Volkswagen Jetta վառարանի անսարքությունները

Տեղական ավտոմոբիլիստների շրջանում տարածված կարծիքը, որ գերմանական մեքենաները շատ հազվադեպ են փչանում, պարզապես կարծրատիպ է, որն իրականում հեռու է միշտ ճշմարիտ լինելուց: Հատկապես, երբ խոսքը վերաբերում է տարածքի ջեռուցմանը. հասկանալի պատճառներով, Volkswagen Jetta վառարանը նախատեսված չէ աշխատելու այնպիսի անբարենպաստ եղանակային պայմաններում, որոնք բնորոշ են մեր երկրի տարածքի մեծ մասի համար: Այնուամենայնիվ, բազմաթիվ լրացուցիչ գործոններ ազդում են հովացման համակարգի աշխատանքի վրա՝ սկսած օգտագործվող տեխնիկական հեղուկների որակից և ֆիլտրի փոփոխության հաճախականությունից մինչև վարման անհատական ​​ոճը և ճանապարհի պայմանները: Հետևաբար, իրավիճակները, երբ Volkswagen Jetta վառարանը սառչում է, այնքան էլ հազվադեպ չեն:

Վառարանի անսարքություն Volkswagen Jetta-ում.

Մենք ձեզ կասենք, թե ինչու դա կարող է տեղի ունենալ և ինչպես վարվել տնակում ցրտի հետ: Քանի որ ջեռուցման տարրը էներգաբլոկի հովացման համակարգի մի մասն է, վառարանի ձախողման պատճառները կարող են շատ լինել.

• սառնագենտի արտահոսք;
• ճանապարհի հեշտություն;
• վառարանի անսարք օդափոխիչ;
• կեղտոտ ջեռուցիչի միջուկը;
• թերմոստատի արգելափակում;
• պոմպի ձախողում;
• գլխի միջադիրը արտահոսում է:

Եկեք ավելի մանրամասն քննարկենք այս անսարքություններից յուրաքանչյուրը:

հակասառեցման արտահոսք

Հովացուցիչ նյութը ջրի և բաղադրիչների խառնուրդ է, որոնք թույլ չեն տալիս բաղադրությունը սառչել ցածր ջերմաստիճանում: Անտիֆրիզը կամ հակասառիչը բավականին թանկ է, ուստի հովացուցիչ նյութի մակարդակի անվերահսկելի անկումը վատ է, գոնե ֆինանսական ծախսերի առումով: VW Jetta-ում այս գործընթացը վերահսկվում է համապատասխան սենսորով, որպեսզի այն երբեք աննկատ չմնա։ Սակայն խնդիրը արտահոսքի տեղը գտնելու մեջ է, քանի որ այդ գործընթացը միշտ չէ, որ ուղեկցվում է մեքենայի տակ ջրափոսերի գոյացմամբ։ Սառեցման համակարգը բաղկացած է բազմաթիվ բաղադրիչներից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի արտահոսքի իր աղբյուրը: Իհարկե, սրանք երկուսն էլ ռադիատորներ են՝ հիմնականը և վառարանը, բայց եթե առաջինի վերանորոգման հետ կապված շատ ավելի քիչ խնդիրներ կան, դուք ստիպված կլինեք քրտնել, որպեսզի մարտկոցը ջեռուցիչից հանեք: Իսկ փոսն ինքնին կնքելը հեշտ ընթացակարգ չէ:

Ամեն դեպքում, նման վերանորոգումն իրականացվում է ձեր սեփական վտանգի տակ և ռիսկով: Շատ ավելի հեշտ է վերացնել արտահոսքը, եթե դրա աղբյուրը ճկուն խողովակների և խողովակների միացումն է. այստեղ դուք կարող եք հաղթահարել սեղմակները սեղմելով կամ փոխարինելով, իսկ վերջին դեպքում խորհուրդ է տրվում օգտագործել հերմետիկ նյութ: Եթե ​​ճկուն խողովակների վրա ճաքեր կան, ապա խնդիրը լուծվում է դրանք փոխարինելով։ Թերմոստատի միջադիրը կարող է արտահոսել, ինչը, սկզբունքորեն, այնքան էլ վատ չէ, որքան կոտրված գլան գլխի միջադիրը: Հովացուցիչ նյութի մեկ այլ պոտենցիալ արտահոսք պլաստիկ ընդարձակման բաքն է: Նրա մարմնի կամ խցանի վրա հաճախ առաջանում են ճաքեր, որոնք տեսողական ստուգմամբ կարող են դասակարգվել որպես քերծվածքներ: Այնուամենայնիվ, հովացուցիչ նյութի մակարդակի սենսորն ինքնին կարող է ձախողվել: Այս դեպքում արտահոսքը հնարավոր է ժամանակին հայտնաբերել միայն RB-ում մակարդակի կանոնավոր ստուգմամբ: Եթե ​​դա չի արվում.

