պոմպի ձախողում
պոմպի ձախողում դրսևորվում են նրա լիսեռի զգալի խաղով, կնիքի խստության խախտմամբ, շարժիչի մաշվածությամբ (կոռոզիայից կամ կոտրվածքով): Այս բոլոր թերությունները հանգեցնում են նրան, որ մեքենայի ջրի պոմպը ճիշտ չի աշխատում, ինչի պատճառով ներքին այրման շարժիչի հովացման համակարգում չի պահպանվում պահանջվող ճնշումը, ինչը, իր հերթին, հանգեցնում է հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանի բարձրացման։ մինչեւ եռա։ Պետք է գնել նոր պոմպ և տեղադրել այն հինի փոխարեն:
Կոտրված պոմպի նշաններ
«Մեռնող» պոմպի միայն վեց հիմնական նշան կա, որոնցով կարելի է դատել, որ պոմպը մասամբ (և նույնիսկ ամբողջությամբ) շարքից դուրս է եկել և պետք է փոխարինվի: Այսպիսով, այս ախտանիշները ներառում են.
- կողմնակի աղմուկ. Հաճախ հովացման համակարգում մասամբ անսարք ջրի պոմպը շահագործման ընթացքում «անառողջ» աղմկոտ կամ «ոռնացող» ձայներ է տալիս: Դրանք կարող են առաջանալ առանցքակալի խիստ մաշվածության և/կամ այն փաստի, որ պոմպի շարժիչը դիպչում է պոմպի պատյանին, երբ այն պտտվում է: Սա նույնպես հայտնվում է առանցքակալի մասնակի խափանման պատճառով:
- պոմպի ճախարակի խաղ. Այն հայտնվում է իր պտտվող առանցքակալի վնասման կամ բնական մաշվածության պատճառով: Ախտորոշումը այս դեպքում կարող է իրականացվել բավականին պարզ, պարզապես ձեր մատներով թափահարեք պոմպի լիսեռը մի կողմից: Եթե հակազդեցություն լինի, ուրեմն շոշափելիորեն լավ կզգաք։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ հակահարվածի ձևավորումը բերում է այն պահը, երբ պոմպի կնիքը կծկվի և կթողնի հովացուցիչ նյութը:
- Արտահոսքի տեսքը. Այսպիսով, հակասառիչը կարող է արտահոսել ինչպես կնիքի, այնպես էլ այլ վայրերից, օրինակ, պատյանից և շարժիչից: Անտիֆրիզ կամ անտիֆրիզ այս դեպքում կարելի է տեսնել պոմպի մարմնի վրա, դրա կցման տեղը, պոմպի տակ գտնվող շարժիչի խցի որոշ տարրեր (կախված որոշակի մեքենայի դիզայնից) կամ պարզապես մեքենայի տակ գտնվող գետնին:
- Անտիֆրիզի հոտը. մասնավորապես, այն կարելի է զգալ ոչ միայն շարժիչի խցիկում (երբ գլխարկը բացվում է), այլ նաև խցիկում, քանի որ դրա գոլորշիները օդափոխության համակարգի միջոցով կմտնեն խցիկ: Անտիֆրիզն ունի քաղցր հոտ, երբեմն ալկոհոլի համով:
- Կցորդի սխալ դասավորվածություն. այն է` կապված ժամանակային շարժակների, ինչպես նաև լարման գլանների հետ: Սա կարելի է տեսնել տեսողականորեն կամ ինչ-որ հարթ առարկա (օրինակ՝ քանոն) դնելով նույն հարթության մեջ, որտեղ գլանափաթեթներն ու պոմպը գտնվում են: Այս դեպքում հաճախ իրավիճակ է առաջանում, երբ գոտին ուտում է։
