Ինչպես ստուգել հանգույցը
Պարունակություն
Անիվի առանցքակալի ստուգում - Դասը պարզ է, բայց մեքենայի տիրոջից պահանջում է որոշակի գիտելիքներ և հմտություններ: Առանցքակալների վիճակի ախտորոշումը կարող է իրականացվել ավտոտնակի պայմաններում և նույնիսկ հենց ճանապարհի վրա: Մեկ այլ բան այն է, որ բզզոցը, որը գալիս է հանգույցից, միշտ չէ, որ կարող է ազդանշան տալ, որ անիվի առանցքակալն է խափանվել:
Ինչու է հանգույցը բզզում
Իրականում կան մի քանի պատճառ, թե ինչու է բզզոց կամ թակոց հայտնվում անիվի առանցքակալի տարածքում: Այսպիսով, տհաճ ճռռոցների ձայները կարող են լինել ղեկի ձողի, ծայրի, գնդիկավոր հանգույցի, մաշված լուռ բլոկների, ինչպես նաև անիվի առանցքակալի մասնակի խափանման նշան: Եվ հենց առանցքակալն է ամենից հաճախ բզզոց առաջացնում։
Որպես անիվի առանցքակալ, օգտագործվում է փակ տեսակի առանցքակալներ։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ մեքենա վարելիս չի կարելի թույլ տալ, որ ավազը, կեղտը, փոշին և այլ հղկող տարրերը ներթափանցեն կրող պատյան: Ընդհանուր առմամբ, կա վեց հիմնական պատճառ, ըստ որի կարող է առաջանալ իրավիճակ, երբ անիվի առանցքակալը մասամբ խափանվում է և սկսում ճռճռալ։
- Զգալի վազք. Սա առանցքակալի պատյանի ներքին մակերևույթի մաշվածության բնական պատճառ է, որտեղ գնդիկի ակոսները լայնանում են, և առանցքակալը սկսում է թակել: Դա սովորաբար տեղի է ունենում 100 հազար կիլոմետր անցնելուց հետո (կախված կոնկրետ մեքենայից, կրող ապրանքանիշից, մեքենայի բնույթից):
- Ձգվածության կորուստ. Փակ տիպի կրող պատյանն ունի ռետինե և/կամ պլաստիկ պատյան ներդիրներ, որոնք ծածկում են կրող գնդերը արտաքին միջավայրից: Փաստն այն է, որ առանցքակալի ներսում կա մի փոքր քանակությամբ քսուք, որն ապահովում է դրա բնականոն աշխատանքը: Համապատասխանաբար, եթե այդպիսի ներդիրները վնասված են, քսանյութը դուրս է հոսում, և առանցքակալը սկսում է աշխատել «չոր», և, համապատասխանաբար, տեղի է ունենում կտրուկ մաշվածություն:
- Անփույթ վարում. Եթե մեքենան հաճախ մեծ արագությամբ թռչում է փոսերի, փոսերի մեջ, բախվում է խորդուբորդությունների, ապա այս ամենը կոտրում է ոչ միայն կախոցը, այլև բուն հանգույցը:
- Սխալ սեղմում. Սա բավականին հազվադեպ պատճառ է, սակայն, եթե անփորձ (կամ ոչ հմուտ) անձը կատարել է առանցքակալի տեղադրումը վերջին վերանորոգման ժամանակ, ապա միանգամայն հնարավոր է, որ առանցքակալը տեղադրվել է թեք: Նման պայմաններում հանգույցը կաշխատի ընդամենը մի քանի հազար կիլոմետր։
- Հանգույցի ընկույզի սեղմման սխալ ոլորող մոմենտ. Մեքենայի տեխնիկական փաստաթղթերում միշտ հստակ նշվում է, թե ինչ ոլորող մոմենտով պետք է սեղմել հանգույցի ընկույզը և երբեմն ինչպես ամրացնել հանգույցը կարգավորելու համար: Եթե ոլորող մոմենտի արժեքը գերազանցվի, ապա այն կսկսի գերտաքանալ վարելիս, ինչը բնականաբար կնվազեցնի նրա ռեսուրսը:
- Ձիավարություն ջրափոսերի միջով (ջուր). Սա բավականին հետաքրքիր դեպք է, որը կայանում է նրանում, որ շարժվելիս ցանկացած, նույնիսկ սպասարկվող առանցքակալը տաքանում է, և դա նորմալ է։ Բայց սառը ջուր մտնելիս դրա ներսի օդը սեղմվում է, և ոչ շատ խիտ ռետինե կնիքների միջոցով խոնավությունը ներծծում է առանցքակալի պատյան։ Սա հատկապես ճիշտ է, եթե մաստակն արդեն հին է կամ պարզապես փտած է: Ավելին, ինքնին ճռճռոցը սովորաբար անմիջապես չի առաջանում, բայց կարող է հայտնվել մեկ կամ երկու օր հետո, երբ առանցքակալի մեջ կոռոզիա է ձևավորվում, թեև փոքր:
Ի լրումն վերը թվարկվածների, կան նաև մի շարք ավելի քիչ տարածված պատճառներ, որոնց պատճառով առանցքակալի ճռճռոցը վարելիս.
- Արտադրության թերություններ. Այս պատճառը տեղին է Չինաստանում կամ Ռուսաստանում արտադրված էժան առանցքակալների համար: Սա կարող է արտահայտվել տարբեր ձևերով. Օրինակ՝ չափերի և հանդուրժողականությունների ոչ ճշգրիտ պահպանում, անորակ կնքում (կնիք), քիչ հատուկ քսանյութ:
- Անիվի սխալ տեղաշարժ. Սա, բնականաբար, հանգեցնում է անիվի առանցքակալի բեռի ավելացմանը, ինչը կրճատում է նրա կյանքը և կարող է հանգեցնել նրանում ճռճռոցի տեսքին:
- Գերբեռնված մեքենայի հաճախակի շահագործում. Նույնիսկ եթե մեքենան վարում է լավ ճանապարհներով, այն չպետք է զգալիորեն և/կամ հաճախ ծանրաբեռնված լինի: Սա նմանապես հանգեցնում է առանցքակալների բեռի ավելացմանը՝ վերը նշված հետևանքներով:
- Անվադողերի չափազանց մեծ շառավիղ. Սա հատկապես վերաբերում է ջիպերին և կոմերցիոն մեքենաներին: Եթե անվադողի տրամագիծը մեծ է, ապա կողային արագացման ժամանակ առանցքակալի վրա կգործի լրացուցիչ կործանարար ուժ։ այն է, ճակատային հանգույցները:
- Թերի հարվածային կլանիչներ. Երբ մեքենայի կասեցման տարրերը պատշաճ կերպով չեն կատարում իրենց առաջադրանքները, ապա վատ ճանապարհներով վարելիս մեծանում է բեռը ուղղահայաց հարթության հանգույցի առանցքակալների վրա, ինչը նվազեցնում է դրանց ընդհանուր կյանքը: Հետեւաբար, դուք պետք է համոզվեք, որ մեքենայի կախոցը աշխատում է իր նորմալ ռեժիմով: Հատկապես, եթե մեքենան հաճախ օգտագործվում է վատ ճանապարհների վրա և/կամ հաճախ ծանրաբեռնված է:
- արգելակային համակարգում խափանումներ. Հաճախ արգելակային հեղուկի ջերմաստիճանը և (կամ) արգելակման սկավառակի (թմբուկի) ջերմաստիճանը կլինի բարձր, և ջերմային էներգիան կփոխանցվի անիվի առանցքակալին: Իսկ գերտաքացումը նվազեցնում է դրա ռեսուրսը:
- սխալ ճեղքվածք/մատի մեջ. Եթե անիվները տեղադրվեն սխալ անկյուններով, ապա բեռի ուժերը սխալ կբաշխվեն առանցքակալներին: Համապատասխանաբար, մի կողմից առանցքակալը կզգա գերբեռնվածություն:
Անիվի առանցքակալի ձախողման նշաններ
Ավտոմեքենայի անիվի առանցքակալը ստուգելու պատճառը կարող է լինել հետևյալ ախտանիշներից մեկը կամ մի քանիսը.
- Անիվից բզզոցի տեսքը (նման է «չոր» ճռճռոցին: սովորաբար, բզզոցը հայտնվում է, երբ մեքենան գերազանցում է որոշակի արագություն (սովորաբար այս արժեքը կազմում է մոտ 60 ... 70 կմ / ժ): Բզզոցը մեծանում է, երբ մեքենան շրջադարձ է մտնում, հատկապես մեծ արագությամբ:
- Հաճախ բզզոցի հետ մեկտեղ թրթռոց է առաջանում ոչ միայն ղեկի, այլ ամբողջ մեքենայի վրա (առանցքակալի հարվածի պատճառով), որը զգացվում է վարելիս, հատկապես հարթ ճանապարհին։
- Շրջանակի գերտաքացում երկար ճանապարհի ընթացքում: Որոշ դեպքերում արգելակային տրամաչափը այնքան է տաքանում, որ արգելակային հեղուկը կարող է եռալ:
- Անիվի սեպապատում. Վարորդի համար դա արտահայտվում է այնպես, որ ուղիղ գծով վարելիս մեքենան կարծես թե «քաշվում է» դեպի կողմը։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ խնդրահարույց առանցքակալը մի փոքր դանդաղեցնում է դրա հետ կապված անիվը: Ախտանիշները նման են ախտանշաններին, որոնք ի հայտ են գալիս, երբ անիվի հավասարեցումը սխալ է դրված: Այս պահվածքն արդեն շատ վտանգավոր է, քանի որ եթե անիվի առանցքակալը խցանում է, այն կարող է կոտրել CV հանգույցը, և արագության դեպքում սկավառակը կկտրի անվադողը:
Ինչպես ստուգել անիվի առանցքակալը
Գոյություն ունեն չորս հիմնական մեթոդներ, որոնցով ցանկացած ավտոմեքենայի սիրահար կարող է ստուգել հանգույցի վիճակը:
Ինքնաթիռի ստուգում
Տեսանյութ, թե ինչպես ստուգել անիվի առանցքակալը
Սա ամենապարզ մեթոդն է և կարող է օգտագործվել անիվի առանցքակալը ստուգելու համար հենց ավտոտնակից կամ ավտոճանապարհից դուրս: Այսպիսով, դրա համար անհրաժեշտ է մեքենան քշել հարթ ասֆալտի (բետոնի) տեղամասի վրա: այնուհետև մենք մեր ձեռքով վերցնում ենք խնդրահարույց անիվը իր ամենաբարձր կետում և ամբողջ ուժով փորձում ենք այն ճոճել մեզանից և դեպի ինքներս մեզնից հեռու շարժումներով: Եթե միաժամանակ կան մետաղական սեղմումներ, դա նշանակում է, որ առանցքակալը վերջացել էև այն պետք է փոխվի։
Երբ նման գործողության ընթացքում ակնհայտ կտտոցներ չեն լսվում, բայց կասկածները մնում են, դուք պետք է մեքենան բարձրացնեք ուսումնասիրվող անիվի կողմից: Դրանից հետո անհրաժեշտ է ձեռքով անիվի պտտվող շարժումներ տալ (եթե սա շարժիչ անիվ է, ապա նախ պետք է մեքենան հանել հանդերձանքից): Եթե պտտման ընթացքում կողմնակի աղմուկ է առաջանում, առանցքակալը բզզում է կամ ճռճռում, սա լրացուցիչ հաստատում է, որ հանգույցը անսարք է: Պտտման ընթացքում թերի առանցքակալով, թվում է, թե անիվը ապահով չի նստում իր տեղում:
նաև, երբ բարձրանում եք, դուք կարող եք թուլացնել անիվը ոչ միայն ուղղահայաց հարթությունում, այլև հորիզոնական և անկյունագծով: Սա ավելի շատ տեղեկատվություն կտա: Ճոճվելու գործընթացում զգույշ եղեք, որպեսզի մեքենան չընկնի վարդակից: Այսպիսով, դուք պետք է ձեր ձեռքով վերցնեք անիվի վերին և ստորին կետերը և փորձեք այն ճոճել: Եթե խաղ լինի, նկատելի կլինի։
Նկարագրված մեթոդը հարմար է ինչպես առջևի, այնպես էլ հետևի անիվի առանցքակալների ախտորոշման համար:
Ստուգում է հանգույցը արտահոսքի համար
Դեֆորմացված հանգույցների անուղղակի նշանը կլինի արգելակելիս ոտնակով հարվածելը: Դա կարող է առաջանալ ինչպես արգելակային սկավառակի, այնպես էլ հանգույցի շարժման պատճառով: Եվ որոշ դեպքերում, արգելակային սկավառակը ջերմաստիճանի ազդեցության տակ ինքնին դեֆորմացվում է հանգույցից հետո: Ուղղահայաց հարթությունից նույնիսկ 0,2 մմ-ով շեղումները արդեն առաջացնում են թրթռումներ և արագությամբ հարվածներ:
Առավելագույն թույլատրելի հարվածի ցուցիչը չպետք է գերազանցի նշագիծը 0,1 мм, և որոշ դեպքերում այս արժեքը կարող է ավելի քիչ լինել. 0,05 մմ -ից 0,07 մմ.
Սպասարկման կայանում հանգույցի ելքը ստուգվում է հավաքիչով: Նման ճնշման չափիչը հենվում է հանգույցի հարթության վրա և ցույց է տալիս ելքի ճշգրիտ արժեքը: Ավտոտնակի պայմաններում, երբ նման սարք չկա, օգտագործում են պտուտակահան (դա թույլ է տալիս եզրակացություն անել, եթե հանգույցը կամ սկավառակն ինքն է խփում)։
Ձեր սեփական ձեռքերով հանգույցը դուրս գալու համար ստուգելու ալգորիթմը կլինի հետևյալը.
- Հեռացրեք անհրաժեշտ անիվը:
- Մենք օձիքով գլուխ ենք վերցնում, նրանց օգնությամբ մենք կանենք պտտել անիվը հանգույցի ընկույզով.
- Վերցնում ենք հարթ պտուտակահան, այն դնում ենք տրամաչափի փակագծի վրա և խայթոցով բերում պտտվող արգելակման սկավառակի աշխատանքային մակերեսին (ավելի մոտ նրա եզրին)։ պետք է պահել այնքան դեռ ռոտացիայի գործընթացում:
- Եթե արգելակային սկավառակն ունի հոսանք, պտուտակահանը քերծվածքներ կթողնի իր մակերեսին. Եվ ոչ թե ամբողջ շրջագծով, այլ միայն աղեղի վրա, որը դուրս է ցցվում հորիզոնական հարթության վրա:
- ցանկացած սկավառակ պետք է ստուգվի երկու կողմից:
- Եթե սկավառակի վրա «ծուռ» տեղ է հայտնաբերվել, ապա դուք պետք է այն անջատեք հանգույցից, պտտել 180 աստիճանով և նորից տեղադրեք հանգույցի վրա: Միևնույն ժամանակ, այն ապահով կերպով ամրացվում է մոնտաժային պտուտակների օգնությամբ:
- այնուհետև մենք կրկնում ենք փորձարկման սկավառակի վրա ուռուցիկություն գտնելու կարգը:
- Այն դեպքում, եթե նոր ձևավորված աղեղ-քերծվածքը գտնվում է արդեն գծվածի վերևում - Նշանակում է, կոր արգելակային սկավառակ.
- Այն դեպքում, երբ փորձի արդյունքում ձևավորվել է երկու կամարգտնվում են միմյանց հակառակ սկավառակի վրա (180 աստիճանով) նշանակում է ծուռ հանգույց.
Վերելակների ստուգում
այս մեթոդը լավագույնն է առջևի ղեկով մեքենաների համար, քանի որ դրանք ունեն առջևի անիվի կրող ավելի բարդ դիզայն, քան հետևի անիվներով մեքենաները: Այնուամենայնիվ, այն կարող է օգտագործվել նաև հետևի և լիաքարշակ մեքենաների ախտորոշման համար:
անիվի առանցքակալները ստուգելու համար անհրաժեշտ է մեքենան վարել վերելակի վրա, միացնել ներքին այրման շարժիչը, միացնել հանդերձանքը և արագացնել անիվները: Ապա անջատեք շարժիչը և լսեք, թե ինչպես են աշխատում առանցքակալները անիվները կանգնեցնելու գործընթացում. Եթե առանցքակալներից որևէ մեկը թերի է, ապա այն հստակ լսելի կլինի որոշակի անիվի ճռճռոցից և թրթռումից:
Ինչպես ստուգել հանգույցը ժակի վրա (առջևի և հետևի)
Անկախ նրանից, թե անիվի առանցքակալը բզզում է, թե ոչ, դուք կարող եք ստուգել այն նաև ժակի վրա: Ավելին, ցանկալի է աշխատել փակ ավտոտնակում կամ արկղում, քանի որ այսպես ձայները շատ ավելի լավ կզգան, քան փողոցում։ Մեքենան հերթափոխով բարձրացնում ենք անիվներից մեկի լծակի տակ: Երբ չգիտեք, թե որ անիվի հանգույցն է աղմուկ հանում, խորհուրդ է տրվում սկսել հետևի անիվներից, իսկ հետո՝ առջևից: դա պետք է կատարվի միևնույն առանցքի անիվների շարքով: Ընթացակարգը հետևյալն է.
Ինչպես ստուգել անիվի առանցքակալը ժակի վրա
- Ջեք բարձրացրեք անիվը, որը պետք է ստուգվի:
- Մենք ձեռքով պտտում ենք հետևի անիվները (առջևի անիվի վրա) և լսում։
- Առջևի անիվները ստուգելու համար հարկավոր է սեղմել կալանքը (մեխանիկական փոխանցման տուփի համար), միացնել ներքին այրման շարժիչը, միացնել 5-րդ փոխանցումը և սահուն բաց թողնել կալանքը:
- Այս դեպքում կախովի անիվը կպտտվի մոտավորապես 30 ... 40 կմ/ժ արագությամբ:
- Եթե հանգույցի առանցքակալը վնասված է, ապա այն հիանալի լսելի կլինի նրան մոտ կանգնած անձի համար:
- Արագացումից հետո կարող եք կարգավորել չեզոք հանդերձանքը և անջատել ներքին այրման շարժիչը, որպեսզի անիվն ինքնուրույն կանգնի: Սա կվերացնի ներքին այրման շարժիչի լրացուցիչ աղմուկը:
Խնդրում ենք նկատի ունենալ,որ դուք չեք կարող երկար ժամանակ մեքենան թողնել այս ռեժիմում, ստուգման ընթացակարգը պետք է տևի մի քանի րոպե: Լիաքարշ մեքենայում հրամայական է անջատել երկրորդ առանցքի շարժիչը: Եթե դա հնարավոր չէ, ապա դուք միայն պետք է ստուգեք այն վերելակի վրա՝ ամբողջ մեքենան կախելով:
Ինչպես ստուգել շարժման մեջ (առջևի հանգույցի ստուգում)
Հնարավոր է անուղղակիորեն ախտորոշել անիվի առանցքակալի խափանումը ճանապարհի վրա: Դա անելու համար հարկավոր է գտնել հարթ, գերադասելի սալահատակ տարածք: Եվ դրա վրա մեքենա վարել 40 ... 50 կմ/ժ արագությամբ՝ շրջադարձ կատարելիս:
Չեկի էությունն այն է, որ ձախ շրջվելիս մեքենայի ծանրության կենտրոնը տեղափոխվում է աջ, և համապատասխանաբար լրացուցիչ բեռ է դրվում աջ անիվի առանցքակալի վրա։ Միաժամանակ այն սկսում է լրացուցիչ աղմուկ բարձրացնել։ Շրջադարձից դուրս գալու ժամանակ աղմուկը անհետանում է: Նմանապես, աջ շրջվելիս ձախ անիվի առանցքակալը պետք է խշխշի (եթե այն անսարք է):
ուղիղ հարթ ճանապարհով վարելիս անիվի մասամբ ձախողված առանցքակալը սկսում է աղմուկ բարձրացնել, երբ մեքենան որոշակի արագություն է հավաքում (սովորաբար ձայնը սկսում է զգալ մոտ 60 կմ / ժ արագությամբ): Եվ երբ այն արագանում է, աղմուկը մեծանում է: Սակայն, եթե նման հնչյուններ են հնչում, ապա խորհուրդ է տրվում շատ չարագանալ։ Նախ, դա անվտանգ չէ, և երկրորդը, դա հանգեցնում է նաև առանցքակալի ավելի մաշվածության:
Հատկապես հստակ դղրդյուն է լսվում հարթ ասֆալտի վրա վարելիս։ Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ կոպիտ ասֆալտի վրա վարելիս վարման աղմուկն ինքնին բավականին նկատելի է, ուստի այն պարզապես խլացնում է առանցքակալի դղրդյունը: Բայց լավ մակերեսով վարելիս ձայնը զգացվում է «իր ողջ փառքով»։
Շրջանակի ջերմաստիճանը
Սա շատ անուղղակի նշան է, բայց դուք կարող եք նաև ուշադրություն դարձնել: Այսպիսով, մաշված անիվի առանցքակալը շատ տաքանում է իր շահագործման (պտտման) ընթացքում: Նրա կողմից ճառագայթվող ջերմությունը փոխանցվում է դրան հարող մետաղական մասերին, այդ թվում՝ եզրին։ Հետևաբար, վարելու գործընթացում, առանց արգելակման ոտնակը սեղմելու (արգելակման սկավառակը չտաքացնելու համար), պարզապես անհրաժեշտ է կանգ առնել ափով: Եթե սկավառակը տաք է, սա անուղղակի նշան է անիվների առանցքակալի ձախողման: Այնուամենայնիվ, այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ անվադողերը նույնպես տաքանում են երթևեկության ընթացքում, ուստի այս մեթոդը լավագույնս կատարվում է չափավոր եղանակին (գարուն կամ աշուն):
Ի՞նչ կլինի, եթե առանցքակալը չփոխեք, երբ այն բզզում է
Եթե մինչև որոշակի արագություն արագացնելիս և/կամ շրջադարձեր մտնելիս տհաճ կասկածելի բզզոց է առաջանում, ապա հանգույցը պետք է հնարավորինս շուտ ստուգվի: Կոտրված անիվի առանցքակալով ավտոմեքենա օգտագործելը ոչ միայն վնասակար է մեքենայի համար, այլև վտանգավոր:
Ինչ է տեղի ունենում, եթե անիվի առանցքակալը խցանում է: հստակորեն
Այսպիսով, եթե դուք ժամանակին չփոխեք անիվի ձախողված առանցքակալը, ապա դա կարող է սպառնալ (կամ միևնույն ժամանակ մի քանի) արտակարգ իրավիճակների.
- Լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն (թրթռում) մեքենայի շասսիի վրա, դրա ղեկը: Սա հանգեցնում է նրանց առանձին մասերի և հավաքների ռեսուրսի նվազմանը:
- Ներքին այրման շարժիչի շարժիչ ուժը, դրա արդյունավետությունը նվազում է, ինչը, ի թիվս այլ բաների, կարող է հանգեցնել վառելիքի սպառման ավելացմանը:
- Արգելակային հեղուկը կարող է եռալ արգելակային սարքի գերտաքացման պատճառով: Սա կհանգեցնի արգելակման համակարգի մասնակի և նույնիսկ ամբողջական խափանման:
- Շրջվելիս անիվը կարող է պարզապես «պառկել», ինչը կհանգեցնի մեքենայի նկատմամբ վերահսկողության կորստի։ Արագության դեպքում սա կարող է ճակատագրական լինել:
- Կրիտիկական մաշվածության դեպքում առանցքակալը կարող է խցանվել, ինչը կհանգեցնի անիվի կանգառին: Իսկ եթե նման իրավիճակ առաջանա շարժման մեջ, դա կարող է զգալի վթարի պատճառ դառնալ։
