և շտապում են նոր մարտկոց կամ մեկնարկիչ գնել, և հաճախ դա նրանց չի օգնում: Հետևաբար, գումար չվատնելու համար արժե պարզել, թե ինչու է մեկնարկիչը դանդաղորեն պտտվում լիցքավորված մարտկոցով և ձեռնարկել համապատասխան վերանորոգման միջոցներ:
Ինչ անել, եթե մեկնարկիչը վատանա
Երբ մեկնարկիչը վատ է պտտվում, պետք է ձեռնարկվեն ախտորոշիչ և վերանորոգման միջոցներ: Միշտ արժե սկսել մարտկոցից և ստուգել շփման որակը, և միայն դրանից հետո ապամոնտաժել և, հնարավոր է, ապամոնտաժել մեկնարկիչը և կատարել ախտորոշում:
- Ստուգեք մարտկոցի լիցքը. Կարևոր չէ, եթե փոխանցման տուփը լավ չի պտտվում, թե սովորական մարտկոցը պետք է լիցքավորվի: Սա հատկապես վերաբերում է ձմռանը, երբ գիշերը դրսի օդի ջերմաստիճանը իջնում է Ցելսիուսի զրոյից: Համապատասխանաբար, եթե մարտկոցը (նույնիսկ եթե այն նոր է) լիցքաթափված է առնվազն 15%-ով, ապա ցանկալի է այն լիցքավորել լիցքավորիչի միջոցով։ Եթե մարտկոցը հին է և/կամ սպառել է իր ռեսուրսը, ավելի լավ է այն փոխարինել նորով:
- Համոզվեք, որ մարտկոցի տերմինալները և մեկնարկի սնուցման աղբյուրը հուսալիորեն միացված են:. Եթե մարտկոցի տերմինալների վրա օքսիդացման (ժանգի) գրպաններ կան, ապա դա միանշանակ խնդիր է: նաև համոզվեք, որ հոսանքի լարերի սեղմիչն ապահով կերպով ամրացված է: Ուշադրություն դարձրեք հենց սկզբի կոնտակտին: արժե ստուգել «զանգվածի խոզուկը», որը միացնում է հենց շարժիչի մարմինը և մեքենայի թափքը: Եթե կոնտակտներն անորակ են, ապա դրանք պետք է մաքրել ու խստացնել։
Արդյո՞ք վերը նշված առաջարկներն օգնեցին: Այնուհետև դուք պետք է հեռացնեք մեկնարկիչը, որպեսզի ստուգեք և ստուգեք դրա հիմնական տարրերը: Բացառություն կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե նոր մեկնարկիչը վատ է պտտվում, ապա եթե դա մարտկոցն ու կոնտակտները չեն, ապա դուք պետք է պատճառը փնտրեք ներքին այրման շարժիչում: Մեկնարկի ստուգումը պետք է կատարվի հետևյալ հաջորդականությամբ.
- Էլեկտրահաղորդման ռելե. Անհրաժեշտ է երկու ոլորուն օղակել՝ օգտագործելով թեստեր: Պտուտակների և «զանգվածի» միջև դիմադրությունը չափվում է զույգերով: Աշխատանքային ռելեի վրա այն կկազմի մոտ 1 ... 3 Օմ: Հզորության կոնտակտների միջև դիմադրությունը պետք է լինի 3 ... 5 ohms կարգի: Եթե այս արժեքները հակված են զրոյի, ապա կա կարճ միացում: Ժամանակակից էլեկտրամագնիսական ռելեների մեծ մասը պատրաստված է ոչ բաժանվող ձևով, այնպես որ, երբ հանգույցը ձախողվում է, այն պարզապես փոխվում է:
- Խոզանակներ. Նրանք բնականաբար մաշվում են, բայց դրանք կարող են սերտորեն չտեղավորվել՝ խոզանակի հավաքակազմի տեղաշարժի պատճառով կոմուտատորի նկատմամբ: Ինչ էլ որ լիներ, դուք պետք է տեսողականորեն գնահատեք խոզանակներից յուրաքանչյուրի վիճակը: Փոքր մաշվածությունը ընդունելի է, բայց այն չպետք է կրիտիկական լինի: Ավելին, մաշվածությունը պետք է լինի միայն կոլեկցիոների հետ շփման հարթությունում, խոզանակի մնացած հատվածին վնաս չի թույլատրվում: սովորաբար, խոզանակները ամրացվում են հավաքույթին պտուտակով կամ զոդման միջոցով: Անհրաժեշտ է ստուգել համապատասխան կոնտակտը, անհրաժեշտության դեպքում բարելավել այն։ Եթե խոզանակները մաշված են, դրանք պետք է փոխարինվեն նորերով։
- թփեր. Ժամանակի ընթացքում նրանք մաշվում են և սկսում խաղալ: Հակադարձ հարվածի թույլատրելի արժեքը մոտ 0,5 մմ է, եթե այն գերազանցում է, թփերը պետք է փոխարինվեն նորերով: Թփերի սխալ դասավորությունը կարող է հանգեցնել մեկնարկային ռոտորի դժվար պտույտի, ինչպես նաև այն փաստին, որ որոշ դիրքերում խոզանակները սերտորեն չեն տեղավորվի կոմուտատորի վրա:
- Կողպեք լվացքի մեքենան խոզանակի հավաքման դիմաց. Վերլուծելիս համոզվեք, որ խցանը խարսխված է, քանի որ այն հաճախ պարզապես հեռանում է: Առանցքի երկայնքով կա երկայնական վազք։ Կտրելը հանգեցնում է խոզանակների կախմանը, հատկապես, եթե դրանք զգալիորեն մաշված են:
- Ստատորի և (կամ) ռոտորի ոլորուն. Դրանցում կարող է առաջանալ շրջադարձի կարճ միացում կամ կարճ միացում «գետնին»: նաև տարբերակներից մեկը ոլորունների շփման խախտումն է: Արմատուրայի ոլորունները պետք է ստուգվեն բաց և կարճ միացումների համար: Բացի այդ, օգտագործելով մուլտիմետր, դուք պետք է ստուգեք ստատորի ոլորուն: Տարբեր մոդելների համար համապատասխան արժեքը կտարբերվի, սակայն, միջին հաշվով, ոլորուն դիմադրությունը գտնվում է 10 կՕհմ տարածքում: Եթե համապատասխան արժեքը պակաս է, ապա դա կարող է ցույց տալ ոլորուն հետ կապված խնդիրներ, ներառյալ շրջադարձային կարճ միացում: Սա ուղղակիորեն նվազեցնում է էլեկտրաշարժիչ ուժը և, համապատասխանաբար, այն իրավիճակին, երբ մեկնարկիչը լավ չի պտտվում ինչպես սառը, այնպես էլ տաք:
- Bendix մեկնարկիչ. Ստուգվում է անցնող կալանքի ընդհանուր վիճակը: Արժե շարժակների տեսողական գնահատումը: Ոչ կրիտիկական մաշվածության դեպքում դրանից կարող են հնչել մետաղական հնչյուններ: Սա ենթադրում է, որ բենդիքսը փորձում է կառչել ճանճից, բայց հաճախ դա չի հաջողվում առաջին փորձից, և, հետևաբար, երկար ժամանակ պտտում է մեկնարկիչը՝ նախքան ներքին այրման շարժիչը միացնելը: Որոշ վարորդներ փոխում են բենդիքսի առանձին մասերը նորերի համար (օրինակ, գլանափաթեթներ), սակայն, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, ավելի հեշտ և էժան է (ի վերջո) նշված միավորը փոխարինել նորով, այլ ոչ թե վերանորոգել այն:
Եթե վստահ եք, որ մեկնարկիչը աշխատում է, ապա ուշադրություն դարձրեք ներքին այրման շարժիչին։
ձեթ. Երբեմն մեքենաների սեփականատերերը դժվարանում են որոշել նավթի մածուցիկությունը և դրա ծառայության ժամկետը: Այսպիսով, եթե այն դառնում է հաստ, ապա շարժիչի լիսեռը պտտելու համար մեկնարկիչը լրացուցիչ ջանքեր է պահանջում: Այդ պատճառով ձմռանը այն կարող է ամուր «սառը» պտտվել։ Այս խնդրից ազատվելու համար հարկավոր է օգտագործել ձմռանը օգտագործվող կոնկրետ մեքենայի համար հարմարը (ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկությամբ, օրինակ՝ 0W-20, 0W-30, 5W-30): Նմանատիպ պատճառաբանությունը նույնպես վավեր է, եթե յուղն օգտագործվում է սահմանված վազքից շատ ավելի երկար՝ առանց ամբողջական փոխարինման:
Ranնկաձեւ լիսեռ. Եթե մխոցային խմբի աշխատանքի մեջ խնդիրներ են նկատվում, ապա դրանք կարելի է նկատել ներքին այրման շարժիչի աշխատանքի մի շարք այլ փոփոխություններով։ Ինչ էլ որ լինի, ավելի լավ է ախտորոշման համար գնալ սպասարկման կենտրոն, քանի որ այս դեպքում ինքնաստուգումը դժվար թե հնարավոր լինի, քանի որ ձեզ լրացուցիչ սարքավորումների կարիք կլինի: Այդ թվում՝ դուք կարող եք ստիպված լինել մասնակիորեն ապամոնտաժել ներքին այրման շարժիչը՝ ախտորոշում կատարելու համար:
Լրիվ
Եթե մեկնարկիչը լավ չի պտտվում, և նույնիսկ ավելին, երբ ցուրտ է, ապա առաջին հերթին անհրաժեշտ է ստուգել մարտկոցի լիցքը, դրա կոնտակտների որակը, տերմինալները, լարերի վիճակը մեկնարկիչի, մարտկոցի, բռնկման անջատիչի միջև: , հատկապես ուշադրություն դարձրեք գետնին. Երբ ամեն ինչ կարգին է նշված տարրերով, ապա դուք պետք է ապամոնտաժեք մեկնարկիչը մեքենայից և կատարեք մանրամասն ախտորոշում: Անհրաժեշտ է ստուգել էլեկտրամագնիսական ռելեը, խոզանակի հավաքումը, ստատորի և ռոտորի ոլորունները, թփերի վիճակը, ոլորունների վրա կոնտակտների որակը: Եվ, իհարկե, ձմռանը օգտագործեք ցածր մածուցիկության յուղ:
