Ինչպես գտնել արտահոսք մեքենայում

Շատ վարորդներ ծանոթ են հետևյալ իրավիճակին. առավոտյան մոտենում եք ձեր «երկաթե ձիուն», պտտում եք բռնկման բանալին, բայց մեկնարկիչը չի պտտվում, շարժիչը չի սկսվում կամ միանում, բայց մեծ դժվարությամբ: Ընդլայնված դեպքում, նույնիսկ էլեկտրամեխանիկական կողպեքները չեն աշխատում, դուք պետք է բացեք այն ձեռքով, քանի որ ահազանգն անջատված է ... Բայց, ի վերջո, երեկ երեկոյան ամեն ինչ կարգին էր: Դա պայմանավորված է մարտկոցի լիցքաթափմամբ, որն առաջանում է էլեկտրական սարքավորումների մեծ հոսանքի արտահոսքի պատճառով: Ինչպես ստուգել ընթացիկ արտահոսքը մեքենայի վրա մուլտիմետրով, ինչ արժեքներով արժե ահազանգել և ինչ կարելի է անել, մենք այս մասին կխոսենք հոդվածում:

Պարունակություն

• 1 Պատճառները և հետևանքները
• 2 Ինչպես ստուգել արտահոսքի հոսանքը մեքենայում
• 3 Ինչպես գտնել արտահոսքի հոսանքը

Պատճառները և հետևանքները

Նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ է մեքենայի մարտկոցը: Ինչպես ցանկացած այլ մարտկոց, այն քիմիական հոսանքի աղբյուր է, որն ունի էլեկտրական հզորություն, որի արժեքը սովորաբար տպվում է մարտկոցի պիտակի վրա: Այն չափվում է ամպեր ժամերով (Ահ):

Մարտկոցի հզորությունը չափվում է ամպեր ժամերով և ցույց է տալիս, թե որքան հոսանք կթափի մեքենայի մարտկոցը:

Իրականում, հզորությունը որոշում է այն էլեկտրական էներգիայի քանակը, որը կարող է մատակարարել ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը: Արտահոսքի հոսանքը մարտկոցից ստացված հոսանքն է: Ենթադրենք, մենք ունենք լուրջ կարճ միացում ավտո լարերի մեջ, և արտահոսքի հոսանքը 1 Ա է: Այնուհետև որպես օրինակ բերված 77 Ահ մարտկոցը լիցքաթափվելու է 77 ժամից: Օգտագործման ընթացքում մարտկոցի ժամկետը և դրա արդյունավետ հզորությունը նվազում են, ուստի մեկնարկիչը կարող է չունենալ բավարար մեկնարկային հոսանք, նույնիսկ երբ մարտկոցը կիսով չափ լիցքաթափված է (մինչև 75% ցուրտ եղանակին): Նման արտահոսքի դեպքում կարելի է ենթադրել, որ մեկ օրում գրեթե անհնար է դառնալու բանալիով մեքենա գործարկելը։

Հիմնական դժվարությունը մարտկոցի խորը լիցքաթափումն է։ Մարտկոցից էներգիա ստանալիս ծծմբաթթուն, որը էլեկտրոլիտի մի մասն է, աստիճանաբար վերածվում է կապարի աղերի։ Մինչև որոշակի կետ, այս գործընթացը շրջելի է, քանի որ դա տեղի է ունենում, երբ մարտկոցը լիցքավորվում է: Բայց եթե բջիջներում լարումն ընկնում է որոշակի մակարդակից, էլեկտրոլիտը ձևավորում է չլուծվող միացություններ, որոնք նստում են թիթեղների վրա՝ բյուրեղների տեսքով։ Այս բյուրեղները երբեք չեն վերականգնվի, այլ կնվազեցնեն թիթեղների աշխատանքային մակերեսը, ինչը կհանգեցնի մարտկոցի ներքին դիմադրության բարձրացմանը և, հետևաբար, դրա հզորության նվազմանը: Ի վերջո, դուք պետք է գնեք նոր մարտկոց: Վտանգավոր լիցքաթափում համարվում է մարտկոցի տերմինալներում 10,5 Վ-ից ցածր լարումը: Եթե ​​ձեր մեքենայի մարտկոցը տուն եք բերել լիցքավորելու և տեսել եք ավելի ցածր լարում, ժամանակն է ահազանգել և շտապ լուծել արտահոսքը:

Բացի այդ, կարճ միացումների կամ հալված մետաղալարերի մեկուսացման հետևանքով առաջացած արտահոսքերը բավականաչափ բարձր հոսանքներով կարող են հանգեցնել ոչ միայն մարտկոցի վնասմանը, այլև կրակի: Իրոք, նոր մեքենայի մարտկոցն ի վիճակի է կարճ ժամանակում ապահովել հարյուրավոր ամպեր, ինչը, ըստ ֆիզիկայի օրենքների, կարող է մի քանի րոպեում հանգեցնել հալման և բռնկման: Հին մարտկոցները կարող են եռալ կամ պայթել մշտական ​​սթրեսի տակ: Նույնիսկ ավելի վատ, այս ամենը կարող է տեղի ունենալ բոլորովին պատահական ցանկացած պահի, օրինակ, գիշերը ավտոկայանատեղիում:

Մեքենայի էլեկտրական համակարգը փոխկապակցված բարդ էլեկտրոնային համակարգերի համալիր է

Հաշվի առնելով արտահոսքի հոսանքի բոլոր տհաճ հետևանքները, արժե հասկանալ դրա պատճառները: Նախկինում, նվազագույն էլեկտրոնիկայով կարբյուրատորային մեքենաների օրերին, դրա լիակատար բացակայությունը համարվում էր նորմալ արտահոսքի հոսանք: Այդ մեքենաներում ուղղակի ոչինչ չկար մարտկոցից հոսանք հանելու, երբ բոցավառումն անջատված էր։ Այսօր ամեն ինչ փոխվել է. ցանկացած մեքենա պարզապես լցված է տարբեր էլեկտրոնիկայի հետ: Դրանք կարող են լինել և՛ ստանդարտ սարքեր, և՛ հետագայում տեղադրվել վարորդի կողմից: Եվ չնայած բոլոր ժամանակակից էլեկտրոնիկան աջակցում են հատուկ «քնի» ռեժիմներ կամ սպասման ռեժիմներ շատ ցածր էներգիայի սպառմամբ, որոշակի քանակությամբ հոսանք սպառվում է սպասման սխեմաների կողմից, բնապահպանների բարեկամական երթի ներքո էներգախնայողության մասին կարգախոսներով: Հետեւաբար, փոքր արտահոսքի հոսանքները (մինչեւ 70 մԱ) նորմալ են:

Մեքենայի գործարանային սարքավորումներից հետևյալ սարքերը սովորաբար անընդհատ սպառում են որոշակի քանակությամբ էներգիա.

• Դիոդներ գեներատորի ուղղիչի մեջ (20-45 մԱ);
• Ռադիո ձայնագրիչ (մինչև 5 մԱ);
• Զարթուցիչ (10-50 մԱ);
• Տարբեր անջատիչ սարքեր, որոնք հիմնված են ռելեների կամ կիսահաղորդիչների վրա, բորտային շարժիչի համակարգիչ (մինչև 10 մԱ):

Փակագծերում նշված են սպասարկվող սարքավորումների առավելագույն թույլատրելի ընթացիկ արժեքները: Խափանման բաղադրիչները կարող են կտրուկ մեծացնել դրանց սպառումը: Նման բաղադրիչները հայտնաբերելու և վերացնելու մասին մենք կխոսենք վերջին մասում, բայց առայժմ մենք կտանք վարորդների կողմից տեղադրված լրացուցիչ սարքերի ցանկը, որոնք հաճախ կարող են արտահոսքին ավելացնել ևս հարյուր միլիամպեր.

• ոչ ստանդարտ ռադիո;
• Լրացուցիչ ուժեղացուցիչներ և ակտիվ սուբվուֆերներ;
• Հակագողություն կամ երկրորդ ահազանգ;
• DVR կամ ռադարային դետեկտոր;
• GPS նավարկիչ;
• Ծխախոտի կրակայրիչին միացված ցանկացած USB սարքավորում:

Ինչպես ստուգել արտահոսքի հոսանքը մեքենայում

Մեքենայի 12 Վ գծի երկայնքով հոսանքի ընդհանուր արտահոսքի ստուգումը շատ պարզ է. դուք պետք է միացնեք մուլտիմետրը ամպաչափի ռեժիմում մարտկոցի և մեքենայի մնացած ցանցի միջև ընկած բացվածքում: Միևնույն ժամանակ, շարժիչը պետք է անջատվի, և բռնկման հետ ոչ մի մանիպուլյացիա հնարավոր չէ անել: Մեկնարկի հսկայական մեկնարկային հոսանքները անպայման կհանգեցնեն մուլտիմետրի վնասմանը և այրվածքներին:

Դա կարեւոր է! Նախքան մուլտիմետրի հետ աշխատելը, խորհուրդ է տրվում կարդալ սարքի հետ աշխատելու ուսուցման հոդվածը:

Դիտարկենք գործընթացը ավելի մանրամասն.

• Անջատեք բռնկումը և բոլոր լրացուցիչ սպառողները:
• Մենք հասնում ենք մարտկոցին և, օգտագործելով համապատասխան բանալին, հանում ենք բացասական տերմինալը դրանից:
• Տեղադրեք մուլտիմետրը DC ամպաչափի ռեժիմին: Մենք սահմանում ենք առավելագույն չափման սահմանը: Տիպիկ հաշվիչների մեծ մասում սա կամ 10 կամ 20 Ա է: Մենք զոնդերը միացնում ենք համապատասխան նշված վարդակներին: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ամպաչափի ռեժիմում «փորձարկողի» դիմադրությունը զրոյական է, այնպես որ, եթե դուք սովորաբար դիպչում եք մարտկոցի երկու տերմինալներին զոնդերով, ապա կարճ միացում կստանաք:

Արտահոսքի հոսանքը չափելու համար դուք պետք է միացնեք մուլտիմետրը DC չափման ռեժիմում

Դա կարեւոր է! Մի օգտագործեք «FUSED» պիտակով միակցիչը: Այս մուլտիմետր մուտքը պաշտպանված է ապահովիչով, սովորաբար 200 կամ 500 մԱ: Արտահոսքի հոսանքը մեզ համար նախապես անհայտ է և կարող է շատ ավելի մեծ լինել, ինչը կհանգեցնի ապահովիչի խափանման: «UNFUSED» մակագրությունը ցույց է տալիս այս տողում ապահովիչի բացակայությունը:

• Այժմ մենք միացնում ենք զոնդերը բացվածքի մեջ՝ սևը մարտկոցի մինուսին, կարմիրը՝ «զանգվածին»: Որոշ հին հաշվիչների համար բևեռականությունը կարող է կարևոր լինել, բայց թվային հաշվիչի վրա դա նշանակություն չունի:

Առավել անվտանգ է չափումներ կատարել՝ անջատելով բացասական տերմինալը, սակայն ընդունելի է նաև «պլյուսի» օգտագործումը:

• Մենք դիտում ենք սարքի ընթերցումները: Վերևի նկարում կարող ենք դիտարկել 70 մԱ արդյունքը, որը բավականին նորմայի սահմաններում է։ Բայց այստեղ արդեն արժե հաշվի առնել, 230 մԱ-ն շատ է:

Եթե ​​բոլոր էլեկտրոնային սարքավորումներն իսկապես անջատված են, ապա 230 մԱ ընթացիկ արժեքը վկայում է լուրջ խնդիրների մասին:

Կարևոր նրբություն․ բազկաթոռը մուլտիմետրով փակելուց հետո, առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում արտահոսքի հոսանքը կարող է շատ մեծ լինել։ Դա բացատրվում է նրանով, որ հոսանքազրկված սարքերը նոր են հոսանք ստացել և դեռ չեն մտել էներգախնայողության ռեժիմ։ Զոնդերը ամուր պահեք կոնտակտների վրա և սպասեք մինչև հինգ րոպե (այսքան երկար ժամանակ հուսալի կապ ապահովելու համար կարող եք օգտագործել զոնդերը ալիգատորի սեղմակներով): Ամենայն հավանականությամբ հոսանքն աստիճանաբար կնվազի։ Եթե ​​բարձր արժեքները մնան, ապա հաստատ էլեկտրականության խնդիր կա։

Տարբեր մեքենաների համար արտահոսքի հոսանքների նորմալ արժեքները տարբեր են: Մոտավորապես սա 20-70 մԱ է, բայց հին մեքենաների համար դրանք կարող են զգալիորեն ավելի շատ լինել, ինչպես նաև կենցաղային մեքենաների համար: Ժամանակակից արտասահմանյան մեքենաները ընդհանուր առմամբ կարող են մի քանի միլիամպեր սպառել ավտոկայանատեղիում: Ձեր լավագույն խաղադրույքը ինտերնետից օգտվելն է և պարզել, թե ինչ արժեքներ են ընդունելի ձեր մոդելի համար:

Ինչպես գտնել արտահոսքի հոսանքը

Եթե ​​չափումները հիասթափեցնող են ստացվել, ապա ստիպված կլինեք փնտրել էներգիայի մեծ սպառման «մեղավորին»։ Եկեք նախ դիտարկենք ստանդարտ բաղադրիչների անսարքությունները, որոնք կարող են հանգեցնել բարձր արտահոսքի հոսանքի:

• Այլընտրանքային ուղղիչի վրա դիոդները չպետք է անցնեն հոսանքը հակառակ ուղղությամբ, բայց դա միայն տեսականորեն է: Գործնականում նրանք ունեն փոքր հակադարձ հոսանք՝ 5-10 մԱ կարգի: Քանի որ ուղղիչ կամրջում կա չորս դիոդ, այստեղից մենք ստանում ենք մինչև 40 մԱ: Այնուամենայնիվ, ժամանակի ընթացքում կիսահաղորդիչները հակված են քայքայվել, շերտերի միջև մեկուսացումը դառնում է ավելի բարակ, իսկ հակառակ հոսանքը կարող է աճել մինչև 100-200 մԱ: Այս դեպքում միայն ուղղիչի փոխարինումը կօգնի:
• Ռադիոն ունի հատուկ ռեժիմ, որում այն ​​գործնականում չի սպառում էներգիա: Սակայն, որպեսզի այն մտնի այս ռեժիմ և չլիցքաթափի մարտկոցը ավտոկայանատեղիում, այն պետք է ճիշտ միացվի։ Դրա համար օգտագործվում է ACC ազդանշանի մուտքագրումը, որը պետք է միացված լինի բոցավառման անջատիչից համապատասխան ելքին: +12 Վ մակարդակը հայտնվում է այս ելքի վրա միայն այն ժամանակ, երբ բանալին մտցված է կողպեքի մեջ և թեթևակի շրջվում է (ACC դիրքը - «պարագաներ»): Եթե ​​կա ACC ազդանշան, ռադիոն գտնվում է սպասման ռեժիմում և կարող է բավականին մեծ հոսանք (մինչև 200 մԱ) սպառել, երբ այն անջատված է: Երբ վարորդը մեքենայից դուրս է հանում բանալին, ACC ազդանշանն անհետանում է, և ռադիոն անցնում է քնի ռեժիմի: Եթե ​​ռադիոյի ACC գիծը միացված չէ կամ կարճացված է +12 Վ հոսանքի վրա, ապա սարքը միշտ սպասման ռեժիմում է և մեծ էներգիա է սպառում:
• Զարթուցիչները և անշարժացուցիչները սկսում են շատ սպառվել անսարք սենսորների պատճառով, օրինակ՝ խցանված դռների անջատիչների պատճառով: Երբեմն «ախորժակներն աճում են» սարքի ծրագրային ապահովման (որոնվածի) ձախողման պատճառով։ Օրինակ, կարգավորիչը սկսում է անընդհատ լարել ռելեի կծիկը: Դա կախված է կոնկրետ սարքից, սակայն սարքի ամբողջական անջատումն ու վերակայումը կամ թարթումը կարող են օգնել:
• Տարբեր անջատիչ տարրեր, ինչպիսիք են ռելեները կամ տրանզիստորները, կարող են նաև ստեղծել սպառման ավելացում: Ռելեում դրանք կարող են լինել կեղտից և ժամանակից «կպչուն» կոնտակտներ: Տրանզիստորներն ունեն աննշան հակադարձ հոսանք, բայց երբ կիսահաղորդիչը փչանում է, նրա դիմադրությունը դառնում է զրո:

90% դեպքերում խնդիրը ոչ թե մեքենայի ստանդարտ սարքավորման մեջ է, այլ հենց վարորդի կողմից միացված ոչ ստանդարտ սարքերի մեջ.

• «Ոչ մայրենի» ռադիոկապի ձայնագրիչը ACC գիծը միացնելու համար ենթակա է նույն կանոնին, ինչ ստանդարտին: Էժան ցածրորակ ռադիոկայանները կարող են ընդհանրապես անտեսել այս գիծը և մնալ նորմալ ռեժիմում՝ սպառելով մեծ էներգիա:
• Ուժեղացուցիչները միացնելիս անհրաժեշտ է նաև հետևել միացման ճիշտ սխեմային, քանի որ դրանք ունեն նաև էներգիայի և էներգախնայողության կառավարման ազդանշանային գիծ, ​​որը սովորաբար կառավարվում է ռադիոյով։
• Նրանք պարզապես փոխեցին կամ ավելացրին անվտանգության համակարգ, իսկ հաջորդ առավոտ մարտկոցը լիցքաթափվեց «զրոյի»: Խնդիրը միանշանակ դրա մեջ է։
• Որոշ մեքենաներում ծխախոտի վառիչի վարդակից չի անջատվում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ բոցավառումն անջատված է: Իսկ եթե դրա միջոցով սնուցվում են ինչ-որ սարքեր (օրինակ՝ նույն DVR-ն), ապա դրանք շարունակում են նկատելի ծանրաբեռնվածություն տալ մարտկոցի վրա։ Մի թերագնահատեք «փոքր տեսախցիկի տուփը», նրանցից ոմանք ունեն 1A կամ ավելի սպառում:

Ժամանակակից մեքենայում իսկապես շատ սարքեր կան, բայց կա «թշնամի» փնտրելու արդյունավետ միջոց։ Այն բաղկացած է ապահովիչներով միացման տուփի օգտագործումից, որը կա յուրաքանչյուր մեքենայի մեջ: Մարտկոցից +12 Վ ավտոբուսը գալիս է դրան, և բոլոր տեսակի սպառողների լարերը շեղվում են դրանից: Գործընթացը հետևյալն է.

• Մենք թողնում ենք մուլտիմետրը նույն միացված դիրքում, ինչպես արտահոսքի հոսանքը չափելիս:
• Գտեք ապահովիչների տուփի գտնվելու վայրը:

Ապահովիչների տուփերն առավել հաճախ տեղակայված են շարժիչի խցիկում և վահանակի տակ գտնվող խցիկում

• Այժմ մենք մեկ առ մեկ հեռացնում ենք ապահովիչներից յուրաքանչյուրը՝ հետևելով մուլտիմետրի ցուցումներին։ Եթե ​​ընթերցումները չեն փոխվել, նորից դրեք այն նույն տեղում և անցեք հաջորդին: Սարքի ընթերցումների նկատելի անկումը ցույց է տալիս, որ հենց այս գծում է գտնվում խնդրահարույց սպառողը:
• Հարցը մնում է փոքր՝ ըստ փաստաթղթերի մեքենայի էլեկտրական սխեմայի՝ մենք պարզում ենք, թե ինչի համար է պատասխանատու այս կամ այն ​​ապահովիչը, և որտեղից են գնում էլեկտրալարերը։ Նույն տեղում մենք գտնում ենք վերջնական սարքերը, որոնցում եղել է խնդիրը:

Դուք անցել եք բոլոր ապահովիչների միջով, բայց հոսանքը չի փոխվել: Այնուհետև արժե խնդիր փնտրել մեքենայի ուժային սխեմաներում, որոնց միացված են մեկնարկիչը, գեներատորը և շարժիչի բռնկման համակարգը: Նրանց միացման կետը կախված է մեքենայից։ Որոշ մոդելներում դրանք գտնվում են հենց մարտկոցի կողքին, ինչը, իհարկե, հարմար է: Մնում է միայն սկսել դրանք մեկ առ մեկ անջատել և մի մոռացեք վերահսկել ամպաչափերի ընթերցումները:

Էլեկտրաէներգիայի սխեմաները խորհուրդ է տրվում ստուգել որպես վերջին միջոց:

Հնարավոր է այլ տարբերակ՝ խնդրահարույց գիծ են գտել, բայց կապված սպառողների մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Հասկացեք լարերը հենց այս գծի երկայնքով: Ամենատարածված իրավիճակներն են. լարերի մեկուսացումը հալվել է ջերմության կամ շարժիչի տաքացման պատճառով, շփվել է մեքենայի մարմնի հետ (որը «զանգվածն է», այսինքն՝ հանած էլեկտրամատակարարումը), կեղտը կամ ջուրը. մտել է միացնող տարրերի մեջ: Դուք պետք է տեղայնացնեք այս տեղը և շտկեք խնդիրը, օրինակ՝ փոխարինելով լարերը կամ մաքրելով և չորացնելով աղտոտվածությունից տուժած բլոկները:

Չի կարելի անտեսել մեքենայում ընթացիկ արտահոսքի խնդիրը: Ցանկացած էլեկտրական սարքավորում միշտ հրդեհի վտանգ է ներկայացնում, հատկապես մեքենայում, քանի որ հենց այնտեղ կան այրվող նյութեր: Աչք փակելով սպառման ավելացման վրա՝ դուք գոնե ստիպված կլինեք գումար ծախսել նոր մարտկոցի վրա, իսկ ամենավատը, որ կարող է պատահել, հրդեհ է կամ նույնիսկ պայթյուն մեքենայում։

Եթե ​​հոդվածը ձեզ անհասկանալի թվաց, կամ դուք չունեք բավարար որակավորում էլեկտրական սարքավորումների հետ աշխատելու համար, ապա ավելի լավ է աշխատանքը վստահեք սպասարկման կայանի մասնագետներին։