- Ներքին այրման շարժիչի ջերմաստիճանի զգալի աճ. Եվ ոչ միայն ներքին այրման շարժիչը, այլև հովացուցիչը, ինչպես ցույց է տալիս վահանակի նախազգուշական լույսը: Կրիտիկական դեպքերում անտիֆրիզի սովորական եռում է առաջանում, և ռադիատորից գոլորշի դուրս կգա: Այնուամենայնիվ, սա շատ կարևոր է, և եթե դա տեղի ունենա, ապա արգելվում է օգտագործել մեքենան:
Եթե հայտնվի մեքենայի ջրի պոմպի խափանման վերը նշված նշաններից առնվազն մեկը, պետք է լրացուցիչ ախտորոշում կատարվի ինչպես պոմպի, այնպես էլ հովացման համակարգի անսարքությունների վերաբերյալ: Երբ հայտնվեցին մահացող պոմպի առաջին նշանները, դուք նույնպես կարող եք գնալ, բայց որքան ժամանակ, դա հայտնի չէ, և ավելի լավ է չգայթակղել ճակատագիրը: Որոշ դեպքերում մեքենան կարող է ձգվել 500 ... 1000 կիլոմետր, իսկ որոշ դեպքերում այն չի անցնի նույնիսկ հարյուրավոր: Ինչ էլ որ լինի, հովացման համակարգի հետ կապված կատակները վատ են, և անհրաժեշտ է ժամանակին և ամբողջությամբ իրականացնել դրա ախտորոշումն ու վերանորոգումը:
Կախված հովացման համակարգի ջրի պոմպի ապրանքանիշից և որակից, կանոնակարգերը պահանջում են դրա փոխարինում մոտավորապես 60 հազար կիլոմետրից հետո (դա կախված է յուրաքանչյուր դեպքում և նախատեսված է ավտոարտադրողի կողմից, համապատասխան տեղեկատվությունը կարելի է գտնել ձեռնարկում):
Պոմպի ձախողման պատճառները
Որո՞նք են պոմպի ձախողման հնարավոր պատճառները: Այս հարցը հետաքրքրում է ոչ միայն սկսնակներին, այլև բավականին փորձառու ավտովարորդներին: Ստորև ներկայացված են հիմնական պատճառները՝ սկսած ամենատարածված և հաճախ հանդիպողներից մինչև «էկզոտիկ»: Նրանց մեջ:
- Վատ կրող. Այս հավաքույթը բնականաբար մաշվում է, երբ օգտագործվում է: Այնուամենայնիվ, արագացված մաշվածությունը հնարավոր է լրացուցիչ բացասական գործոնների պատճառով: Այդպիսին է, օրինակ, գոտու սխալ (ավելի ուժեղ) լարվածությունը, որի պատճառով առանցքակալի վրա ավելի մեծ ուժ է գործադրվում։ Զգալի մաշվածության մեկ այլ պատճառ էլ հակասառեցման ներթափանցումն է քսվող զույգերի վրա՝ միջադիրի ճնշման իջեցման և հովացուցիչ նյութի բծերի պատճառով:
- Կնիքի ձախողում. Պոմպն ունի երկու կնիք՝ նավթի կնիք և ռետինե բռունցք: Եվ դա լցոնման տուփն է (փական) ամենից հաճախ խափանում է: Դա տեղի է ունենում երկու պատճառով՝ բնական մաշվածություն (կաուչուկի արևայրուք) և ցածրորակ էժան անտիֆրիզի օգտագործում՝ առանց համապատասխան խնայող հավելումների կամ նույնիսկ ջրի։ Երկարաժամկետ հեռանկարում այս հեղուկները «ուտում են» միջադիրը, այն սկսում է արտահոսել, ինչը հանգեցնում է, առաջին հերթին, համակարգում հովացուցիչ նյութի մակարդակի նվազմանը, և երկրորդ՝ անտիֆրիզի կամ ջրի ներթափանցմանը առանցքակալի մեջ, դրանից քսանյութը լվանալը և վերը նկարագրված անախորժությունները:
- Կցորդի սխալ դասավորվածություն. Դա հնարավոր է երկու պատճառով՝ սխալ տեղադրման և գործարանային թերությունների: Այնուամենայնիվ, սխալ տեղադրումը բավականին հազվադեպ երևույթ է, քանի որ գործի վրա կան պատրաստի մոնտաժային անցքեր, որոնք շատ դժվար է բաց թողնել: Մեկ այլ պատճառ էլ շարժիչի բլոկին անհավասար տեղավորումն է (կեղտոտ, ժանգոտված կամ շեղված զուգավորվող մակերեսների պատճառով): Բայց, ցավոք, գործարանային ամուսնությունը, հատկապես բյուջետային պոմպերի համար, այնքան էլ հազվադեպ երեւույթ չէ: Սխալ դասավորվածությունը հանգեցնում է ճախարակի սխալ պտտման, որն իր հերթին հանգեցնում է գոտու բեռնված մասի արագացված մաշվածության, ինչպես նաև առանցքակալների մաշվածության: Առավել կրիտիկական դեպքերում գոտին կարող է կոտրվել, և փականներն ու մխոցները կարող են բախվել: Երբեմն սխալ դասավորվածությունն առաջանում է մեքենայի վթարի ենթարկվելու հետևանքով, ինչի հետևանքով հեռացվել են նաև թափքի առանձին տարրեր և/կամ ներքին այրման շարժիչը։
Հաճախ նկատվում է պոմպի աշխատանքի նվազում և, համապատասխանաբար, հովացման համակարգում ճնշման նվազում հերմետիկ նյութ կիրառելուց հետոօգտագործվում է ռադիատորի արտահոսքերը շտկելու համար: Այսպիսով, դրա բաղադրությունը խառնվում է հովացուցիչ նյութի հետ և խցանում է ռադիատորի բջիջները (ալիքները), ինչպես նաև կպչում է պոմպի շարժիչին: Եթե այս իրավիճակը տեղի է ունեցել, ապա դուք պետք է ջրահեռացնեք հակասառիչը, ապամոնտաժեք պոմպը և այնուհետև լվացեք հովացման համակարգը հատուկ կամ իմպրովիզացված միջոցներով:
Ինչպես ճանաչել կոտրված պոմպը
Ավտոմեքենայի ներքին այրման շարժիչի ջրի պոմպը խափանման համար ստուգելը բավականին պարզ է: Ամենահեշտ մեթոդը հպումով փորձելն է, եթե պոմպի լիսեռի վրա խաղ կա կամ խաղ չկա: Դա անելու համար բավական է ձեր մատներով վերցնել պոմպի լիսեռը և այն կողքից այն կողմ քաշել բուն լիսեռին ուղղահայաց ուղղությամբ (այսինքն՝ երկայնքով): Եթե առանցքակալը կարգին է, ուրեմն խաղ չպետք է լինի։ Եթե նույնիսկ փոքր խաղ է տեղի ունենում, ապա պոմպը պետք է փոխվի:
Այնուամենայնիվ, ավելի մանրակրկիտ ստուգում առանց պոմպը հանելու կատարվում է հետևյալ ալգորիթմի համաձայն.
- Տաքացրեք շարժիչը մինչև աշխատանքային ջերմաստիճանը: Այսինքն, որպեսզի հովացուցիչ նյութի ջերմաստիճանը լինի մոտ + 90 ° С:
- Ներքին այրման շարժիչը միացված վիճակում սեղմեք հաստ խողովակը հովացուցիչ նյութով, որը գալիս է ռադիատորից ձեր ձեռքով:
- Եթե պոմպը աշխատում է, ապա դրա մեջ ճնշում պետք է զգալ: Եթե ճնշում չկա կամ այն իմպուլսային է, ապա դա նշանակում է, որ պոմպը մասամբ կամ ամբողջությամբ անսարք է։ Ամենայն հավանականությամբ, պոմպի շարժիչը պտտվել է:
նաև պոմպը ստուգելու համար անհրաժեշտ է տեսողականորեն ստուգել դրա նստատեղը: Դա անելու համար դուք պետք է ապամոնտաժեք գազի բաշխման մեխանիզմի պաշտպանիչ պատյանը, որպեսզի մուտք գործեք հատուկ պոմպին (տարբեր մեքենաների համար դիզայնը տարբեր է, հետևաբար, այն կարող է լինել պատյան կամ կարիք չկա: ապամոնտաժված): այնուհետև ուշադիր ստուգեք պոմպի պատյանը, դրա կնիքը և նստատեղը:
Համոզվեք, որ ուշադրություն դարձրեք կնքման միջադիրի տակից հակասառեցնող բծերի առկայությանը: Եվ, պարտադիր չէ, որ այն պետք է թաց լինի ստուգման ժամանակ: Եթե նստատեղը և կնիքը չոր են, բայց ամրացման հատվածում առկա են բծերի չորացած (և թարմ) հետքեր, դա նշանակում է, որ բարձր ճնշման դեպքում կնիքը դեռ անցնում է հովացուցիչ նյութ: Բծերի հետքերը ունեն կարմրավուն կամ դարչնագույն-շագանակագույն գույն, որոշ դեպքերում՝ մոխրագույն (սա կախված է նրանից, թե ինչ գույնի է անտիֆրիզը լցվել հովացման համակարգում):
Նախքան պոմպը ապամոնտաժելը հետագա ախտորոշման համար (ստուգելով շարժիչը և առանցքակալը), դուք պետք է համոզվեք, որ հովացման համակարգի թերմոստատը ճիշտ է աշխատում, և բուն համակարգում օդային կողպեք չկա: Հակառակ դեպքում, դուք պետք է շտկեք համապատասխան խնդիրները:
Եթե պոմպը ապամոնտաժված է, ապա պարտադիր է ստուգել շարժիչի վիճակը: մասնավորապես, շեղբերների ամբողջականությունը, ինչպես նաև դրանց ձևը:
դուք նաև պետք է ստուգեք այն տեղը, որտեղ պոմպը տեղավորվում է շարժիչի բլոկի վրա: Իդեալում, արտահոսքի անցքից հովացուցիչ նյութի արտահոսք չպետք է լինի: Այնուամենայնիվ, եթե կան փոքր (ճշգրիտ աննշան !!!) բծեր, ապա պոմպը հնարավոր չէ փոխել, այլ ժամանակավորապես փորձեք ազատվել դրանցից՝ փոխարինելով կնիքը և օգտագործելով հերմետիկ նյութ:
ստուգելու համար, թե արդյոք պոմպի առանցքակալն է համապատասխան աղմուկ և սուլում, բավական է գոտին հանել պոմպի ճախարակից և ձեռքով արձակել, ցանկալի է՝ որքան հնարավոր է արագ։
Եթե առանցքակալը թերի է, այն բզբզում է, գլորվում է նկատելի մռնչյունով և անհավասարաչափ։ Այնուամենայնիվ, այս մեթոդը հարմար է այն պոմպերի համար, որոնց ճախարակը պտտվում է շարժիչ գոտիով: Եթե այն պտտվում է ժամանակային գոտիով, ապա ախտորոշման համար անհրաժեշտ կլինի թուլացնել դրա ուժը և ստուգել դրա աշխատանքը նման պայմաններում։
Որքան աղմկոտ է անսարք պոմպը
Շատ վարորդների հետաքրքրում է այն հարցը, թե արդյոք վերանորոգել հին պոմպը, թե փոխել, գնել և տեղադրել նոր պոմպ: Կոնկրետ պատասխան այս դեպքում չի կարող լինել, ու դա կախված է պոմպի վիճակից, մաշվածությունից, որակից, ապրանքանիշից, գնից։ Այնուամենայնիվ, ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, վերանորոգումը հնարավոր է միայն ռետինե միջադիրը փոխարինելիս: Այլ դեպքերում ավելի լավ է պոմպը փոխարինել նորով, հատկապես, եթե այն երկար ժամանակ օգտագործվել է։ Պոմպը փոխարինելիս փոխվում է նաև հակասառիչը։
