Մենք ինքնուրույն փոխում ենք արգելակման թմբուկը VAZ 2107-ի վրա
Պարունակություն
Ոչ ոք կարիք չունի բացատրելու, թե որքան կարևոր են հուսալի արգելակները մեքենայի համար: Սա վերաբերում է բոլոր մեքենաներին, և VAZ 2107-ը բացառություն չէ: «Յոթի» հետևի անիվների վրա միշտ դրված էին թմբուկային արգելակները։ Հենց այս թմբուկային համակարգն է, իր ոչ այնքան հաջող դիզայնի պատճառով, որ «յոթնյակի» տերերին շատ խնդիրներ է տալիս։ Բարեբախտաբար, միանգամայն հնարավոր է ինքնուրույն փոխարինել նման արգելակները։ Եկեք պարզենք, թե ինչպես է դա արվում:
Ինչպես են հետևի արգելակները աշխատում VAZ 2107-ի վրա
«Յոթի» հետևի արգելակները բաղկացած են երկու կարևոր տարրերից՝ արգելակման թմբուկից և այս թմբուկում տեղակայված արգելակման մեխանիզմից։ Դիտարկենք յուրաքանչյուր տարր ավելի մանրամասն:
Արգելակի թմբուկ
Վարելիս հետևի անիվներին ամրացված արգելակային թմբուկները պտտվում են դրանցով։ Սրանք զանգվածային մետաղական մասեր են՝ թմբուկի պարագծի երկայնքով գամասեղներ տեղադրելու անցքերով: Այս գամասեղները պահում են VAZ 2107-ի և՛ թմբուկները, և՛ հետևի անիվները:
Ահա ստանդարտ «յոթ» արգելակային թմբուկի հիմնական չափերը.
- ներքին տրամագիծը - 250 մմ;
- առավելագույն թույլատրելի տրամագիծը, հաշվի առնելով ձանձրույթը, 252.2 մմ է;
- թմբուկի ներքին բարձրությունը - 57 մմ;
- թմբուկի ընդհանուր բարձրությունը՝ 69 մմ;
- տեղադրման տրամագիծը - 58 մմ;
- անիվի համար մոնտաժային անցքերի քանակը - 4;
- մոնտաժային անցքերի ընդհանուր թիվը 8 է:
Արգելակման մեխանիզմ
«Յոթի» արգելակման մեխանիզմը ամրագրված է հատուկ արգելակային վահանի վրա, և այս վահանը, իր հերթին, ապահով կերպով ամրացված է անիվի հանգույցին: Ահա VAZ 2107 արգելակային մեխանիզմի հիմնական տարրերը.
- մի զույգ արգելակային բարձիկներ հատուկ նյութից պատրաստված բարձիկներով;
- երկկողմանի արգելակային մխոց («երկկողմանի» բառը նշանակում է, որ այս մխոցն ունի ոչ թե մեկ, այլ երկու մխոց, որոնք տարածվում են սարքի հակառակ ծայրերից);
- երկու վերադարձի աղբյուր;
- ձեռքի արգելակային մալուխ;
- ձեռքի արգելակի լծակ.
Հետևի արգելակման մեխանիզմի երկու բարձիկներն իրար են ձգվում հետադարձ զսպանակներով: Այս բարձիկների միջև կա երկկողմանի գլան: Արգելակման մեխանիզմի աշխատանքի հաջորդականությունը հետևյալն է. Վարորդը սեղմում է արգելակները. Եվ արգելակային հեղուկը սկսում է արագ հոսել հիմնական հիդրավլիկ մխոցից դեպի թմբուկի մեջ գտնվող երկկողմանի գլան: Երկկողմանի մխոցները երկարում են և սեղմում բարձիկների վրա, որոնք նույնպես սկսում են իրարից բաժանվել և հենվել թմբուկի ներքին պատին` ապահով կերպով ամրացնելով սարքը: Երբ վարորդը մեքենան հանում է «ձեռքի արգելակից», համակարգում արգելակային հեղուկի ճնշումը կտրուկ իջնում է, և աշխատող բալոնի մխոցները նորից շարժվում են սարքի կորպուսի մեջ։ Հետադարձ զսպանակները հետ են քաշում բարձիկները իրենց սկզբնական դիրքի վրա՝ ազատելով թմբուկը և թույլ տալով հետևի անիվին ազատ պտտվել:
Որոնք են թմբուկները
Արգելակի թմբուկը կրիտիկական մասն է, և դրա պահանջները չափազանց բարձր են: Ամենակարևոր պարամետրերը հետևյալն են.
- թմբուկի երկրաչափության ճշգրտությունը;
- ներքին պատի շփման գործակիցը;
- ուժ
Մեկ այլ կարևոր պարամետր է այն նյութը, որից պատրաստված է արգելակային թմբուկը: Այս նյութը կարող է լինել կամ չուգուն կամ ալյումինի վրա հիմնված համաձուլվածք: «Յոթի» վրա, կախված մեքենայի արտադրության տարուց, կարող եք գտնել ինչպես չուգուն, այնպես էլ ալյումինե թմբուկներ:
Այս մեքենայի համար չուգուն թմբուկները համարվում են օպտիմալ (ՎԱԶ 2107-ի վաղ թողարկումներում դա թուջե թմբուկներ էին): Չուգունն ունի ամրության, հուսալիության և շփման բարձր գործակիցի լավագույն համադրությունը: Բացի այդ, թուջե թմբուկները մատչելի են և հեշտ արտադրվող: Չուգունն ունի միայն մեկ թերություն՝ ավելացել է փխրունությունը, ինչը շատ կարևոր է մեր խորդուբորդ ճանապարհներով վարելիս:
Այս խնդիրը լուծելու համար VAZ 2107-ի արտադրողները կատարեցին հաջորդ քայլը. նրանք սկսեցին ալյումինի վրա հիմնված համաձուլվածքներից պատրաստված թմբուկներ դնել ավելի ուշ «յոթի» վրա (ավելին, համաձուլվածքներից. այս մետաղը շատ փափուկ է իր մաքուր տեսքով): Իսկ ներքին պատերի շփման բարձր գործակիցը պահպանելու համար ալյումինե թմբուկներում սկսեցին տեղադրվել չուգուն ներդիրներ։ Սակայն նման տեխնիկական լուծումը ըմբռնման չի հանդիպել ավտովարորդների շրջանում։ Մինչ օրս «յոթի» շատ տերեր լավագույն տարբերակն են համարում թուջե թմբուկները, այլ ոչ թե լեգիրվածները։
Հետևի արգելակի ձախողման պատճառներն ու նշանները
VAZ 2107 հետևի արգելակման մեխանիզմն ունի մեկ չափազանց տհաճ հատկություն՝ այն հեշտությամբ գերտաքանում է։ Դա պայմանավորված է այս մեխանիզմի նախագծմամբ, որը շատ վատ օդափոխվում է: Ըստ արտադրողների, «յոթի» հետևի արգելակները կարող են երաշխավորված լինել 60 հազար կմ առանց վերանորոգման, մինչդեռ առջևի արգելակները կարող են անցնել միայն 30 հազար կմ: Գործնականում վերը նշված գերտաքացման պատճառով հետևի արգելակի վազքը մի փոքր ավելի ցածր է՝ մոտ 50 հազար կմ։ Դրանից հետո վարորդն անխուսափելիորեն ստիպված կլինի դիմակայել հետևյալ երեւույթներին.
- արգելակային մեխանիզմի բարձիկները մասամբ կամ ամբողջությամբ մաշվում են, և մաշվածությունը կարելի է դիտարկել ինչպես մի կողմից, այնպես էլ երկուսում.
Հետևի բարձիկները մաշված են գրեթե մինչև գետնին: - բարձր ջերմաստիճանի պատճառով աշխատանքային բալոնի ճեղքում կնիքները, որի արդյունքում սարքի խստությունը կոտրվում է, ինչը հանգեցնում է արգելակային հեղուկի արտահոսքի և արգելակման արդյունավետության կտրուկ անկման.
- Արգելակի մեխանիզմի վերադարձի աղբյուրները շատ ժանգոտ են (հատկապես ծանր դեպքերում դրանցից մեկը կարող է կոտրվել, ինչը կարող է հանգեցնել հետևի անիվի խցանմանը);
- ձեռքի արգելակի մալուխը մաշվում է. Երբ մալուխը մաշվում է, այն ձգվում է և սկսում է շատ թեքվել: Արդյունքում, մեքենան «ձեռքի արգելակին» դնելուց հետո արգելակային բարձիկները շատ ավելի քիչ ճնշում են գործադրում թմբուկի պատի վրա, իսկ հետևի անիվները շատ անվստահելի են ամրացվում։
Այս բոլոր կետերը հաշվի առնելով՝ խստորեն խորհուրդ է տրվում ստուգել հետևի արգելակման մեխանիզմը յուրաքանչյուր 20 հազար կիլոմետրը մեկ և, անհրաժեշտության դեպքում, իրականացնել դրա կանխարգելումը։ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել հետևի արգելակներին, երբ հայտնվում են հետևյալ նախազգուշացնող նշանները.
- արգելակելիս մեքենայի ուժեղ թրթռում է առաջանում, որը վարորդը զգում է բառացիորեն ամբողջ մարմնով.
- Արգելակները սեղմելուց հետո առաջանում է ուժեղ ճռռոց, որը ժամանակի ընթացքում կարող է վերածվել խուլ չնչի.
- վարելիս և՛ ղեկի, և՛ արգելակման ոտնակի ուժեղ «հարվածում» է լինում.
- Արգելակման արդյունավետությունը զգալիորեն նվազել է, իսկ արգելակման հեռավորությունը դարձել է շատ ավելի երկար:
Այս բոլոր նշանները ցույց են տալիս, որ արգելակները շտապ վերանորոգման կամ լուրջ սպասարկման կարիք ունեն: Նման արգելակներով վարել բացարձակապես անհնար է։
ճեղքված արգելակային թմբուկը
Ճեղքերը իսկական պատուհաս են բոլոր արգելակային թմբուկների համար, ոչ միայն «յոթի», այլ նաև թմբուկային արգելակներով շատ այլ մեքենաների վրա: Վերը թվարկված նախազգուշական նշանների ճնշող մեծամասնությունը հայտնվում է հենց թմբուկի ճաքից հետո: Հատկապես հաճախ դա տեղի է ունենում թուջե թմբուկների դեպքում: Բանն այն է, որ չուգունը երկաթի և ածխածնի համաձուլվածք է, որի մեջ ածխածինը պարունակում է ավելի քան 2.14%: Ածխածինը չուգունը դարձնում է աներեւակայելի կոշտ, բայց չուգունը դառնում է փխրուն: Եթե վարորդը զգույշ վարելու ոճ չունի և սիրում է քամու հետ փոսերը քշել, ապա արգելակման թմբուկների ճաքը միայն ժամանակի հարց է։
Թմբուկի ճաքի մեկ այլ պատճառ էլ այսպես կոչված մետաղի հոգնածությունն է: Եթե մի մասը երկար ժամանակ ենթարկվում է ցիկլային փոփոխական բեռների, որոնք ուղեկցվում են ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխությամբ (և արգելակային թմբուկը գործում է նման պայմաններում), ապա վաղ թե ուշ այդպիսի հատվածում առաջանում է հոգնածության միկրոճաք։ Այն անհնար է տեսնել առանց էլեկտրոնային մանրադիտակի։ Ինչ-որ պահի այս ճեղքը տարածվում է հատվածի խորքում, և տարածումն ընթանում է ձայնի արագությամբ: Արդյունքում առաջանում է մեծ ճաք, որը հնարավոր չէ չնկատել։ Ճեղքված թմբուկը հնարավոր չէ վերանորոգել։ Նախ, ավտոտնակում չուգուն եռակցելու համար պահանջվում են հատուկ սարքավորումներ և հմտություններ, և երկրորդ, եռակցումից հետո նման թմբուկի ուժը զգալիորեն կնվազի: Այսպիսով, մեքենայի սեփականատիրոջը մնում է միայն մեկ տարբերակ՝ փոխարինել ճեղքված արգելակման թմբուկը նորով:
Թմբուկի ներքին պատերի մաշվածությունը
Թմբուկի ներքին պատերի մաշվածությունը բնական պրոցես է, որի արդյունքները հստակ տեսանելի են մեքենան վերը հայտարարված 60 հազար կմ անցնելուց հետո։ Քանի որ թմբուկի ներքին պատերը պարբերաբար ենթարկվում են շփման ուժի, որն առաջանում է արգելակային կոշիկի վրա շփման երեսպատման հետևանքով, թմբուկի ներքին տրամագիծը ժամանակի ընթացքում անխուսափելիորեն մեծանում է: Այս դեպքում արգելակման արդյունավետությունը նվազում է, քանի որ արգելակման բարձիկներն ավելի քիչ են սեղմված թմբուկին: Բնական մաշվածության հետևանքները վերացվում են արգելակման թմբուկը վերամշակելով և այնուհետև արգելակման մեխանիզմը կարգավորելով՝ բարձիկների պատշաճ տեղավորումը ներքին պատերին ապահովելու համար:
Թմբուկի ներքին մակերեսի ակոսներ
Թմբուկի ներքին մակերեսի վրա ակոսների հայտնվելը ևս մեկ տարածված խնդիր է, որին հաճախ հանդիպում են «յոթ»-ի սեփականատերերը: Բանն այն է, որ «յոթի» հետևի արգելակները նախագծված են այնպես, որ կեղտը և մանր խճաքարերը երբեմն մտնում են թմբուկի մեջ, հատկապես, եթե վարորդը վարում է հիմնականում կեղտոտ ճանապարհներով: Մեկ կամ մի քանի խճաքար կարող է հայտնվել արգելակման կոշիկի և թմբուկի ներքին պատի միջև: Երբ բարձիկը սեղմում է խճաքարը թմբուկի ներքին մակերեսին, այն խորը սեղմվում է արգելակման կոշիկի շփման երեսպատման մեջ և մնում այնտեղ (շփման երեսպատման նյութը բավականին փափուկ է): Յուրաքանչյուր հաջորդ արգելակման ժամանակ բլոկի մեջ խրված քարերը քորում են թմբուկի ներքին պատը:
Ժամանակի ընթացքում աննշան քերծվածքը վերածվում է մեծ ակոսի, որից ազատվելն այնքան էլ հեշտ չի լինի։ Այս խնդրի լուծման ճանապարհը որոշվում է առաջացած ակոսների խորությամբ։ Եթե վարորդը դրանք վաղ է նկատել, իսկ դրանց խորությունը չի գերազանցում մեկ միլիմետրը, ապա կարող եք փորձել ազատվել դրանցից՝ թմբուկը պտտելով։ Եվ եթե ակոսների խորությունը երկու միլիմետր կամ ավելի է, ապա միայն մեկ ելք կա՝ արգելակման թմբուկի փոխարինում։
Արգելակի թմբուկների պտտման մասին
Ինչպես նշվեց վերևում, արգելակային թմբուկների շահագործման ընթացքում առաջացած որոշ թերություններ կարող են վերացվել, օգտագործելով այսպես կոչված ակոսը: Անմիջապես պետք է ասել, որ ավտոտնակում հնարավոր չէ ինքնուրույն մանրացնել թմբուկը։ Որովհետև դրա համար նախ՝ խառատահաստոց է պետք, և երկրորդ՝ այս մեքենայի վրա աշխատելու հմտություն է պետք, և հմտությունը լուրջ է։ Սկսնակ վարորդը հազիվ թե կարող է պարծենալ իր ավտոտնակում մեքենա ունենալով և համապատասխան հմտություններով։ Հետեւաբար, նա ունի միայն մեկ տարբերակ՝ օգնություն խնդրել որակյալ պտտվող մասնագետից։
Այսպիսով, ինչ է արգելակային թմբուկի ակոսը: Այն սովորաբար բաղկացած է երեք փուլից.
- նախապատրաստական փուլ. Պտտողը թմբուկի ներքին պատերից հեռացնում է մոտ կես միլիմետր մետաղ: Դրանից հետո մեքենան անջատված է, և թմբուկը ուշադիր ստուգվում է ներքին թերությունների համար: Նախապատրաստական փուլը թույլ է տալիս որոշել թմբուկի մաշվածության ընդհանուր մակարդակը և հետագա աշխատանքի իրագործելիությունը: Երբեմն, նախապատրաստական փուլից հետո, պարզվում է, որ ակոսն անօգուտ է ծանր մաշվածության պատճառով, և թմբուկն ավելի հեշտ է փոխարինել, քան մանրացնել;
- հիմնական փուլ. Եթե նախնական մշակումից հետո պարզվեց, որ թմբուկը շատ չի մաշվել, ապա սկսվում է պտտման հիմնական փուլը, որի ընթացքում պտտիչը հարթեցնում և մանրացնում է բոլոր մանր ճեղքերը և ակոսները։ Այս աշխատանքի ընթացքում թմբուկի ներքին պատերից կհեռացվի մոտ 0.3 մմ մետաղ;
- Վերջնական փուլ. Այս փուլում ավազացված մակերեսը փայլեցնում են հատուկ մածուկով։ Այս պրոցեդուրան վերացնում է նույնիսկ անզեն աչքով չտեսնվող ամենափոքր թերությունները, և մակերեսը դառնում է կատարյալ հարթ։
Այստեղ պետք է նշել նաև, որ ակոսը կօգնի ազատվել թմբուկի ներքին թերություններից, բայց դա անօգուտ կլինի, եթե թմբուկի երկրաչափությունը կոտրվի: Օրինակ՝ թմբուկը շեղվել է հարվածից կամ ուժեղ գերտաքացումից։ Եթե թմբուկը չուգուն է, ապա այն պետք է փոխվի, քանի որ սանտեխնիկական գործիքների օգնությամբ փխրուն չուգուն ուղղելը չափազանց դժվար է: Եթե «յոթի» վրա թմբուկը թեթև խառնուրդ է, ապա կարող եք փորձել ուղղել այն: Եվ միայն դրանից հետո անցեք դեպի ակոս:
Հետևի թմբուկի փոխարինում VAZ 2107-ի վրա
Դեպքերի ճնշող մեծամասնությունում թմբուկի փոխարինումը մեքենայի սեփականատիրոջ համար միակ ելքն է: Բացառություն են վերը թվարկված իրավիճակները, երբ խնդիրը կարելի է շտկել ակոսով: Բայց քանի որ բոլոր վարորդներից հեռու է ծանոթ որակյալ պտտվող սարք, շատերը նախընտրում են չանհանգստանալ հնացած մասի վերականգնման հետ, այլ պարզապես գնել նոր թմբուկներ և տեղադրել դրանք: Տեղադրելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաները.
- նոր թմբուկ VAZ 2107-ի համար;
- կախոցների հավաքածու;
- կոպիտ հղկաթուղթ;
- բաճկոն
Փոխարինման հաջորդականություն
Նախքան աշխատանքը սկսելը, մեքենայի հետևի անիվներից մեկը ամրացվում և հանվում է: Նախքան այս նախապատրաստական գործողությունը սկսելը, համոզվեք, որ մեքենան ապահով կերպով ամրացված է անիվների խցիկներով:
- Անիվը հանելուց հետո բացվում է մուտքը դեպի թմբուկ: Այն հենվում է ուղեցույցների վրա, որոնք նշված են լուսանկարում կարմիր սլաքներով: Գամասեղների վրա ընկույզները պտուտակված են: Դրանից հետո թմբուկը պետք է մի փոքր քաշվի դեպի ձեզ, և այն դուրս կգա ուղեցույցներից:Ուղղորդող գամասեղների վրա ընկույզները պտտվում են 12 պտուտակաբանալի միջոցով
- Հաճախ է պատահում, որ թմբուկը չի պոկվում ուղեցույցներից, անկախ նրանից, թե որքան դժվար է վարորդը: Եթե նկատվում է նման պատկեր, ապա դուք պետք է վերցնեք մի քանի պտուտակ 8-ի համար, սկսեք դրանք պտտել թմբուկի մարմնի ցանկացած զույգ ազատ անցքերի մեջ: Երբ պտուտակները պտտվում են, թմբուկը կսկսի շարժվել ուղեցույցների երկայնքով: Եվ այնուհետև այն կարելի է ձեռքով հանել ուղեցույցի կապումներից:Խրված թմբուկը հեռացնելու համար պահանջվում է ընդամենը մի քանի 8 պտուտակ:
- Թմբուկը հանելուց հետո բացվում է առանցքի լիսեռի եզրին մուտքը: Եթե արգելակները երկար ժամանակ չեն փոխվել, ապա այս եզրը ծածկվելու է ժանգի և կեղտի հաստ շերտով։ Այս ամենը պետք է մաքրել եզրից կոպիտ հղկաթուղթով:Ավելի լավ է եզրը մաքրել ամենամեծ հղկաթուղթով
- Ամբողջական մաքրումից հետո եզրը պետք է քսել LST1-ով: Եթե այն ձեռքի տակ չի եղել, կարող եք օգտագործել սովորական գրաֆիտային քսուք:
- Այժմ դուք պետք է բացեք մեքենայի կափարիչը, գտնեք արգելակային հեղուկով ջրամբարը և ստուգեք դրա մակարդակը: Եթե հեղուկի մակարդակը առավելագույնն է (դա կլինի «Max» նշանի վրա), ապա դուք պետք է ետ պտուտակեք խրոցը և լցնել մոտ տասը «խորանարդ» հեղուկ բաքից: Դա անելու ամենահարմար միջոցը սովորական բժշկական ներարկիչն է: Դա արվում է այնպես, որ երբ արգելակման բարձիկները կտրուկ կրճատվում են, արգելակման հեղուկը ջրամբարից դուրս չի ցայտում:Արգելակի ջրամբարից մի քիչ հեղուկ թափեք
- Նախքան նոր թմբուկ տեղադրելը, արգելակման բարձիկները պետք է հավաքվեն: Դա արվում է օգտագործելով երկու ամրացում: Նրանք պետք է տեղադրվեն, ինչպես ցույց է տրված նկարում և ամուր հենվեն հետևի արգելակի ամրացման թիթեղին: Այնուհետև, օգտագործելով ամրակները որպես լծակներ, դուք պետք է կտրուկ շարժեք բարձիկները դեպի միմյանց:Բարձիկները տեղափոխելու համար ձեզ հարկավոր է մի քանի ճաղավանդակ:
- Այժմ ամեն ինչ պատրաստ է նոր թմբուկ տեղադրելու համար։ Այն դրվում է ուղեցույցների վրա, որից հետո արգելակային համակարգը նորից հավաքվում է:Բարձիկները տեղափոխելուց հետո տեղադրվում է նոր թմբուկ
Տեսանյութ. հետևի թմբուկները փոխելով «դասականի» վրա
Այսպիսով, «յոթի» վրա արգելակման թմբուկը փոխելը պարզ խնդիր է: Դա նույնիսկ սկսնակ ավտոմոբիլիստի ուժերի սահմաններում է, ով գոնե մեկ անգամ իր ձեռքում բռնել է լեռնաշղթան և բանալին: Այսպիսով, ավտոմոբիլիստը կկարողանա խնայել մոտ 2 հազար ռուբլի: Ահա թե որքան արժե մեքենայի սպասարկման մեջ հետևի թմբուկների փոխարինումը:
