Եռացող անտիֆրիզ

Ինչու է հակասառիչը եռում: Այս իրավիճակը կարող է առաջանալ տարբեր պատճառներով, օրինակ՝ հովացման համակարգի ընդարձակման բաքի կափարիչը ճնշվել է, թերմոստատը կոտրվել է, հովացուցիչի մակարդակը նվազել է, վատ հակասառեցումը լցվել է, հովացման օդափոխիչը կամ ջերմաստիճանը։ սենսորը ձախողվեց: Հիմնական բանը, որ պետք է հիշի մեքենայի վարորդը, որի հակասառիչը եռում է հետագա շարժումն անհնար է: Այս կանոնին չհամապատասխանելը կարող է հանգեցնել ներքին այրման շարժիչի ամբողջական խափանման, որը հղի է ծախսատար և բարդ վերանորոգմամբ: Այնուամենայնիվ, հակասառեցման եռման պատճառները վերացնելն իրականում այնքան էլ դժվար չէ, և երբեմն նույնիսկ սկսնակ մեքենայի սեփականատերը կարող է դա անել:

Եռման պատճառները և դրանց լուծումը

Սկզբից մենք մանրամասն կվերլուծենք բոլոր պատճառները, որոնց պատճառով հակասառիչը եռում է:

1. Սխալ ջերմաստիճան. Այս սարքի հիմնական խնդիրն է հովացուցիչ նյութ չմատակարարել ռադիատորին, քանի դեռ ներքին այրման շարժիչը չի հասել որոշակի աշխատանքային ջերմաստիճանի (սովորաբար + 85 ° C), այսինքն, այն տեղափոխել այսպես կոչված «մեծ շրջանակ»: Այնուամենայնիվ, եթե միավորը ժամանակին չի միանում և չի շրջանառում հովացուցիչը համակարգի միջոցով, ապա այն արագորեն տաքանում է «փոքր շրջանակում» ICE-ի հետ միասին և պարզապես եռում է, քանի որ այն ժամանակ չի ունենա սառեցնելու:

   Կեղտոտ թերմոստատ

2. Անսարք ռադիատոր. Այս միավորի գործառույթն է սառեցնել հակասառիչը և պահպանել հովացման համակարգը աշխատանքային վիճակում: Այնուամենայնիվ, այն կարող է ստանալ մեխանիկական վնաս կամ պարզապես խցանվել ներսից կամ դրսից:
3. Պոմպի ձախողում (կենտրոնախույս պոմպ): Քանի որ այս մեխանիզմի խնդիրն է մղել հովացուցիչ նյութը, երբ այն ձախողվում է, դրա շրջանառությունը դադարում է, և հեղուկի ծավալը, որը գտնվում է ներքին այրման շարժիչին մոտ, սկսում է տաքանալ և, արդյունքում, եռում է:
4. Հակասառեցման ցածր մակարդակ. Սառեցման համակարգը, որը լցված չէ ճիշտ մակարդակով, չի կարողանում հաղթահարել իր խնդիրը, ուստի ջերմաստիճանը գերազանցում է կրիտիկականը, և հեղուկը եռում է:
5. Սառեցման օդափոխիչի ձախողում. Նրա գործառույթն է ուժով սառեցնել համանուն համակարգի տարրերը և հեղուկը։ Հասկանալի է, որ եթե օդափոխիչը չի միանում, ապա ջերմաստիճանը չի իջնի, և դա կարող է հանգեցնել հակասառեցման հեղուկի եռման: Այս իրավիճակը հատկապես կրիտիկական է տաք սեզոնի համար։
6. Օդային գրպանի առկայությունը. դրա տեսքի հիմնական պատճառը հովացման համակարգի ճնշվածությունն է: Արդյունքում միանգամից մի քանի վնասակար գործոն է առաջանում։ մասնավորապես, ճնշումը նվազում է, ինչը նշանակում է, որ հակասառեցման եռման կետը նվազում է: Հետագայում, համակարգում օդի երկար մնալով, հակասառեցնող նյութերը կազմող արգելակիչները վատանում են և չեն կատարում իրենց պաշտպանիչ գործառույթը: Եվ վերջապես, հովացուցիչ նյութի մակարդակը նվազում է: Այս մասին արդեն նշվել է նախկինում։
7. Ջերմաստիճանի սենսորի ձախողում. Այստեղ ամեն ինչ պարզ է. Այս հանգույցը համապատասխան հրամաններ չի ուղարկել թերմոստատին և/կամ օդափոխիչին: Չեն միացել ու հովացման համակարգն ու ռադիատորը եռացել են։

   Անտիֆրիզ կոռոզիայից պոմպ

8. Անորակ անտիֆրիզ. Եթե ​​մեքենայի մեջ անորակ անտիֆրիզ են լցնում, այսինքն՝ անհրաժեշտ պահանջներին չբավարարող հեղուկ, ինչը նշանակում է, որ ռադիատորը հավանական է եռալ։ մասնավորապես, մենք խոսում ենք այն մասին, որ կեղծ հովացուցիչ նյութը հաճախ եռում է +100 ° C-ից ցածր ջերմաստիճանում:
9. Vspenivanie անտիֆրիզ. Դա կարող է տեղի ունենալ տարբեր պատճառներով: Օրինակ՝ ցածրորակ հովացուցիչ նյութ, անհամատեղելի անտիֆրիզներ խառնելը, մեքենայի համար ոչ պիտանի անտիֆրիզ օգտագործելը, բալոնների բլոկի միջադիրի վնասումը, ինչը հանգեցնում է օդի ներթափանցմանը հովացման համակարգ, և արդյունքում՝ դրա քիմիական ռեակցիան հովացուցիչ նյութի հետ։ փրփուրի ձևավորում.
10. Տանկի կափարիչի ճնշումը. Խնդիրը կարող է լինել ինչպես անվտանգության արձակման փականի խափանումը, այնպես էլ ծածկույթի միջադիրի ճնշումը: Ավելին, դա վերաբերում է ինչպես ընդարձակման տանկի, այնպես էլ ռադիատորի գլխարկին: Դրա պատճառով հովացման համակարգում ճնշումը համեմատվում է մթնոլորտային ճնշման հետ, և, հետևաբար, հակասառեցման եռման կետը նվազում է:

հովացման համակարգի արդյունավետությունը վերականգնելու և հակասառեցման կամ հակասառեցման արագ եռացող իրավիճակի կանխարգելման համար անհրաժեշտ է վերանայել վերը թվարկված հանգույցները: Թվարկենք այն հաջորդականությունը, որով դուք պետք է ստուգեք նշված հանգույցները՝ ըստ դրանց ձախողման հավանականության և հաճախականության։

Vspenivanie անտիֆրիզ

1. Ընդարձակման բաք և գլխարկ. Սա հատկապես վերաբերում է այն դեպքերին, երբ հակասառիչը եռում է ընդարձակման բաքում, և դրա տակից գոլորշի է դուրս գալիս: Ավելի լավ է փոխարինել փականի ամբողջ ծածկը:
2. Տերմոստատ. Այս ագրեգատը պետք է ստուգվի, եթե ներքին այրման շարժիչը միացված է, եթե ռադիատորը սառը է, և հակասառիչը եռում է: Բացի այդ, թերմոստատը պետք է ստուգվի հովացուցիչ նյութը փոխարինելուց հետո, եթե այն անմիջապես եռում է:
3. Սառեցման օդափոխիչ. Այն հազվադեպ է ձախողվում, բայց արժե ստուգել: սովորաբար խնդիրներ են առաջանում ընկած կոնտակտների կամ ստատորի և (կամ) ռոտորի ոլորունների մեկուսացման խզման մեջ:
4. ջերմաստիճանի տվիչ. Սարքը բավականին հուսալի է, բայց երբեմն այն ձախողվում է հին մեքենաներում: Փաստորեն, նա այնուհետև վերահսկում է օդափոխիչի աշխատանքը ռադիատորի վրա
5. Կենտրոնախույս պոմպ (պոմպ). Այստեղ այն նման է նախորդ կետին.
6. Սառեցման ռադիատոր. դուք պետք է ուշադիր ստուգեք այն վնասների և հովացուցիչ նյութի հնարավոր արտահոսքի համար: Եթե ​​այն հոսում է (սա կուղեկցվի այնպիսի իրավիճակով, երբ անտիֆրիզը հեռանում է), ապա պետք է այն ապամոնտաժել և զոդել: Վատագույն դեպքում՝ փոխարինիր նորով։ Կարող եք նաև պարզապես մաքրել այն, եթե այն շատ խցանված է: Արտաքին մաքրման համար ավելի լավ է հեռացնել այն։ Իսկ ներքին մաքրումը կատարվում է ամբողջ հովացման համակարգի հետ միասին (առանց ապամոնտաժման)։
7. Ստուգեք հակասառեցման մակարդակը համակարգում. Այն կարող է դուրս գալ վնասված համակարգից, իսկ մնացած ծավալը չի ​​կարող դիմակայել ջերմային բեռին և եռալ: Եթե ​​օգտագործվում է ցածր եռման կետով ցածրորակ հեղուկ, ապա այն պետք է ամբողջությամբ փոխարինվի։ Հակառակ դեպքում, դուք կարող եք պարզապես ավելացնել անտիֆրիզ:
8. Ստուգեք, արդյոք լցված հակասառիչը հարմար է ներկայիս մեքենայի համար. Եթե ​​տեղի է ունեցել երկու ապրանքանիշի հովացուցիչ նյութի խառնուրդ, ապա համոզվեք, որ դրանք համատեղելի են միմյանց հետ:
9. Ստուգեք անվտանգության փականի աշխատանքը. Դուք կարող եք ստուգել փականի աշխատանքը կափարիչի վրա, օգտագործելով պոլիէթիլեն:
10. Ստուգեք լցված անտիֆրիզի որակը. Դա կարելի է անել մի քանի եղանակով՝ օգտագործելով ինչպես պրոֆեսիոնալ սարքավորումները, այնպես էլ ավտոտնակում կամ տանը առկա իմպրովիզացված գործիքները:

Վատ անտիֆրիզ - մահ շարժիչի համար

Температура кипения и замерзания охлаждающей жидкости зависит от состава. Последствие заливки плохого (поддельного) тосола – закипание и разрушение ДВС. Узнайте признаки и методы проверки дабы определить что он плохой Подробнее

 

սովորաբար, թվարկված ապրանքներից միայն մեկը պետք է արտադրվի: Այնուամենայնիվ, դժվար իրավիճակներում թվարկված հանգույցներից մի քանիսը կարող են ձախողվել:

Հիշեք, որ հովացման համակարգի հետ կապված բոլոր վերանորոգման և պահպանման աշխատանքները պետք է կատարվեն միայն այն ժամանակ, երբ ներքին այրման շարժիչը սառչում է: Երբեք մի բացեք ընդարձակման բաքի կափարիչը, երբ շարժիչը տաք է: Այսպիսով, դուք վտանգում եք լուրջ այրվածք ստանալ:

Հաճախ եռալը տեղի է ունենում, երբ մեքենան շարժվում է ցածր արագությամբ, երբ ներքին այրման շարժիչը աշխատում է մեծ արագությամբ, օրինակ՝ երկար ժամանակ մեքենա վարելիս լեռներում կամ քաղաքի խցանումների ժամանակ ամառվա շոգին: Իրավիճակը սրվում է, եթե օդորակիչը միացված է, քանի որ այն լրացուցիչ բեռ է դնում հովացման համակարգի վրա, մասնավորապես, բազային ռադիատորի վրա: Ուստի լեռներ մեկնելուց առաջ անպայման ստուգեք ներքին այրման շարժիչի հովացման համակարգի վիճակը՝ ներառյալ դրա մեջ հակասառեցման մակարդակը։ Անհրաժեշտության դեպքում լրացրեք կամ փոխարինեք:

Խորհուրդ չի տրվում հակասառեցնել, որը պարունակում է ավելի քան 60% ծավալային էթիլենգլիկոլ և 40% ծավալային ջուր:

Հաճախ անտիֆրիզի եռման պատճառը կարող է լինել հովացման համակարգում օդային կողպեքի ձևավորումը: Դրա ձևավորման ախտանիշներն են թերմոստատի աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ, անտիֆրիզի արտահոսք, պոմպի և ներքին վառարանի հետ կապված խնդիրներ: Հետևաբար, եթե թվարկված խնդիրներից գոնե մեկը ձեր մեքենայի վրա է, ապա խորհուրդ է տրվում շտկել իրավիճակը, քանի որ դրա անտեսումը կարող է նաև շարժիչի եռալ հրահրել:

Որոշ վարորդների հետաքրքրում է այն հարցը, թե ինչու է անտիֆրիզը եռում կանգնելուց հետո։ Այստեղ հնարավոր է մի քանի տարբերակ. Առաջինն այն է, երբ մեքենան կանգնած է շարժիչը միացված վիճակում: Այսպիսով, սա պարզապես զուգադիպություն է, և դուք բախտավոր եք, որ հայտնաբերել եք մի իրավիճակի առաջացում, երբ անտիֆրիզը եռում էր ոչ թե շարժման մեջ, այլ ճանապարհին կամ ավտոտնակում: Այս դեպքում անմիջապես անջատեք շարժիչը և սարքը դրեք ձեռքի արգելակի վրա: Հետագա գործողությունների մասին կխոսենք քիչ ուշ։

Ցածր անտիֆրիզ

Մեկ այլ տարբերակ այն է, որ ծուխը (գոլորշին) շարունակում է դուրս գալ գլխարկի տակից այն բանից հետո, երբ դուք հայտնաբերել եք եռում և կանգ եք առել եզրաքարի մոտ: դուք պետք է հասկանաք, որ հեղուկների մեծ մասը, և անտիֆրիզը բացառություն չէ, ունեն բարձր ջերմային հաղորդունակություն: Իսկ դա նշանակում է, որ այն երկար ժամանակ տաքանում և սառչում է։ Հետևաբար, կա մի իրավիճակ, երբ դիտում եք եռացող հովացուցիչ նյութ, որը շարժիչի կանգից որոշ ժամանակ անց կդադարի գոլորշիանալ:

Կան էկզոտիկ տարբերակներ, երբ այն եռում է ընդարձակման բաքում՝ ներքին այրման շարժիչն անջատելուց հետո։ Օրինակ, ստորև նկարագրված իրավիճակը տեղին է Chrysler Stratus-ի համար: Այն բաղկացած է նրանից, որ շարժիչը անջատելուց հետո ռադիատորի անվտանգության փականը ճնշում է արձակում ընդարձակման տանկի մեջ: Եվ կա էֆեկտ, որ այնտեղ ամեն ինչ եռում է։ Շատ վարորդներ ընդունում են նման գործընթացը, որպես բալոնի գլխի միջադիրի ճեղքում և շտապում են փոխել այն: Այնուամենայնիվ, շտապելու կարիք չկա, բայց դրա փոխարեն արժե ուշադիր ուսումնասիրել կոնկրետ մեքենայի հովացման համակարգի դիագրամը:

Ինչ հետեւանքներ կարող է ունենալ, երբ հակասառիչը եռում է

Անտիֆրիզի եռման հետեւանքները կախված են նրանից, թե որքանով է գերտաքացել ներքին այրման շարժիչը։ Եվ դա, իր հերթին, կախված է մեքենայի ապրանքանիշից (ներքին այրման շարժիչի հզորությունից և մարմնի զանգվածից), շարժիչի դիզայնից, ինչպես նաև այն ժամանակից, թե ինչպես է ներքին այրման շարժիչը եռացել և կանգ է առել։ (այն պահը, երբ այն անջատվեց և սկսեց սառչել): Հնարավոր հետեւանքները պայմանականորեն բաժանում ենք երեք աստիճանի՝ թեթեւ, միջին եւ ծանր։

Այո, ժամը ներքին այրման շարժիչի աննշան գերտաքացում (մինչև 10 րոպե), հնարավոր է ներքին այրման շարժիչի մխոցների թեթև հալեցում։ Այնուամենայնիվ, նրանք կարող են մի փոքր փոխել իրենց երկրաչափությունը: Շատ դեպքերում այս իրավիճակը կրիտիկական չէ, եթե նախկինում երկրաչափության հետ կապված խնդիրներ չեն եղել: Եթե ​​ժամանակին նկատեք անտիֆրիզի եռալը և ձեռնարկեք համապատասխան միջոցներ, որոնց մասին կխոսենք ավելի ուշ, ապա բավական է վերացնել խափանման պատճառը և ամեն ինչ կարգին կլինի։

ICE գերտաքացում

для того что-бы узнать причину перегрева ДВС нужно проверить не забит ли радиатор, также… Подробнее

 

Գերտաքացման միջին դեպքը տեղի է ունենում հակասառեցման կամ անտիֆրիզի եռալուց մոտավորապես 20 րոպե անց: Այսպիսով, հնարավոր են խափանումների հետևյալ տեսակները.

• բալոնի գլխի պատյանների կորություն (համապատասխան է, երբ ներքին այրման շարժիչի ջերմաստիճանը հասնում է +120 աստիճանի և բարձր);
• գլանների գլխի վրա կարող են հայտնվել ճաքեր (ինչպես միկրոճաքեր, այնպես էլ մարդու աչքին տեսանելի ճաքեր);
• գլանների բլոկի միջադիրի հալում կամ այրում;
• ICE մխոցների վրա կանգնած միջանցքային միջնորմների ձախողում (սովորաբար ամբողջական ոչնչացում).
• յուղի կնիքները կսկսեն յուղի արտահոսք, և այն կարող է կամ դուրս հոսել կամ խառնվել խաշած անտիֆրիզի հետ:

Արդեն թվարկված անսարքությունները բավական են պատկերացնելու համար այն ողբերգության մասշտաբները, որոնք կարող են պատահել մեքենայի հետ, եթե հակասառեցումը եռա: Այս ամենը հղի է շարժիչի կապիտալ վերանորոգմամբ.

Ընդարձակման բաք գլխարկով

Այնուամենայնիվ, եթե վարորդը ինչ-ինչ պատճառներով անտեսել է եռացողը և շարունակում է ընթանալ, ապա առաջանում է այսպես կոչված «կործանման ալիքը»: Շատ հազվադեպ դեպքերում շարժիչը կարող է պարզապես պայթել, այսինքն, ամբողջովին պայթել և ձախողվել, բայց դա հաճախ չի լինում: սովորաբար, ոչնչացումը տեղի է ունենում հետևյալ հաջորդականությամբ.

1. ICE մխոցների վերահոսում և այրում:
2. Նշված հալման գործընթացում հալած մետաղը հայտնվում է բալոնների պատերին, դրանով իսկ դժվարացնում է մխոցների շարժը: Ի վերջո, մխոցը նույնպես փլուզվում է:
3. Հաճախ, մխոցների խափանումից հետո մեքենան պարզապես կանգ է առնում և կանգ է առնում: Այնուամենայնիվ, եթե դա տեղի չունենա, ապա շարժիչի յուղի հետ կապված խնդիրներ են սկսվում:
4. Շնորհիվ այն բանի, որ նավթը նույնպես ստանում է կրիտիկական ջերմաստիճան, այն կորցնում է իր կատարողական հատկությունները, ինչի պատճառով հարձակման են ենթարկվում ներքին այրման շարժիչի բոլոր քսող մասերը։
5. Սովորաբար փոքր մասերը հալվում են և հեղուկ վիճակում կպչում են ծնկաձև լիսեռին, ինչը բնականաբար դժվարացնում է պտույտը։
6. Դրանից հետո փականի նստատեղերը սկսում են դուրս թռչել: Սա հանգեցնում է նրան, որ առնվազն մեկ մխոցի ազդեցության տակ ծնկաձև լիսեռը պարզապես կոտրվում է կամ ծայրահեղ դեպքերում թեքում է:
7. Կոտրված լիսեռը հեշտությամբ կարող է ճեղքել բալոնային բլոկի պատերից մեկը, և դա արդեն հավասարազոր է ներքին այրման շարժիչի լիակատար ձախողման, և ամենահետաքրքիրն այն է, որ նման շարժիչը հազիվ թե ենթակա լինի վերականգնման:

Ակնհայտ է, որ հովացման համակարգում անտիֆրիզի եռման հետևանքները կարող են շատ տխուր լինել ինչպես մեքենայի, այնպես էլ նրա տիրոջ համար։ Համապատասխանաբար, անհրաժեշտ է պահպանել հովացման համակարգը կարգին, պարբերաբար վերահսկել հակասառեցման մակարդակը և, անհրաժեշտության դեպքում, այն հասցնել նորմալ մակարդակի: Իսկ այն դեպքում, երբ եռում է տեղի ունեցել, ապա դուք պետք է հնարավորինս արագ արձագանքեք և քայլեր ձեռնարկեք խնդիրը շտկելու համար:

Ինչ անել, եթե հակասառիչը եռում է

Ինչ անել, եթե ներքին այրման շարժիչը եռում է

Այնուամենայնիվ, վարորդների համար ամենահետաքրքիր և հետաքրքիր հարցը հետևյալն է՝ ինչ անել, եթե անտիֆրիզը/անտիֆրիզը եռում է ճանապարհին կամ կայանատեղիում։ Առաջին բանը, որ պետք է հիշել, այն է. Խուճապի մի մատնվեք, այսինքն՝ իրավիճակը վերահսկողության տակ պահեք։ Ցանկալի է որքան հնարավոր է շուտ ուշադրություն դարձնել հովացման համակարգի մասամբ անսարք լինելու հանգամանքին։ Դա կարելի է անել ինչպես վահանակի վրա գտնվող գործիքների օգնությամբ, այնպես էլ տեսողականորեն գլխարկի տակից դուրս եկող գոլորշու միջոցով։ Որքան շուտ քայլեր ձեռնարկեք, այնքան ավելի էժան վերանորոգում կստանաք:

Կա մի պարզ ալգորիթմ, որը պետք է իմանա ցանկացած ավտոմոբիլիստ, նույնիսկ նա, ով երբեք նման իրավիճակի չի հանդիպել: Այն բաղկացած է հետևյալ քայլերից.

1. Գնացեք չեզոք և վերականգնել շարժիչի արագությունը պարապուրդի:
2. Շարունակեք վարելև կտրուկ մի՛ դանդաղիր։ Մտածող օդը հնարավորինս շատ կփչի ներքին այրման շարժիչը՝ այն սառեցնելու համար:
3. նաև շարժման մեջ միացնել ջեռոցը, առավելագույն հնարավոր ջերմաստիճանի։ Ընդ որում, դա պետք է արվի անկախ տարվա եղանակից, այսինքն՝ անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ ամառվա շոգին։ Այս պրոցեդուրան արվում է ռադիատորից ջերմությունը հնարավորինս հեռացնելու համար, ինչպես նաև այն հնարավորինս արագությամբ սառչում է առանց բեռի։
4. Պետք է որքան հնարավոր է երկար գլորվել, մինչև այն ամբողջությամբ կանգնի (եթե դա տեղի է ունենում ամռանը, ապա ցանկալի է. ինչ-որ տեղ ստվերում գտնել կանգառառանց արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցության): Ներքին այրման շարժիչից հետո անհրաժեշտ է խլացնել այն։ Այս դեպքում բոցավառումը պետք է միացված մնա, որպեսզի թողեք ջեռոցը աշխատի 5-10 րոպե. Դրանից հետո անջատեք բոցավառումը:
5. Բացեք գլխարկը շարժիչի խցիկ բնական օդի առավելագույն հասանելիություն ապահովելու համար, առանց ձեռքերով դիպչելու ներքին այրման շարժիչի որևէ հատվածի (այժմ դրանք չափազանց բարձր ջերմաստիճան ունեն) սպասել որոշակի ժամանակ. Ամռանը դա մոտ 40 ... 50 րոպե է, ձմռանը՝ մոտ 20: Դա կախված է եղանակային պայմաններից և մեքենան «եռալու» ժամանակից։
6. Զանգահարեք քարշակ կամ մեքենա, որը մեքենան կտեղափոխի ավտոտեխսպասարկման կետ կամ համապատասխան դիագնոստիկ սարքավորումներով լավ վարպետի մոտ։

   Կեղտոտ ռադիատոր

7. Եթե ​​մոտակայքում մեքենաներ չկան, ապա նշված ժամանակից հետո, համոզվելով, որ այլևս եռում չկա, և հեղուկը «հանգստացել է», զգուշորեն արձակեք հովացման համակարգի ընդարձակման բաքի գլխարկը և ավելացնել մաքուր ջուր. Եթե ​​մոտակայքում եք գնում, ապա կարող եք օգտագործել ցանկացած ոչ գազավորված ըմպելիք։ Լրացրեք մինչև նշագիծը:
8. Միացրեք մեքենան, միացրեք վառարանը առավելագույնը և շարունակեք ցածր արագությամբ: Հենց որ հովացուցիչի ջերմաստիճանը դառնա + 90 ° C, դուք պետք է նորից ու նորից կանգ առեք սպասեք 40 րոպե. Եթե ​​մտերիմ եք, ուրեմն ձեր բախտը բերել է: Հակառակ դեպքում, դուք պետք է տարբերակ փնտրեք քարշակով կամ քարշակով:
9. Սպասարկման կայան ժամանելուն պես, ասեք վարպետներին խնդրի մասին, սովորաբար նրանք հեշտությամբ կգտնեն անսարքություն (վերը նկարագրվածների թվում) և կշտկեն այն:
10. նույնպես անպայման հարցրեք նրանց փոխել անտիֆրիզը, քանի որ հեղուկը, որը ներկայումս գտնվում է համակարգում, արդեն կորցրել է իր գործառնական հատկությունները։
11. կատարել ախտորոշում անսարքություններ՝ եռման պատճառը գտնելու և այն վերացնելու համար, որպեսզի հետագայում իրավիճակը չկրկնվի։

Գործողությունների ալգորիթմը պարզ է, և նույնիսկ անփորձ վարորդը կարող է կարգավորել այն: Հիմնական բանը ժամանակին նկատել անտիֆրիզի եռման գործընթացը։ Իսկ բեռնախցիկում խորհուրդ է տրվում միշտ ունենալ հովացուցիչ նյութի փոքր պաշար (նման կամ համատեղելի է տվյալ պահին օգտագործվողի հետ), ինչպես նաև շարժիչի յուղ: Բանակը շատ տեղ չի զբաղեցնում, բայց կարող է օգտակար լինել կրիտիկական պահին:

Ինչ չի կարելի անել, երբ ներքին այրման շարժիչը եռում է

Կան մի շարք խիստ կանոններ, որոնք սահմանափակում են վարորդի գործողությունները մի իրավիճակում, երբ հակասառիչը եռում է ռադիատորի, ընդարձակման բաքի կամ հովացման համակարգի այլ տարրի մեջ: Այս կանոնները կոչված են պաշտպանելու մարդու առողջությունը նրան լուրջ վնասվածքներ պատճառելուց և դրանից՝ նվազագույնի հասցնելու նյութական կորուստները, որոնք կարող են առաջանալ նկարագրված իրավիճակում:

1. Ներքին այրման շարժիչը մի՛ լիցքավորեք (գազ մի՛ գազացրեք, փոխարենը պետք է հնարավորինս նվազեցնել արագությունը մինչև պարապ արժեքի, սովորաբար մոտ 1000 պտ/րոպե):
2. Կտրուկ մի կանգնեք և անջատեք շարժիչը՝ մտածելով, որ ներքին այրման շարժիչը կդադարի եռալ, ընդհակառակը, ամեն ինչ միայն կվատանա։
3. Մի դիպչեք շարժիչի խցի տաք մասերին:
4. Մինչ գոլորշին դուրս է գալիս ընդարձակման բաքի կամ մեկ այլ հանգույցի կափարիչից, և երբ հակասառիչը թխում է համակարգում կտրականապես անհնար է բացել ընդարձակման բաքի կափարիչը: դա կարելի է անել միայն վերը նշված ժամանակից հետո:
5. Դուք չեք կարող սառը ջուր լցնել ներքին այրման շարժիչի վրա: Դուք պետք է սպասեք, որ շարժիչն ինքնուրույն սառչի:
6. Ներքին այրման շարժիչը սառեցնելուց և նոր անտիֆրիզ ավելացնելուց հետո չպետք է վարել +90 աստիճանից բարձր ջերմաստիճանի հասնելուց հետո։

Այս պարզ կանոնների պահպանումը կապահովի վարորդի անվտանգությունը, ինչպես նաև նվազագույնի կհասցնի խափանման աստիճանը և, հետևաբար, հնարավոր նյութական ծախսերը: