Ինչպես ախտորոշել վառելիքի պոմպը: Մեքենայում վառելիքի պոմպի ախտորոշում

Վառելիքի պոմպը, ինչպես ենթադրում է անունը, նախատեսված է շարժիչի էներգիայի մատակարարման համակարգում վառելիք մղելու համար: Որպեսզի ներարկիչները կարողանան բավարար քանակությամբ բենզին ներարկել ներքին այրման շարժիչի բալոններում, վառելիքի համակարգում պետք է պահպանվի որոշակի ճնշում։ Սա հենց այն է, ինչ անում է վառելիքի պոմպը: Եթե ​​վառելիքի պոմպը սկսում է գործել, դա անմիջապես ազդում է ներքին այրման շարժիչի աշխատանքի վրա: Շատ դեպքերում վառելիքի պոմպի ախտորոշումը և անսարքությունները վերացնելը բավականին մատչելի է վարորդների համար ինքնուրույն անել:

Հին ժամանակներում բենզինի պոմպերը հաճախ մեխանիկական էին, բայց նման սարքերը վաղուց արդեն պատմություն են, թեև դրանք դեռ կարելի է գտնել կարբյուրատորային ICE-ով հին մեքենաների վրա: Բոլոր ժամանակակից մեքենաները հագեցած են էլեկտրական պոմպով։ Այն ակտիվանում է, երբ համապատասխան ռելեն միացված է: Իսկ ռելեն ակտիվանում է, երբ բռնկումը միացված է: Ավելի լավ է սպասել մի քանի վայրկյան, երբ մեկնարկիչը կծկվի, որի ընթացքում պոմպը բավարար ճնշում կստեղծի վառելիքի համակարգում ներքին այրման շարժիչի նորմալ գործարկման համար: Երբ շարժիչն անջատված է, ռելեը, որը գործարկում է վառելիքի պոմպը, անջատվում է էներգիայից, և վառելիքի պոմպը համակարգ դադարում է:

Որպես կանոն, բենզինի պոմպը գտնվում է վառելիքի բաքի ներսում (սուզվող տիպի սարք): Այս դասավորությունը լուծում է պոմպի հովացման և քսելու խնդիրը, որոնք առաջանում են վառելիքով լվանալու պատճառով: Նույն տեղում, գազի բաքում, սովորաբար կա վառելիքի մակարդակի սենսոր, որը հագեցած է լողացող և շրջանցիկ փականով, որը կարգավորվում է համակարգում ճնշումը կարգավորող զսպանակով: Բացի այդ, պոմպի մուտքի մոտ կա կոպիտ ֆիլտրման ցանց, որը թույլ չի տալիս համեմատաբար մեծ բեկորների միջով անցնել: Այս բոլոր սարքերը միասին կազմում են վառելիքի մեկ մոդուլ:

Պոմպի էլեկտրական մասը ուղղակի հոսանքի էլեկտրական ներքին այրման շարժիչ է, որը սնուցվում է 12 Վ լարման բորտային ցանցով:

Առավել լայնորեն օգտագործվող բենզինային պոմպերը կենտրոնախույս (տուրբինային) տիպի են։ Դրանցում էլեկտրական ներքին այրման շարժիչի առանցքի վրա տեղադրված է շարժիչ (տուրբին), որի շեղբերները վառելիք են ներարկում համակարգ։

Ավելի քիչ տարածված են պոմպերը հանդերձանքի և գլանային տեսակի մեխանիկական մասով: Սովորաբար դրանք հեռավոր տիպի սարքեր են, որոնք տեղադրվում են վառելիքի գծի ընդմիջման ժամանակ:

Առաջին դեպքում էլեկտրական ներքին այրման շարժիչի առանցքի վրա տեղադրված են երկու շարժակներ՝ մեկը մյուսի ներսում։ Ներքինը պտտվում է էքսցենտրիկ ռոտորի վրա, ինչի արդյունքում աշխատանքային խցիկում հերթափոխով ձևավորվում են հազվագյուտ և բարձր ճնշում ունեցող տարածքներ։ Ճնշման տարբերության պատճառով վառելիքը մղվում է:

Երկրորդ դեպքում, շարժակների փոխարեն, սուպերլիցքավորիչի ճնշման տարբերությունը ստեղծում է ռոտոր՝ գլաններով, որոնք գտնվում են պարագծի շուրջ:

Քանի որ փոխանցման և պտտվող պտտվող պոմպերը տեղադրվում են վառելիքի բաքից դուրս, գերտաքացումը դառնում է նրանց հիմնական խնդիրը: Հենց այս պատճառով է, որ նման սարքեր գրեթե երբեք չեն օգտագործվում տրանսպորտային միջոցներում։

Վառելիքի պոմպը բավականին հուսալի սարք է: Նորմալ աշխատանքային պայմաններում նա ապրում է միջինը մոտ 200 հազար կիլոմետր։ Սակայն որոշ գործոններ կարող են զգալիորեն ազդել նրա կյանքի տեւողության վրա:

Վառելիքի պոմպի հիմնական թշնամին համակարգում կեղտն է: Դրա պատճառով պոմպը պետք է աշխատի ավելի ինտենսիվ ռեժիմով: Էլեկտրական շարժիչի ոլորման մեջ ավելորդ հոսանքը նպաստում է դրա գերտաքացմանը և մեծացնում լարերի կոտրման վտանգը: Ավազը, մետաղական թիթեղները և սայրերի վրա այլ նստվածքներ ոչնչացնում են շարժիչը և կարող են առաջացնել դրա խցանման պատճառ:

Օտար մասնիկները շատ դեպքերում վառելիքի համակարգ են մտնում բենզինի հետ միասին, որը լցակայաններում հաճախ մաքուր չէ: Մեքենայում վառելիքը մաքրելու համար կան հատուկ զտիչներ՝ արդեն նշված կոպիտ ֆիլտրման ցանցը և վառելիքի նուրբ զտիչը։

Վառելիքի ֆիլտրը սպառվող նյութ է, որը պետք է պարբերաբար փոխարինվի: Եթե ​​այն ժամանակին չփոխարինվի, վառելիքի պոմպը կպատռվի՝ դժվարությամբ վառելիքը մղելով խցանված ֆիլտրի տարրով:

Կոպիտ ցանցը նույնպես խցանվում է, բայց ի տարբերություն ֆիլտրի, այն կարելի է լվանալ և նորից օգտագործել:

Պատահում է, որ կեղտը կուտակվում է վառելիքի բաքի ստորին մասում, ինչը կարող է հանգեցնել ֆիլտրերի արագ խցանմանը: Այս դեպքում բաքը պետք է լվացվի:

Կրճատում է վառելիքի պոմպի կյանքը և որոշ վարորդների սովորությունը՝ վարել վառելիքի մնացորդներով մինչև նախազգուշական լույսը վառելը: Իրոք, այս դեպքում պոմպը բենզինից դուրս է և զուրկ է հովացումից:

Բացի այդ, վառելիքի պոմպը կարող է անսարքություն առաջացնել էլեկտրական խնդիրների պատճառով՝ վնասված էլեկտրալարեր, միակցիչի մեջ օքսիդացված կոնտակտներ, պայթած ապահովիչ, ձախողված մեկնարկային ռելե:

Վառելիքի պոմպի անսարքության պատճառ հանդիսացող հազվագյուտ պատճառները ներառում են տանկի սխալ տեղադրումը և դեֆորմացիան, օրինակ՝ հարվածի հետևանքով, որի պատճառով վառելիքի մոդուլը և դրա մեջ տեղադրված պոմպը կարող են անսարք լինել:

Եթե ​​պոմպը անսարք է, դա առաջին հերթին կազդի ներքին այրման շարժիչի վրա վառելիքի մատակարարման համակարգում ճնշման վրա: Ցածր ճնշման դեպքում այրման պալատներում օդ-վառելիքի խառնուրդի օպտիմալ բաղադրությունը չի ապահովվի, ինչը նշանակում է, որ խնդիրներ կառաջանան ներքին այրման շարժիչի աշխատանքի մեջ։

Արտաքին դրսեւորումները կարող են տարբեր լինել.

·       

• Ներքին այրման շարժիչի ձայնը կարող է մի փոքր տարբերվել սովորականից, հատկապես տաքացման ժամանակ: Այս ախտանիշը բնորոշ է վառելիքի պոմպի հիվանդության վաղ փուլին:

• Հզորության նկատելի կորուստ. Սկզբում այն ​​ազդում է հիմնականում բարձր արագությունների և վերևի վրա վարելիս։ Բայց քանի որ պոմպի վիճակը վատթարանում է, ճանապարհի հարթ հատվածներում նորմալ ռեժիմներում կարող են առաջանալ նաև ճեղքեր և պարբերական դանդաղումներ:

• Սայթաքելը, լողացող շրջադարձերը իրավիճակի հետագա սրման նախանշաններ են։

• Բարձրացված աղմուկը կամ վառելիքի բաքից եկող ուժեղ բզզոցը ցույց է տալիս հրատապ միջամտության անհրաժեշտությունը: Կամ պոմպն ինքնին գտնվում է իր վերջին ոտքերի վրա, կամ այն ​​չի կարող հաղթահարել բեռը համակարգում աղտոտվածության պատճառով: Հնարավոր է, որ կոպիտ ֆիլտրի էկրանի պարզ մաքրումը կփրկի վառելիքի պոմպը մահից: Վառելիքի զտիչը, որը լավ մաքրում է կատարում, կարող է նաև խնդիր առաջացնել, եթե այն թերի է կամ երկար ժամանակ չի փոխվել:

• Գործարկման խնդիրներ: Գործերն իսկապես վատ են, նույնիսկ եթե տաքացած ներքին այրման շարժիչը դժվարությամբ է միանում: Մեկնարկի երկար պտտման անհրաժեշտությունը նշանակում է, որ պոմպը չի կարող համակարգում բավականաչափ ճնշում ստեղծել ներքին այրման շարժիչը գործարկելու համար:

• ICE-ը կանգ է առնում, երբ սեղմում եք գազի ոտնակը: Ինչպես ասում են՝ «Ժամանել է» ...

• Գազի բաքից սովորական ձայնի բացակայությունը ցույց է տալիս, որ վառելիքի պոմպը չի աշխատում: Նախքան պոմպին վերջ դնելը, դուք պետք է ախտորոշեք մեկնարկային ռելեը, ապահովիչը, մետաղալարերի ամբողջականությունը և միակցիչի կոնտակտների որակը:

Պետք է հիշել, որ այս ախտանիշներից մի քանիսը կարող են ցույց տալ ոչ միայն վառելիքի պոմպը, այլև մի շարք այլ մասեր՝ զանգվածային օդի հոսքի ցուցիչ, շնչափողի դիրքի սենսոր, կափույրի շարժիչ, պարապ արագության կարգավորիչ, խցանված օդ: ֆիլտր, չկարգավորված փականի բացվածքներ:

Եթե ​​պոմպի առողջության վերաբերյալ կասկածներ կան, արժե լրացուցիչ ախտորոշում կատարել, մասնավորապես, համակարգում ճնշումը չափել:

Վառելիքի մատակարարման համակարգի հետ կապված ցանկացած մանիպուլյացիայի ժամանակ պետք է տեղյակ լինել բենզինի բռնկման վտանգի մասին, որը կարող է թափվել վառելիքի գծերն անջատելիս, վառելիքի ֆիլտրը փոխարինելիս, ճնշման չափիչը միացնելիս և այլն:

Ճնշումը չափվում է վառելիքի ճնշման չափիչի միջոցով: Բացի այդ, միանալու համար ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել ադապտեր կամ թեզ: Պատահում է, որ դրանք գալիս են սարքի հետ, հակառակ դեպքում ստիպված կլինեք դրանք առանձին գնել: Դուք կարող եք օգտագործել օդի (անվադողերի) ճնշման չափիչ, բայց նման սարքը նախատեսված է շատ ավելի բարձր ճնշման համար, և սանդղակի սկզբում զգալի սխալ կտա:

Առաջին հերթին պետք է թուլացնել ճնշումը համակարգում: Դա անելու համար անջատեք վառելիքի պոմպը` հեռացնելով այն գործարկող ռելեը կամ համապատասխան ապահովիչը: Որտեղ են գտնվում ռելեն և ապահովիչը, կարելի է գտնել մեքենայի սպասարկման փաստաթղթերում: ապա դուք պետք է միացնեք ներքին այրման շարժիչը հոսանքազրկված պոմպով: Քանի որ վառելիքի մղում չի լինի, ներքին այրման շարժիչը կկանգնի մի քանի վայրկյան հետո՝ սպառելով թեքահարթակի մնացած բենզինը:

Հաջորդը, դուք պետք է հատուկ կցամաս գտնեք վառելիքի երկաթուղու վրա և միացնեք ճնշման չափիչը: Եթե ​​թեքահարթակի վրա ճնշաչափը միացնելու համար տեղ չկա, սարքը կարող է միացնել թիակի միջոցով վառելիքի մոդուլի ելքային կցամասին:

Նորից տեղադրեք մեկնարկային ռելեը (ապահովիչը) և միացրեք շարժիչը:

Բենզինային ներքին այրման շարժիչների համար մեկնարկային ճնշումը պետք է լինի մոտավորապես 3 ... 3,7 բար (մթնոլորտ), պարապուրդի դեպքում՝ մոտ 2,5 ... 2,8 բար, սեղմված արտահոսքի խողովակով (վերադարձ)՝ 6 ... 7 բար:

Եթե ​​մանոմետրն ունի սանդղակի աստիճանավորում MegaPascals-ով, ապա չափման միավորների հարաբերակցությունը հետևյալն է՝ 1 ՄՊա = 10 բար:

Նշված արժեքները միջինացված են և կարող են տարբերվել՝ կախված որոշակի ներքին այրման շարժիչի պարամետրերից:

Գործարկման ժամանակ ճնշման դանդաղ աճը վկայում է վառելիքի խիստ աղտոտված ֆիլտրի մասին: Մեկ այլ պատճառ կարող է լինել այն, որ բաքում բավարար վառելիք չկա, որի դեպքում պոմպը կարող է օդ է ներծծում, որը, ինչպես հայտնի է, հեշտությամբ սեղմվում է:

Ներքին այրման շարժիչի պարապ արագությամբ ճնշման չափիչի սլաքի տատանումը վկայում է վառելիքի ճնշման կարգավորիչի սխալ աշխատանքի մասին: Կամ կոպիտ ցանցը պարզապես խցանված է: Ի դեպ, որոշ դեպքերում վառելիքի մոդուլի լամպը կարող է ունենալ լրացուցիչ ցանց, որը նույնպես պետք է ախտորոշվի և անհրաժեշտության դեպքում լվացվի:

Անջատեք շարժիչը և հետևեք ճնշման չափիչի ցուցանիշներին: Ճնշումը պետք է համեմատաբար արագ իջնի մինչև մոտավորապես 0,7…1,2 բար և որոշ ժամանակ մնա այս մակարդակում, այնուհետև այն դանդաղորեն կնվազի 2…4 ժամվա ընթացքում:

Շարժիչի դադարից հետո գործիքի ցուցումների արագ նվազումը զրոյի կարող է վկայել վառելիքի ճնշման կարգավորիչի անսարքության մասին:

Վառելիքի պոմպի աշխատանքը մոտավորապես գնահատելու համար գործիքներ չեն պահանջվում: Դա անելու համար դուք պետք է անջատեք վերադարձի գիծը թեքահարթակից, փոխարենը միացրեք գուլպանը և ուղղեք այն չափիչ սանդղակով առանձին տարայի մեջ: 1 րոպեում աշխատող պոմպը սովորաբար պետք է մղի մոտ մեկուկես լիտր վառելիք: Այս արժեքը կարող է մի փոքր տարբերվել՝ կախված պոմպի մոդելից և վառելիքի համակարգի պարամետրերից: Նվազեցված արդյունավետությունը ցույց է տալիս պոմպի հետ կապված խնդիրներ կամ վառելիքի գծի, ներարկիչների, ֆիլտրի, ցանցի և այլնի աղտոտումը:

Բոցավառման բանալին պտտելով 12 վոլտ է մատակարարում ռելեին, որը գործարկում է վառելիքի պոմպը: Մի քանի վայրկյանում վառելիքի բաքից հստակ լսվում է աշխատող պոմպի դղրդյունը՝ համակարգում ստեղծելով անհրաժեշտ ճնշում: հետագայում, եթե ներքին այրման շարժիչը չի գործարկվում, այն կանգ է առնում, և սովորաբար կարող եք լսել ռելեի կտտոցը: Եթե ​​դա տեղի չունենա, դուք պետք է պարզեք խնդրի պատճառը: Եվ դուք պետք է սկսեք ստուգելով էլեկտրամատակարարումը:

1. Առաջին հերթին մենք գտնում և ստուգում ենք ապահովիչի ամբողջականությունը, որի միջոցով սնվում է վառելիքի պոմպը: կարելի է ախտորոշել տեսողական կամ օմմետրով: Մենք փոխարինում ենք պայթեցված ապահովիչը նույն վարկանիշի համանմանով (հաշվարկվում է նույն հոսանքի համար): Եթե ​​ամեն ինչ ստացվեց, մենք ուրախ ենք, որ թեթեւ իջանք։ Բայց հավանական է, որ նոր ապահովիչը նույնպես կփչի։ Սա կնշանակի, որ նրա միացումում կարճ միացում կա։ Ապահովիչը փոխելու հետագա փորձերն անիմաստ են, քանի դեռ կարճ միացումը չի վերացվել:

Հաղորդալարերը կարող են կարճ լինել՝ և՛ գործին, և՛ միմյանց: Կարող եք որոշել՝ զանգահարելով օմմետրով:

Անջատման կարճ միացում կարող է լինել նաև էլեկտրական ներքին այրման շարժիչի ոլորման մեջ. դժվար է վստահորեն ախտորոշել այն զանգի տոնով, քանի որ սպասարկվող ներքին այրման շարժիչի ոլորման դիմադրությունը սովորաբար ընդամենը 1 ... 2 Օմ է: .

Թույլատրելի հոսանքի գերազանցումը կարող է առաջանալ նաև էլեկտրական ներքին այրման շարժիչի մեխանիկական խցանման հետևանքով։ Սա ախտորոշելու համար դուք ստիպված կլինեք հեռացնել վառելիքի մոդուլը և ապամոնտաժել վառելիքի պոմպը:

2. Եթե պոմպը չի սկսվում, ապա մեկնարկային ռելեը կարող է անսարք լինել:

Թեթևակի թակեք դրա վրա, օրինակ՝ պտուտակահանի բռնակով։ Հնարավոր է, որ կոնտակտները պարզապես խրված են:

Փորձեք հանել այն և նորից դնել: Սա կարող է աշխատել, եթե տերմինալները օքսիդացված են:

Զանգահարեք ռելեի կծիկը, որպեսզի համոզվեք, որ այն բաց չէ:

Ի վերջո, դուք կարող եք պարզապես փոխարինել ռելեը պահեստայինով:

Կա ևս մեկ իրավիճակ՝ պոմպը միանում է, բայց չի անջատվում այն ​​պատճառով, որ ռելեի կոնտակտները չեն բացվել: Կպչունությունը շատ դեպքերում կարելի է վերացնել թակելով: Եթե ​​դա ձախողվի, ապա ռելեը պետք է փոխարինվի:

3. Եթե ապահովիչը և ռելեը կարգին են, բայց պոմպը չի սկսվում, ախտորոշեք, թե արդյոք 12 Վ-ը հասնում է վառելիքի մոդուլի միակցիչին:

Միացրեք մուլտիմետրային զոնդերը միակցիչի տերմինալներին DC լարման չափման ռեժիմում 20 ... 30 Վ սահմանաչափով: Եթե մուլտիմետր չկա, կարող եք միացնել 12 վոլտ լամպ: Միացրեք բոցավառումը և ախտորոշեք սարքի կամ լույսի լամպի ընթերցումները: Եթե ​​լարում չկա, ախտորոշեք լարերի ամբողջականությունը և կոնտակտի առկայությունը հենց միակցիչի մեջ:

4. Եթե վառելիքի մոդուլի միակցիչը հոսանքազրկված է, բայց մեր հիվանդը դեռևս կյանքի նշաններ ցույց չի տալիս, մենք պետք է այն հանենք ցերեկային լույսի ներքո և ձեռքով ոլորենք՝ համոզվելու համար, որ մեխանիկական խցանում չկա (կամ առկա է): .

далее следует диагностировать обмотку омметром. Если она в обрыве, то можно окончательно констатировать смерть бензонасоса и заказывать новый у заслуживающего доверия продавца. Не тратьте зря время на реанимацию. Это бесперспективное дело.

Եթե ​​ոլորուն օղակները զանգահարում են, կարող եք ախտորոշել սարքը՝ անմիջապես մարտկոցից դրա վրա լարման կիրառմամբ: Այն աշխատում է. վերադարձրեք այն իր տեղը և անցեք հաջորդ անցակետին: Ոչ - գնել և տեղադրել նոր վառելիքի պոմպ:

Բաքից հանված վառելիքի պոմպը հնարավոր է գործարկել միայն կարճ ժամանակով, քանի որ սովորաբար այն սառչում և քսում է բենզինով:

5. Քանի որ վառելիքի մոդուլը ապամոնտաժվել է, ժամանակն է ախտորոշել և լվանալ կոպիտ ֆիլտրման ցանցը: Օգտագործեք խոզանակ և բենզին, բայց մի չափազանցեք այն, որպեսզի չպատռեք ցանցը:

6. Ախտորոշեք վառելիքի ճնշման կարգավորիչը:

Կարգավորիչը կարող է կասկածելի լինել, եթե շարժիչն անջատելուց հետո համակարգում ճնշումը արագ իջնի զրոյի: Սովորաբար, այն պետք է դանդաղորեն նվազի մի քանի ժամվա ընթացքում: Նաև դրա խզման պատճառով համակարգում ճնշումը կարող է զգալիորեն ցածր լինել նորմայից, երբ պոմպն աշխատում է, քանի որ բենզինի մի մասը անընդհատ վերադառնում է տանկ բաց ստուգիչ փականի միջոցով:

Որոշ դեպքերում խրված փականը կարող է վերադարձվել ճիշտ դիրքի: Դա անելու համար սեղմեք վերադարձի գուլպանը և միացրեք վառելիքի պոմպը (միացրեք բոցավառումը): Երբ համակարգում ճնշումը հասնում է առավելագույնի, անհրաժեշտ է կտրուկ բաց թողնել գուլպանը:

Եթե ​​իրավիճակը հնարավոր չէ շտկել այս կերպ, ապա վառելիքի ճնշման կարգավորիչը պետք է փոխարինվի:

7. Լվացեք ներարկման վարդակները: Նրանք կարող են նաև խցանվել և բարդացնել վառելիքի պոմպի աշխատանքը՝ առաջացնելով դրա ավելացած աղմուկը: Վառելիքի գծերի և թեքահարթակների խցանումը հազվադեպ է, բայց դա չի կարելի լիովին բացառել:

8. Եթե ամեն ինչ ստուգվի և լվացվի, վառելիքի ֆիլտրը փոխվի, իսկ գազի պոմպը դեռ բարձր ձայն է տալիս և վառելիքը վատ է մղում, մնում է միայն մեկ բան՝ գնել նոր սարք, իսկ հինը ուղարկել ջրհոր։ - արժանի հանգիստ. Այս դեպքում անհրաժեշտ չէ գնել վառելիքի ամբողջական մոդուլ, բավական է գնել միայն ICE-ը:

Քանի որ օտարերկրյա մասնիկների առյուծի բաժինը վառելիքի համակարգ է մտնում վառելիքի լիցքավորման ժամանակ, կարելի է ասել, որ վառելիքի մաքրությունը վառելիքի պոմպի առողջության բանալին է։

Փորձեք լիցքավորել բարձրորակ վառելիքով ապացուցված բենզալցակայաններում:

Բենզին պահելու համար մի օգտագործեք հին մետաղական տարաներ, որոնք կարող են ունենալ ներքին պատերի կոռոզիա:

Ժամանակին փոխել / մաքրել ֆիլտրի տարրերը:

Խուսափեք բաքը ամբողջությամբ դատարկելուց, այն միշտ պետք է ունենա առնվազն 5 ... 10 լիտր վառելիք: Իդեալում, այն միշտ պետք է լինի առնվազն մեկ քառորդը:

Այս պարզ միջոցները երկար ժամանակ կպահեն վառելիքի պոմպը լավ վիճակում և կխուսափեն դրա ձախողման հետ կապված տհաճ իրավիճակներից: