Ինչպե՞ս ստուգել գեներատորի աշխատանքը տանը:
Ավտոմեքենաների համակարգերի ընդհանուր անսարքությունների ցանկում առաջատար տեղերից մեկը զբաղեցնում են էլեկտրական սարքավորումների խափանումները։ Էլեկտրասարքավորումների շահագործումն ապահովելու համար կարևորագույն տարրերն են մարտկոցը և գեներատորը, որոնք միմյանց հետ աշխատում են մշտական կապով։
Մեր Vodi.su պորտալում մենք բազմիցս խոսել ենք մարտկոցի և գեներատորի կառուցվածքի, դրանց խափանումների և ախտորոշման մեթոդների մասին: Այսօրվա հոդվածում ես կցանկանայի անդրադառնալ մի թեմայի, որը դեռ չի լուսաբանվել մեր ռեսուրսում. ինչպե՞ս ստուգել ձեր մեքենայի գեներատորի աշխատանքը տանը:
Գեներատորների ամենատարածված խափանումները և դրանց դրսևորումը
Գեներատորը, ընդհանուր առմամբ, բաղկացած է էլեկտրական և մեխանիկական մասերից: Այսպիսով, ինչպես մենք ավելի վաղ գրել էինք, գեներատորի ճախարակը շարժվում է ծնկաձև լիսեռից ժամանակային գոտու միջոցով: Համապատասխանաբար, ճախարակը կարող է ժամանակի ընթացքում խափանվել, և ամենից հաճախ հենց առանցքակալն է կոտրվում: Նման խափանման նշան կլինի շարժիչի խցիկի ճռռոցը, գոտու սայթաքումը և ցանցում լարման անկումը:
Համագումարի էլեկտրական մասը բաղկացած է հետևյալ մասերից.
- ռոտոր և ստատոր;
- ուղղիչ դիոդներ;
- լարման կարգավորիչ;
- խոզանակի հավաքում գրաֆիտային խոզանակներով, որոնք շփվում են ռոտորի օղակների հետ;
- դիոդային կամուրջ.
Ամենից հաճախ մեքենաների սեփականատերերը ստիպված են լինում փոխել փոփոխականի խոզանակները, որոնք մաշվում են: Անհրաժեշտ է նաև վերահսկել լարերի և կոնտակտների ամբողջականությունը: Ռոտորի լիսեռի առանցքակալի մաշվածության և փակագծերի չամրացված ամրացումների պատճառով հնարավոր է, որ ռոտորը հարվածի ստատորի բևեռներին:
Էլեկտրամեխանիկական մասի խզման ախտանիշները կարող են լինել հետևյալ երևույթները.
- փոփոխականը լիցքավորման հոսանք է ուղարկում մարտկոցին, բայց մարտկոցը լիովին լիցքավորված չէ.
- մարտկոցի լիցքավորման լույսի անընդհատ թարթում;
- լարման նվազում;
- լուսարձակները թույլ փայլում են;
- էլեկտրական շորտեր և այլն:
Հասկանալի է, որ անսարքությունների նման ակնհայտ նշանները չեն կարող անտեսվել: Եթե ժամանակին միջոցներ չձեռնարկվեն, հետևանքները կարող են լինել ամենատխուրը՝ ընդհուպ մինչև լարերի բռնկումը և ձեր մեքենան ճմրթված մետաղի սարի վերածելը: Մենք արդեն գրել ենք Vodi.su-ում այն մասին, թե ինչպես ստուգել գեներատորն առանց այն հեռացնելու: Այսօր մենք կխոսենք տանը դրա կատարումը ստուգելու եղանակների մասին:
Ապամոնտաժված գեներատորի ստուգում
Եթե էլեկտրատեխնիկայի ձեր գիտելիքները ավագ դպրոցի մակարդակի են, ապա ավելի լավ է այս աշխատանքը վստահեք մասնագետներին։
Առաջին բանը, որ պետք է ստուգել, խոզանակի մաշվածությունն է: Նրանք կարող են մաշվել ինչպես բնական պատճառներով, այնպես էլ ռոտորի լիսեռի սխալ դասավորության պատճառով: Յուրաքանչյուր մեքենայի մոդելի համար գեներատորի հրահանգները պետք է նշեն խոզանակների նվազագույն բարձրությունը: Եթե ավելի ցածր է, ուրեմն ժամանակն է փոխել վրձինները։ Ավտոպահեստամասերի ցանկացած խանութում վաճառվում են զսպանակներով և սայթաքուն օղակներով խոզանակների հավաքածուներ:
Պարտադիր ախտորոշիչ քայլը ստատորի, ռոտորի և դիոդային կամրջի ոլորունների չափումն է մուլտիմետրով: Փորձարկիչը միացրեք օմմետր ռեժիմին և կցեք դրա զոնդերը ոլորուն թիթեղներից յուրաքանչյուրի ելքերին: Դիմադրության մակարդակը պետք է լինի 0,2 ohms-ի սահմաններում: Եթե այն ավելի բարձր է կամ ավելի ցածր, ապա ոլորուն պետք է փոխարինվի: Ստատորի հավաքման ընդհանուր տերմինալի և աշխատանքային սարքի ոլորուն թիթեղներից մեկի միջև դիմադրությունը մոտ 0,3 Օմ է:
Ռոտորը ստուգելը շատ ավելի դժվար է:
Ախտորոշման քայլեր.
- մենք փորձարկիչը տեղափոխում ենք դիմադրության չափման ռեժիմ և չափում ենք այն ռոտորի հավաքման դիմադրության ոլորուն վրա.
- եթե այս պարամետրը գտնվում է 2,3-5 ohms-ի սահմաններում, ապա ամեն ինչ կարգին է ոլորուն հետ, չկա ընդհատվող կարճ միացում կամ բաց կոնտակտներ.
- դիմադրություն նշված արժեքից ցածր - կա կարճ միացում;
- 5 ohms-ից բարձր դիմադրություն - օղակների հետ վատ շփում, ոլորուն կոտրվածք:
Տեղադրեք փորձարկիչը ընթացիկ ախտորոշման ռեժիմի մեջ և 12 վոլտ (կամ 24, եթե ստուգում եք բեռնատարի փոփոխիչը) սահող օղակներին: Իդեալում, ռոտորի գրգռման ոլորուն սպառում է ոչ ավելի, քան 4,5 Ամպեր և ոչ պակաս, քան երեք:
Խնդիրը կարող է նաև լինել մեկուսացման մեջ։ Եթե մեկուսացման դիմադրությունը նորմալ սահմաններում է, ապա սովորական 40 վտ հզորությամբ շիկացած լամպը, որը կապված է օղակին և հողին, չպետք է այրվի: Եթե այն թույլ է փայլում և թարթում, ապա առկա են ընթացիկ արտահոսքեր:
Հիշեցնենք, որ այս բոլոր գործողություններն իրականացվում են գեներատորի հեռացումից և դրա մասնակի ապամոնտաժումից հետո: Դիոդային կամուրջը կարելի է ստուգել ինչպես մեքենայի, այնպես էլ հեռացված գեներատորի վրա։ Փորձարկման էությունը մուլտիմետրային զոնդերը կամրջի տերմինալներին և հողին միացնելիս ընթացիկ ուժի չափումն է: Եթե լարումը 0,5 վոլտից բարձր է, իսկ ընթացիկ ուժը 0,5 միլիամպից բարձր է, ապա երկու բաներից մեկը՝ մեկուսացման հետ կապված խնդիրներ կան, կամ ժամանակն է փոխել դիոդները:
Ավտոտնակում շատ մեքենաների սեփականատերեր կարող են գտնել հատուկ լրացուցիչ զոնդ՝ սեղմակ, որը դրվում է մալուխի վրա և ստուգում հետադարձ հոսանքը: Հենց այս պարամետրն է պատասխանատու մեքենայի շարժման ընթացքում մարտկոցը լիցքավորելու համար: Եթե այս արժեքը ցածր է անվանական արժեքներից, ապա խնդիր կա գեներատորի կամ դիոդային կամրջի հետ:
Արդյունքները
Ինչպես տեսնում եք, իմպրովիզացված միջոցներով գեներատորի ախտորոշումը հեշտ գործ չէ: Առանց հատուկ սարքավորումների, խափանման պատճառը կարող է պարզվել միայն «poke մեթոդով»: Նմանատիպ խնդիրների բախվում են, առաջին հերթին, 90-ականների սկզբի XNUMX-ականներին արտադրված հայրենական մեքենաների սեփականատերերը։
Եթե դուք ունեք վերջերս գնված մեքենա, մենք խորհուրդ չենք տա ինքնուրույն զբաղվել էլեկտրական անսարքությունների հետ, քանի որ դա կհանգեցնի երաշխիքի ակնհայտ կորստի: Ուշադրություն դարձրեք կնիքներին, որոնք գտնվում են գեներատորի պատյանում: Դուք չեք կարող վնասել նրանց: Շատ ավելի հեշտ է բողոք ներկայացնել այն խանութին, որտեղ գնել եք սարքը: Եթե գեներատորը դեռ երաշխիքի տակ է, դուք պետք է փոխարինեք այն, եթե գործարանային թերություն հայտնաբերվի:
Բեռնվում է