Մայրուղու օդափոխություն

Որպես ընդհանուր կանոն, հակասառեցման արտահոսքի ցանկացած աղբյուր օդի մուտքն է համակարգ: Այսպիսով, հովացուցիչ նյութի մակարդակի նվազումը գրեթե միշտ ուղեկցվում է օդային գրպանների տեսքով, որոնք կանխում են հովացուցիչ նյութի նորմալ շրջանառությունը գծի միջով: Նույն խնդիրը հաճախ առաջանում է անտիֆրիզը փոխարինելիս, եթե որոշակի կանոններ չեն պահպանվում։ Քանի որ Volkswagen Jetta-ում CO-ի ամենաբարձր կետը վառարանն է, և ոչ թե ընդարձակման բաքը, այստեղ ամենից հաճախ օդային խցանումներ են առաջանում: Թեթևությունից ազատվելու ամենահեշտ ձևը մեքենայով բարձրանալն է դեպի վերգետնյա անցում (թեքված մասով) և 5-10 րոպե սեղմել գազը։ Օդը պետք է դուրս գա ընդարձակման բաքի գլխարկից: Որոշ մեքենաների սեփականատերեր այս ընթացակարգը կատարում են առանց խրոցակի, բայց դա անհրաժեշտ չէ. խրոցակի մեջ կա արտահոսքի անցք: Այստեղ դա կարևոր է

Վառարանների օդափոխիչի ձախողում

Եթե ​​Jetta 2 վառարանը լավ չի տաքանում, պատճառը կարող է լինել անսարք օդափոխիչը: Այս դեպքում տաք հովացուցիչ նյութը բավականաչափ տաքացնում է օդը վառարանի ռադիատորի մեջ, բայց այս տաք օդը ինքնահոսով կհոսի ուղևորների խցիկ, ինչը ակնհայտորեն բավարար չէ ուղևորի խցիկը տաքացնելու համար: Խնդիրը ախտորոշվում է շատ պարզ. եթե տաք օդը դուրս է գալիս դեֆլեկտորներից, բայց գրեթե չի փչում, անկախ փչակի ռեժիմից, ապա ջեռուցիչի օդափոխիչը անսարք է: Միշտ չէ, որ նման անսարքությունը կապված է օդափոխիչի անգործունակության հետ: Նախ անհրաժեշտ է ստուգել, ​​թե արդյոք V13 / V33 ապահովիչները, որոնք գտնվում են SC բլոկում և պատասխանատու են վառարանի օդափոխիչի և կլիմայի համակարգի աշխատանքի համար, պայթել են: Եթե ​​դրանք անձեռնմխելի են, ստուգեք, արդյոք էլեկտրաէներգիան մատակարարվում է նրանց տերմինալներին, լարերը կարող են պարզապես վնասվել: Եթե ​​այստեղ ամեն ինչ կարգին է, ապա անսարքությունն իսկապես կապված է հենց էլեկտրական օդափոխիչի հետ։ Նախ պետք է այն բաժանել: Դա արվում է հետևյալ կերպ.

• առջևի ուղևորի նստատեղը տեղափոխեք մինչև վերջ;
• մենք միացնում ենք լուսարձակը և պառկում տորպեդոյի տակ;
• արձակեք պաշտպանությունը պահող երկու պտուտակները.
• անջատեք հոսանքի միակցիչը էլեկտրական շարժիչից;
• քաշեք դրոշակները դեպի ձեզ, այնուհետև պտտեք օդափոխիչը ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ մոտ 3-4 սանտիմետր և քաշեք ներքև;
• եթե շարժիչը չի պտտվում կամ պտտվում է մեծ դժվարությամբ, ակնհայտ է, որ օդափոխիչի առանցքակալը քանդվել է, ապա այն պետք է փոխարինվի.
• հաճախ օդափոխիչի հետ կապված խնդիրները նրա աղտոտվածությունն են. այս դեպքում մաքրեք այն և տեղադրեք տեղում:

Սկզբունքորեն, դրա շահագործման ընթացքում արձակված ձայներն ու ճռռոցները ցույց կտան, որ օդափոխիչը կեղտոտ է, թեև նույն ախտանիշները բնորոշ են նաև խիստ մաշված առանցքակալին:

Կեղտոտ ռադիատոր

Այս խնդիրը բնորոշ է երկու ռադիատորներին, և որքան հին է մեքենան, այնքան ավելի խցանված են դրանք: Իրավիճակը սրվում է ցածրորակ հովացուցիչ նյութի օգտագործման պատճառով. մեր վարորդները սխալվում են՝ օգտագործելով տնական միացություններ, և շոգի գալուստով շատերը հիմնականում անցնում են ջրի՝ գումար խնայելու համար. հովացուցիչ նյութի արտահոսքի դեպքում այն հաճախ թանկ է անտիֆրիզ ավելացնելը: Մինչդեռ ջուրը, հատկապես ծորակից, պարունակում է բազմաթիվ աղտոտիչներ, որոնք նստում են ռադիատորի խողովակների պատերին կեղևի տեսքով, ինչը զգալիորեն խաթարում է դրա ջերմափոխանակությունը։ Արդյունքում հիմնական ռադիատորի հեղուկը պատշաճ կերպով չի սառչում, ինչը հանգեցնում է էներգաբլոկի գերտաքացմանը, և եթե Jetta 2 վառարանի ռադիատորը խցանված է, ուղևորների խցիկ մտնող օդը լավ չի տաքանում: Խնդիրը լուծվում է ռադիատորի մաքրման կամ ամբողջովին փոխարինման միջոցով: Համեմատաբար ցածր վազքով (մինչև 100-150-200 հազար կիլոմետր) մեքենաների համար կարող եք փորձել ավելի էժան տարբերակ։ Լվացքի տեխնոլոգիա.

• հին հովացուցիչ նյութը ցամաքեցված է.
• ջեռոցի երկու խողովակներն էլ անջատված են.
• մենք մեր գուլպանը միացնում ենք բավարար երկարության ջրահեռացման խողովակին, որպեսզի մեքենայի տակի տարածքը չլցվի կեղտոտ լվացքի հեղուկով.
• եթե կա պոմպ կամ կոմպրեսոր, ապա կարող եք փորձել ազատվել հակասառեցման մնացորդներից՝ սեղմված օդը մուտքի խողովակին մատակարարելով.
• մուտքի խողովակը լրացրեք սովորական էլեկտրոլիտով (մենք օգտագործում ենք զանգի տեսքով կտրված պլաստիկ շիշ, որի վերին ծայրը պետք է ավելի բարձր լինի, քան բուն ռադիատորը.
• թողնել այս հեղուկը մոտ մեկ ժամ, ապա քամել;
• մենք պատրաստում ենք հոսող տաք ջրով դույլ, այնտեղ իջեցնում ենք երկու ճկուն խողովակները և միացնում պոմպը, որը պետք է հեղուկը քշի երկու ուղղություններով, մենք փոխում ենք ջուրը, քանի որ այն կեղտոտվում է.
• մենք կատարում ենք նույն գործողությունը, բայց ջրի փոխարեն մենք օգտագործում ենք երեք լիտր սիլիտի և երկու լիտր թրթուրից պատրաստված լուծույթ, որը նոսրացվում է տաք ջրի մեջ.
• 400 գրամ կիտրոնաթթու ավելացնելով ռադիատորը կրկին ողողեք տաք ջրով և ավարտեք գործընթացը հոսող ջրի տակ:

Որպես կանոն, նման արտանետումը լավ արդյունքներ է տալիս. Նոր անտիֆրիզ լցնելիս կարևոր է օդը հեռացնել համակարգից:

Սխալ ջերմաստիճան

Խցանված թերմոստատի փականը բոլոր մեքենաների տիպիկ անսարքությունն է առանց բացառության: Սովորաբար շարժիչը պետք է տաքանա մինչև աշխատանքային ջերմաստիճանը ոչ ավելի, քան 10 րոպեում վարելիս (ձմռանը պարապուրդը կարող է շատ ավելի երկար տևել): Եթե ​​փականի շարժունակությունը խախտվում է, ինչին նպաստում է թերմոստատի ներքին պատերի մասշտաբի ձևավորումը, այն սկսում է սեպվել և ի վերջո դադարում է շարժվել, և դա կարող է առաջանալ բաց, փակ կամ միջանկյալ դիրքում: Թերմոստատի փոխարինումը բարդ ընթացակարգ չէ, հիմնական խնդիրը խողովակների ապամոնտաժումն է, քանի որ սովորաբար սեղմիչը և գուլպանը կպչում են կցամասին, և դուք ստիպված կլինեք խաղալ դրանց հեռացման հետ: Թերմոստատի փոխարինման գործողությունների հաջորդականությունը.

