Ինչպես նկարել մեքենան ձեր սեփական ձեռքերով
Պարունակություն
Հոդվածում.
Մեքենայի արտաքին տեսքի գրավչությունը մեծապես պայմանավորված է թափքի ներկման որակով և ներկերի վիճակով (LCP): Բոլորովին նոր շողշողացող մեքենան ուրախացնում է երջանիկ սեփականատիրոջ աչքը: Բայց կամաց-կամաց անիվների տակից դուրս թռչող արևը, ջուրը, խիճերն ու ավազը, մանր և ոչ շատ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներն իրենց գործն են անում։ Ներկը գունաթափվում է, հայտնվում են մանր քերծվածքներ և չիպսեր, և այնտեղ այն հեռու չէ կոռոզիայի առաջին նշաններից։ Եվ եթե դուք դեռ կարող եք հաշտվել գեղեցկության կորստի հետ, ապա ժանգը նման է քաղցկեղային ուռուցքի, որը կարող է հանգեցնել մարմնի առանձին տարրերի փոխարինման անհրաժեշտության: Նկարելու արժեքը մարմնի մասերի գների հետ համեմատելով՝ պետք է խոստովանել, որ նկարելը դեռ ավելի էժան է։ Սակայն նկարելը նույնպես էժան հաճույք չէ։ Հետևաբար, շատերը, ծանոթանալով գներին, մտածում են, թե ինչպես դա անել ինքնուրույն: Դե, անհնարին ոչինչ չկա։ Աշխատանքը տքնաջան է, պահանջում է համբերություն և ճշգրտություն։ Բայց եթե կա ոգևորություն, ժամանակ և ձեռքեր են աճում այնտեղից, որտեղ պետք է, կարող եք փորձել:
Նկարչության տարատեսակներ
Կարող ենք խոսել ամբողջական, մասնակի կամ տեղային նկարչության մասին։
Առաջին դեպքում մարմինը ներկված է ամբողջությամբ դրսից և մասամբ ներսից՝ որտեղ ներկը պետք է կանոնավոր լինի։ Ներկման այս տեսակն օգտագործվում է այն դեպքում, երբ ներկանյութը այրվում և ճաք է լինում ամբողջ մարմնով կամ զգալի վնաս է լինում տարբեր վայրերում։
Մասնակի ներկումը ներառում է մարմնի մեկ տարրի հետ աշխատանք, դա կարող է լինել, օրինակ, դուռ կամ գլխարկի ծածկ:
Տեղական ներկումը կատարվում է փոքր քերծվածքները կամ վնասները թաքցնելու համար:
Մասնակի կամ տեղային ներկման համար առանձնահատուկ նշանակություն ունի ներկի տոնայնության ճիշտ ընտրությունը, հակառակ դեպքում ներկված հատվածը կամ մարմնի տարրը կառանձնանա ընդհանուր ֆոնի վրա։
Եթե պատրաստվում եք ամբողջությամբ փոխել թափքի գույնը, հիշեք, որ այդ դեպքում ստիպված կլինեք մեքենայի գրանցման նոր փաստաթղթեր տրամադրել։
Ինչ է պահանջվում աշխատանքի համար
Սարքավորումներ և գործիքներ.
- Կախովի տարրերի ապամոնտաժման և վերահավաքման բանալիներ և պտուտակահաններ;
- Կոմպրեսոր;
- Airbrush;
- Պրիմինգ ատրճանակ;
- Սանդեր;
- Ռետինե սպաթուլաներ ծեփամածիկ քսելու համար;
- Քերիչ;
- Ստամեսկա;
- Խոզանակ
Եթե ցանկանում եք ձեզ փրկել աշխատանքի ընթացքում ավելորդ տանջանքներից և ընդունելի արդյունք ստանալ, ապա կոմպրեսորը և լակի ատրճանակը պետք է լինեն որակյալ։
Պահանջվող ծախսվող նյութեր.
- Ներկ;
- Ավտոմոբիլային ծեփամածիկ;
- Հակակոռոզիոն այբբենարան;
- Lac;
- դիմակավոր ժապավեն;
- Պոլիէթիլենային թաղանթ ծածկելու համար չներկված մակերեսները;
- Լաթեր սրբելու համար;
- Տարբեր հատիկներով հղկաթուղթ;
- Սպիտակ հոգի;
- Հին ներկի լվացում;
- Ժանգը մաքրող միջոց;
- փայլեցնող մածուկ:
Պաշտպանիչ սարքավորումներ.
- Նկարչական դիմակ;
- շնչառական սարք;
- Ձեռնոցներ:
Մեքենա ներկելու գործընթացում օգտագործվող շատ նյութեր շատ թունավոր են, ուստի ոչ մի դեպքում չպետք է անտեսել պաշտպանիչ սարքավորումները: Հատկապես կարևոր է դիմակ կրել աերոզոլից ներկ ցողելիս, նույնիսկ եթե աշխատում եք լավ օդափոխվող տարածքում կամ դրսում:
Ներկի, ծեփամածիկի և այբբենարանի ընտրություն
Եթե դուք չեք ցանկանում իզուր գումարը դեն նետել և նորից կատարել ամբողջ աշխատանքը, ներկը, լաքը, ծեփամածիկը և այբբենարանը պետք է ընտրվեն մեկ արտադրողից: Սա նվազագույնի կհասցնի անհամատեղելիության խնդիրների հավանականությունը:
Միաշերտ ծածկույթը կտա փայլատ տեսք և կապահովի մարմնի պաշտպանությունը արտաքին ազդեցություններից:
Լրացուցիչ պաշտպանություն և փայլ կտա լաքը, որը կիրառվում է ներկի հիմքի վրա:
Հնարավոր է նաև եռաշերտ ծածկույթ, երբ բազային շերտի և լաքի միջև դրվում է էմալի մեկ այլ շերտ՝ անդրադարձնող մասնիկներով։ Ավտոտնակի պայմաններում նման ծածկույթի բարձրորակ վերանորոգում հնարավոր չէ։
Ինքնանկարելու համար հարկավոր է գնել ակրիլային ներկ, որը չորանում է սենյակային ջերմաստիճանում։ Ավտոմոբիլային էմալների որոշ տեսակներ պահանջում են ջերմային մշակում չորացման խցիկում, որտեղ օդը տաքացվում է մինչև մոտ 80°C ջերմաստիճան:
Ավտոտնակի պայմաններում նման էմալով բարձրորակ ծածկույթը չի աշխատի:
Եթե մեքենան ամբողջությամբ ներկված է, ապա բնօրինակ գույնի ճշգրիտ համապատասխանությունը նշանակություն չունի: Բայց մասնակի կամ տեղային նկարչության դեպքում տոնի նույնիսկ աննշան տարբերությունը տհաճորեն տպավորիչ կլինի: Գույնի ծածկագիրը և այլ տեխնիկական տվյալները նշված են թափքի հատուկ անվանական ցուցանակի վրա: Ճիշտ է, միշտ չէ, որ հնարավոր է արագ գտնել այս անվանատախտակը, այն կարող է տեղակայվել տարբեր վայրերում։ Դուք կարող եք դիմել սպասարկման գրքույկին, որը սովորաբար ունի ներդիր տարբեր կոդերով կոնկրետ այս մեքենայի համար՝ VIN կոդ, սարքավորումների կոդեր, շարժիչ, փոխանցումատուփ և այլն: Այդ թվում, պետք է լինի ծածկագիր ներկի գույնի համար:
Այնուամենայնիվ, դա միշտ չէ, որ օգնում է որոշել ճշգրիտ գույնը, քանի որ ներկը ժամանակի ընթացքում կարող է գունաթափվել կամ մթնել: Ամեն դեպքում, ավելի լավ է օգնություն խնդրել մասնագետից՝ նրան տրամադրելով համապատասխան նմուշ, օրինակ՝ գազի բաքի լյուկ։ Պրոֆեսիոնալ գունավոր վարպետը կընտրի ճշգրիտ գույնը՝ օգտագործելով սպեկտրոֆոտոմետր կամ հատուկ գունապնակ:
Մարմնի ներկի գույնի գունաթափումը կարող է անհավասար լինել, ուստի տարբեր տեղայնացված տարածքներ կարող են պահանջել ներկի այլ երանգ: Այս դեպքում, ճիշտ ընտրության համար, գունավորիչը պետք է ամբողջությամբ լքի մեքենան:
Ավելի լավ է ձեռք բերել սինթետիկ հարդարման մածիկ, որը հատուկ նախատեսված է մարմնի աշխատանքի համար: Այն ունի մանրահատիկ կառուցվածք և ապահովում է մակերեսի լավ հարթեցում: Խորը քերծվածքների և փորվածքների համար ձեզ հարկավոր կլինի ունիվերսալ ծեփամածիկ:
Ինչ պետք է լինի աշխատելու տեղը
Սենյակը պետք է լավ օդափոխվի և բավականաչափ ընդարձակ լինի՝ առնվազն 4 x 6 մետր:
Ձմռանը ջեռուցումը պետք է ապահովվի, քանի որ մեքենան ներկելու համար նորմալ ջերմաստիճանը մոտ 20°C է։
Կարևոր գործոնը լավ լուսավորությունն է: Դուք պետք է կարողանաք տեսնել, թե ինչ եք անում և կարողանաք տարբերել գույների երանգները: Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի գնել մեկ կամ երկու լուսարձակ:
Ավտոտնակը պետք է մաքուր լինի։ Առաստաղից և պատերից հեռացրեք սարդոստայնը և փլուզվող սվաղը: Կատարեք թաց մաքրում։ Խոնավացրեք հատակը, պատերը և առաստաղը ջրով, որպեսզի նվազագույնի հասցնեք փոշու հավանականությունը թարմ ներկված մակերեսների վրա:
Փորձեք ազատվել մոծակներից, ճանճերից և այլ միջատներից։ Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք մոծակների ցանց:
Աշխատանքի շրջանակի սահմանում
Ցանկացած տեսակի նկարչություն բաղկացած է մի քանի փուլից.
Առաջին քայլը մեքենան լվանալն ու ամբողջ կեղտը հեռացնելն է: Դրանից հետո անհրաժեշտ է կատարել մանրակրկիտ զննում, բացահայտել ներկի ցանկացած վնաս և մարկերով կամ կավիճով նշել այն վայրերը, որտեղ կան քերծվածքներ, չիպսեր, ճաքեր կամ փորվածքներ:
Եթե փորվածքը փոքր է, իսկ ներկը վնասված չէ, ապա հնարավոր է, որ անհրաժեշտություն չլինի ներկել, և ամեն ինչ կսահմանափակվի ուղղելով: Նույնը վերաբերում է մակերեսային քերծվածքներին, որոնց տակից մետաղը չի երևում, ապա բավական կլինի միայն վնասված հատվածը փայլեցնել։
Որոշ դեպքերում փորվածքների ամրացումը, ընդհակառակը, կարող է չափազանց բարդ և թանկ լինել: Այնուհետև պետք է ֆինանսական գնահատում անցկացնեք և որոշեք, թե արժե արդյոք մասը փոխարինել նորով: Եթե կարիք կա ձեռք բերել չինական ապրանքանիշերի մեքենաների մարմնի մասեր, կարող եք դա անել առցանց խանութում:
Նախապատրաստական փուլը
Ներկվող հատվածը հնարավորության դեպքում պետք է հանել կամ ապամոնտաժել խանգարող կցորդները։ Ձուլվածքները, կնիքները և այլ չներկվող մասերը կպչուն ժապավենով կամ դիմակավոր ժապավենով կպցնելը լավագույն լուծումը չէ, քանի որ լվանալուց հետո խոնավությունը կարող է մնալ դրանց տակ, ինչը կարող է հետագայում փչացնել ներկը: Հնարավորության դեպքում ավելի լավ է դրանք հեռացնել:
Վնասված տարածքները պետք է մետաղից մաքրվեն գավազանով, մետաղական խոզանակով կամ այլ հարմար գործիքով: Պետք է զգուշորեն հեռացնել հին այբբենարանը և ժանգը, այնուհետև զգուշորեն մշակել հղկաթուղթով ներկելու համար պատրաստվող վայրերը՝ աստիճանաբար կոպիտից դառնալով ավելի նուրբ: Ընդ որում, յուրաքանչյուր հերթափոխը պետք է լինի 100 հղկող միավորի սահմաններում. սա աշխատանքի ցանկացած փուլում հղկաթուղթ օգտագործելու ընդհանուր կանոնն է:
Արդյունքում, վնասված տարածքներից անցումները սովորական ներկերի վրա պետք է հնարավորինս հարթ լինեն:
Ճաքերի, ծակոտիների և այլ դժվարամատչելի վայրերում կոռոզիոն կենտրոնների հուսալի մաքրման համար կան քիմիական ժանգը մաքրող միջոցներ: Հին ներկի հեռացումը հեշտացնելու համար կարող եք օգտագործել հատուկ լվացող հեղուկ:
Հղկող հղկման քայլը շատ աշխատատար է, բայց չափազանց կարևոր է: Վերջնական արդյունքը մեծապես կախված է դրա իրականացման որակից:
Ներկելու համար պատրաստված տարածքները պետք է յուղազերծել սպիտակ ոգով և միևնույն ժամանակ հեռացնել փոշին: Մի օգտագործեք բենզին կամ նոսրացուցիչներ յուղազերծման կամ յուղոտ աղտոտիչները հեռացնելու համար:
Եթե մարմնի ուղղման կամ այլ աշխատանք է պահանջվում, այն պետք է ավարտվի նախքան հաջորդ քայլին անցնելը:
Ծեփամածիկ
Այս քայլը նույնպես շատ կարևոր է։ Ծեփամածիկն օգտագործվում է ներկվող մակերեսը հարթեցնելու համար։ Փոքր փորվածքները նույնպես լցված են ծեփամածիկով։
Որպես գործիք, ավելի լավ է օգտագործել ռետինե սպաթուլաներ: Նրանց կարող է անհրաժեշտ լինել տարբեր չափերի մի քանի կտոր՝ կախված բուժվող տարածքների չափից:
Ծեփամածիկը պետք է պատրաստել փոքր չափաբաժիններով և օգտագործել անմիջապես, քանի որ այն արագ պնդանում է։ Այն պետք է քսել արագ խաչաձև շարժումներով՝ թեթևակի սեղմելով սպաթուլայի միջոցով՝ օդային փուչիկները հեռացնելու համար։ Հենց որ ծեփամածիկը սկսում է կուտակվել, այն դառնում է անօգտագործելի, դեն նետեք և նոր խմբաքանակ խառնեք։ Չորացման ժամանակը սովորաբար 30-40 րոպե է։ Տաք սենյակում չորացումը կարող է ավելի արագ լինել:
Ծեփամածիկի շերտի հաստությունը չպետք է գերազանցի 5 մմ: Ավելի լավ է կիրառել 2-3 բարակ շերտ՝ թույլ տալով, որ յուրաքանչյուր շերտը չորանա: Սա կվերացնի ճաքերը և նստեցումները, որոնք շատ հավանական են մեկ հաստ շերտով ծեփամածիկ քսելիս։
Ամբողջովին չորացրած ծեփամածիկը պետք է շատ զգույշ մաքրվի հղկաթղթով, որպեսզի դրա մակերեսը հավասար լինի չվնասված ներկերի հետ: Եթե ծեփամածիկը կպչում է հղկաթղթին, նշանակում է այն դեռ բավականաչափ չի չորացել։ Մեծ մակերեսների համար հարմար է օգտագործել սրճաղաց՝ աստիճանաբար փոխելով հղկող անիվները կոպիտից մինչև շատ նուրբ: Երբեմն հղկելուց հետո կարող է անհրաժեշտ լինել մեկ այլ շերտ քսել:
Խուսափեք ծեփուկի վրա ջուր չլցնելուց, որպեսզի այն չուռչի։ Ծեփամածիկի հիգրոսկոպիկության պատճառով դուք նույնպես չպետք է աշխատեք դրա հետ բարձր խոնավությամբ (ավելի քան 80%) սենյակում:
Նախքան պրիմինգը մաքրված ծեփամածիկը մշակեք սպիտակ սպիրտի միջոցով։
Հակակոռոզիոն պրիմինգ
Առանց այբբենարանի, ներկը ժամանակի ընթացքում անխուսափելիորեն կսկսի ուռչել և ճաքել: Ամբողջ աշխատանքն ապարդյուն կլինի։ Հակակոռոզիոն այբբենարանը լրացուցիչ կպաշտպանի պողպատե մարմինը ժանգից:
Այբբենարանը պետք է քսել բարակ շերտով՝ մի փոքր գրավելով ներկի չվնասված հատվածները: Միաժամանակ այբբենարանը կլցնի ծակոտիները և մածիկի մնացած անկանոնությունները։
Ամբողջական չորացումից հետո այբբենարանը պետք է ավազի ենթարկվի և մաքրվի փոշուց և բեկորներից: Պետք է քսել առնվազն երկու շերտ, որոնցից յուրաքանչյուրը պետք է չորացնել և նույն կերպ վարվել։ Նորմալ պայմաններում այբբենարանի չորացման ժամանակը 2 ... 4 ժամ է, բայց դա կարող է տարբեր լինել, ստուգեք սա օգտագործման հրահանգներում:
Նախաներկը կիրառելու համար կարող եք օգտագործել 1,7 ... 1,8 մմ վարդակ տրամագծով այբբենարան ատրճանակ, իսկ հղկման համար՝ սրճաղաց: Հղկելու ժամանակ կարևոր է չանցնել այն և ամբողջությամբ չջնջել այբբենարանը: Պրայմերն առկա է նաև աերոզոլային փաթեթավորման մեջ:
Նախապատրաստում ուղղակի նկարչության համար
Եվս մեկ անգամ ստուգեք, որ մեքենան զերծ է փոշուց, այնուհետև օգտագործեք դիմակավոր ժապավեն՝ ծածկելու այն հատվածները, որոնք չպետք է ներկվեն, և անիվները փաթաթեք պաշտպանիչ թաղանթով:
Պլաստիկից և ռետինից ներկը հեռացնելը շատ դժվար է, ուստի ավելի լավ է հեռացնել պլաստմասե և ռետինե մասերը: Եթե դա հնարավոր չէ, ծածկեք դրանք հատուկ պաշտպանիչ ժապավենով: Ծայրահեղ դեպքերում հարմար է դիմակավոր ժապավենը կամ պլաստիկ թաղանթը:
Ներկելու համար պատրաստված մակերեսները պետք է կրկին սրբել սպիտակ ոգով և սպասել, մինչև այն չորանա:
Նկարելուց առաջ մեքենան չպետք է կանգնի արևի տակ, որպեսզի թափքի մետաղը չտաքանա։
Նկարչություն
Էմալը պետք է նոսրացվի լուծիչով մինչև ցանկալի հետևողականությունը, որն անհրաժեշտ է լակի ատրճանակ օգտագործելու համար: Ստուգելու համար ներկի մեջ թաթախեք մետաղյա բարակ ձող (օրինակ՝ մեխ) և հաշվեք, թե վայրկյանում քանի կաթիլ է ընկնում դրանից։ Նորմալ աշխատանքի համար պետք է լինի 3 ... 4:
Նոսրացված ներկը պետք է զտվի, օրինակ, նեյլոնե գուլպաների միջով, որպեսզի կտորները չընկնեն լակի շշի մեջ:
Օպտիմալ վարդակ տրամագիծը կախված է ներկի մածուցիկությունից: Հնարավոր է, որ ձեզ անհրաժեշտ լինի փորձեր կատարել որոշ փորձարկման մակերեսի վրա: Սկսելու համար փորձեք 1,2 կամ 1,4 մմ տրամագծով վարդակ, ճնշումը սահմանեք 2,5 ... 3,0 մթնոլորտ: Աերոզոլային էմալը սովորաբար պետք է մի քանի րոպե թափահարել:
Նախքան ներկելը ևս մեկ անգամ ստուգեք, որ ներկման ենթակա մակերեսների վրա փոշի կամ օտար մասնիկներ չկան:
Եթե չեք մոռացել պաշտպանիչ սարքավորումների մասին՝ ռեսպիրատոր, ներկի դիմակ, ակնոցներ, ձեռնոցներ, ապա կարող եք ուղղակիորեն անցնել նկարչությանը:
Ամբողջ մեքենան ամբողջությամբ ներկելիս պետք է սկսել ներքին և թաքնված մակերեսներից, այնուհետև մշակել տանիքը, դռներն ու հենասյուները, ապա գլխարկն ու բեռնախցիկը և վերջում՝ թեւերը:
Ներկերի ցողումն իրականացվում է միատեսակ, հարթ շարժումներով վեր ու վար 15 ... 20 սանտիմետր հեռավորությունից:
Պետք է քսել երկու կամ ավելի լավ՝ երեք շերտ, չորանալու համար մոտավորապես 30 րոպե ընդմիջումով: Յուրաքանչյուր նոր շերտի ներկը պետք է լինի մի փոքր ավելի հեղուկ, իսկ վարդակից մինչև ներկվող մակերեսը պետք է մի փոքր ավելացվի՝ մինչև 30 ... 35 սմ երրորդ շերտի համար:
Եթե ներկ քսելու ժամանակ դրա վրա բեկորներ կամ միջատներ են հայտնվել, այն պետք է զգուշորեն հեռացնել պինցետով, իսկ թերությունը հնարավոր է շտկել միայն ամբողջական չորացումից հետո։
Սենյակային ջերմաստիճանում ամբողջությամբ չորանալու համար պահանջվում է առնվազն 24 ժամ, բայց ավելի լավ է սպասել երկու օր։ Եթե ավտոտնակում ցուրտ է, ներկը չորանալու համար ավելի երկար կպահանջվի: Մի չորացրեք ներկված մեքենան արևի տակ:
Չմոռանաք օգտագործելուց անմիջապես հետո ողողել լակի ատրճանակը, հակառակ դեպքում ներսից չորացած ներկը զգալիորեն կխաթարի դրա աշխատանքը կամ նույնիսկ կանջատի այն:
Լաքապատում
Երբ ներկը ամբողջովին չորանում է, դրա վրա կիրառվում է թափանցիկ լաք։
Լաքը պատրաստվում է հրահանգներին համապատասխան և լցնում ատրճանակի մեջ։ Սովորաբար կիրառվում է 2-3 շերտ՝ չորացնելով 10 րոպե։ Յուրաքանչյուր նոր շերտի համար լաքի վրա պետք է ավելացնել փոքր քանակությամբ նոսր, որպեսզի այն ավելի հեղուկ լինի:
Փայլեցում
Արժե աշխատանքը ավարտել փայլեցմամբ, հատկապես, եթե ներկման գործընթացում փոքր թերություններ են առաջացել, օրինակ՝ մանր բծերի կամ միջատների պատճառով։
Նախ, մակերեսը մանրացված է նուրբ զմրուխտով, մինչև թերությունները ամբողջությամբ վերանան: Այնուհետև փայլուն փայլ ստանալու համար փայլեցումը կատարվում է փայլեցնող մեքենայի միջոցով։ Այն սկսվում է հղկող մածուկով և ավարտվում է ավարտական փայլով:
Տես նաեւ