• ետ պտուտակել RB խրոցը;
• թերմոստատի տակ դնել հակասառեցման համար նախատեսված տարա;
• հեռացնել խողովակները;
• 10 բանալիով արձակեք երկու պտուտակները, որոնք պահում են թերմոստատը շարժիչի վրա.
• հեռացնել թերմոստատը միջադիրի հետ միասին;
• մենք սպասում ենք 10-15 րոպե, մինչև հովացուցիչը միաձուլվի;
• տեղադրել նոր մաս;
• ավելացնել նոր անտիֆրիզ:

Թերմոստատի անսարքության ախտորոշումը նույնպես հեշտ է. սառը շարժիչը գործարկելուց հետո վերին խողովակը պետք է արագ տաքանա, իսկ ներքևի խողովակը պետք է սառչի մինչև հովացուցիչի ջերմաստիճանը հասնի 70 աստիճանի, որից հետո ներքևի խողովակը սկսում է տաքանալ: Եթե ​​դա տեղի չունենա, կամ խողովակները միաժամանակ տաքանում են, ապա փականը կպչում է:

Պոմպի ձախողում

Եթե ​​ջեռուցիչի օդափոխիչը պատասխանատու է ուղևորների խցիկ օդը ստիպելու համար, ապա պոմպը հովացուցիչ նյութը քշում է գծի միջով, ներառյալ վառարանի ռադիատորը: Եթե ​​պոմպ չլիներ, ապա հովացուցիչ նյութ օգտագործելը իմաստ չէր ունենա: Ջրի պոմպի անսարքությունը անխուսափելիորեն կանդրադառնա ինչպես ներքին ջեռուցման արդյունավետության վրա (այս դեպքում Volkswagen Jetta 2 վառարանը վատ կջեռուցվի), այնպես էլ էներգաբլոկի աշխատանքի վրա, որը կսկսի գերտաքանալ, ինչը կհայտնաբերվի հովացուցիչի ջերմաստիճանի ցուցիչի կողմից: Հետևաբար, այս կոնկրետ անսարքության ախտորոշման հետ կապված խնդիրներ սովորաբար չեն առաջանում: Ինչ վերաբերում է վերանորոգմանը, ապա այն բաղկացած է անսարք պոմպի փոխարինումից, և այս գործողությունը կարող է իրականացվել ինքնուրույն: Ինչպես միշտ.

Նաև պոմպը կարող է խափանվել գերտաքացման հետևանքով, ինչը հանգեցնում է կնքման օղակի ոչնչացմանը կամ շարժիչի դեֆորմացմանը և դրա խցանմանը: Եթե ​​համոզված եք, որ շարժիչի ջերմաստիճանի բարձրացման պատճառը ջրի պոմպն է, արժե ստուգել կնիքի և միացնող գուլպաների վիճակը: Եթե ​​սրա հետ ամեն ինչ կարգին է, ապա նախ պետք է չորացնել հակասառիչը և անջատել մարտկոցի բացասական տերմինալը: Volkswagen Jetta պոմպը փոխարինվում է հետևյալ հաջորդականությամբ.

• ապամոնտաժեք գեներատորը չորս պտուտակները հանելով.
• թուլացրեք սեղմակը հիմնական ռադիատորի ստորին խողովակի վրա;
• հանեք գուլպանը և հովացուցիչը թափեք պատրաստված տարայի մեջ;
• ետ պտուտակեք պլաստիկ եզրը, որի հետևում գտնվում է թերմոստատը.
• հանեք պոմպի փոխանցման ճախարակը՝ երեք պտուտակները հանելով 6 բանալիով.
• մնում է ապամոնտաժել պոմպը, որը կցված է էներգաբլոկի մարմնին տասը 10 պտուտակով.
• տեղադրել նոր պոմպ և կատարել բոլոր գործողությունները հակառակ հերթականությամբ.
• լցրեք նոր հովացուցիչ նյութ և արնահոսեք անվտանգության բարձիկները:

Ի դեպ, պոմպը փոխարինելիս կարող եք ստուգել գոտու վիճակը և անհրաժեշտության դեպքում փոխարինել այն։

Գլանի գլխի ծակ ծակող միջադիր

Այս անսարքությունը սովորական չէ, սակայն, բացի սովորական ջեռուցիչի աշխատանքը վատթարացնելուց, այն սպառնում է էներգաբլոկին զգալի խնդիրներով: Խնդրի ախտորոշումը հեշտ է. Եթե ​​հակասառեցման արտահոսք է տեղի ունենում, որն ուղեկցվում է արտանետումների գույնի փոփոխությամբ՝ թափանցիկից մինչև հաստ սպիտակ, դա ցույց է տալիս հեղուկի արտահոսքը բալոնների մեջ, այնուհետև խլացուցիչի մեջ: Գլխի միջադիրի արտահոսքը լուրջ խնդիր է, քանի որ հովացուցիչ նյութը նույնպես կմտնի քսման համակարգ՝ նվազեցնելով շարժիչի յուղի մածուցիկությունը, ինչը հանգեցնում է շարժիչի ծառայության զգալի կրճատման: Հետևաբար, եթե հայտնաբերվում է անսարքություն, անհրաժեշտ է հնարավորինս շուտ փոխարինել միջադիրը: Այս ընթացակարգը բավականին պատասխանատու է, բայց դուք կարող եք դա անել ինքներդ: Մխոցի գլխի ապամոնտաժման փորձի բացակայության դեպքում ավելի լավ է դիմել մասնագետներին: