Բոցավառման կծիկի խզում
Պարունակություն
Ժամկետի տակ բոցավառման կծիկի քայքայումը կամ մոմի ծայրը հասկացվում է որպես մարմնի ամենաթույլ կետի կամ մետաղալարերի մեկուսացման խզում` կարճ ժամանակահատվածում տեղի ունեցող դիմադրության նվազման պատճառով: Սա մեխանիկական վնաս է, որը հանգեցնում է ճաքերի կամ հալման: Բնակարանի մակերեսին խափանման վայրը նման է սև, այրված կետերի, երկայնական հետքերի կամ սպիտակ ճաքերի: Ջրամեկուսացման նման վայրերը հատկապես վտանգավոր են խոնավ եղանակին։ Այս ձախողումը հանգեցնում է ոչ միայն խառնուրդի բռնկման խախտմանը, այլև բոցավառման մոդուլի ամբողջական ձախողմանը:
Հաճախ նման վայրերը տեսողականորեն դժվար չէ նկատել, բայց երբեմն անհրաժեշտ է ստուգել բռնկման կծիկը և ոչ թե մուլտիմետրով կամ օսցիլոսկոպով, այլ պարզ երկլարային սարքով։ Երբ հայտնաբերվում է վնասված տարածք, մասը սովորաբար ամբողջությամբ փոխվում է, չնայած երբեմն հնարավոր է հետաձգել փոխարինումը էլեկտրական ժապավենով, հերմետիկով կամ էպոքսիդային սոսինձով:
Որն է բոցավառման կծիկի խզումը և դրա պատճառները
Եկեք համառոտ անդրադառնանք, թե ինչ է պարույրի խափանումը, ինչի վրա է այն ազդում և ինչպես է այն տեսողական տեսք ունենում: Նախևառաջ պետք է հիշել, որ կծիկը ինքնին տրանսֆորմատոր է, որն ունի միմյանցից մեկուսացված երկու ոլորուն (առաջնային և երկրորդական): Խափանման սահմանումը հասկացվում է որպես ֆիզիկական երևույթ, երբ կծիկի առաջնային և (կամ) երկրորդային ոլորուն վնասելու պատճառով էլեկտրական էներգիայի մի մասը ընկնում է ոչ թե մոմի, այլ մարմնի վրա: Սա հանգեցնում է նրան, որ կայծային մոմը չի աշխատում ամբողջ ուժով, համապատասխանաբար, ներքին այրման շարժիչը սկսում է «տրորել», դրա դինամիկան կորչում է:
Բոցավառման կծիկի սարք
Բոցավառման կծիկի խզման պատճառները կարող են շատ լինել: - մեկ կամ երկու ոլորունների մեկուսացման վնաս, ծայրի մարմնի վնաս, դրա ռետինե կնիքի վնասում (որի պատճառով ջուրը ներս է մտնում, որի միջով էլեկտրաէներգիան «կարում է»), մարմնի վրա կեղտի առկայությունը (նմանապես՝ ջուր, դրա միջով անցնում է հոսանք), ծայրի էլեկտրոդի վնասում (օքսիդացում): Այնուամենայնիվ, ամենից հաճախ խնդիրը կայանում է «լարային» մեկուսիչի մեջ, և, հետևաբար, խնդիրը վերացնելու համար այս տեղը պետք է տեղայնացվի և մեկուսացված լինի:
Բոցավառման կծիկի ծայրերի ձախողման հետաքրքիր պատճառն այն է, որ մոմը փոխարինելիս, որոշ դեպքերում, մեքենաների սեփականատերերը, անփութության կամ անփորձության պատճառով, կարող են կոտրել իրենց ջրամեկուսացումը: Դա կարող է հանգեցնել խոնավության դրանց տակ մտնելու և ներքին այրման շարժիչի աշխատանքի հետ կապված խնդիրների առաջացմանը: Հակառակ դեպքն այն է, որ երբ ավտոսիրողը չափազանց ամուր սեղմում է մոմի բաժակների վերին ընկույզները, վտանգ կա, որ ներքին այրման շարժիչի նավթը կսկսի ներթափանցել վերջինիս մարմնի մեջ։ Իսկ այս յուղը վնասակար է ռետինին, որից պատրաստված են պարույրների ծայրերը։
Բացի այդ, պատճառը, որ կայծի խզումը դուրս է գալիս բալոնից, կայծային մոմերի վրա սխալ դրված բացերն են: Սա հատկապես ճիշտ է, եթե բացը մեծանում է: Բնականաբար, այս դեպքում կայծը բացասաբար է անդրադառնում ինչպես մոմի մարմնի, այնպես էլ բոցավառման կծիկի ռետինե ծայրի վրա:
Կոտրված բռնկման կծիկի ախտանիշները
Կոտրված բռնկման կծիկի նշաններ բաղկացած է նրանից, որ ներքին այրման շարժիչը պարբերաբար «թռցնում» է (եռակի փաստացի է անձրևոտ եղանակին, իսկ շարժիչը միացնելիս՝ «ցրտին»), կան «անսարքություններ» մեքենան արագացնելիս, կծիկը տեսողական զննելիս. էլեկտրական վթարի, կոնտակտների այրման, ջերմային գերտաքացման հետքերի, կծիկի մարմնում մեծ քանակությամբ կեղտի և բեկորների առկայություն և այլ, ավելի փոքր, անսարքությունների «ուղիներ» են: Կծիկի ձախողման ամենատարածված պատճառը դրա առաջնային կամ երկրորդային ոլորունների կոտրումն է: Որոշ դեպքերում պարզապես վնասել դրանց մեկուսացմանը: Սկզբնական փուլում կծիկը քիչ թե շատ նորմալ կաշխատի, բայց ժամանակի ընթացքում խնդիրները կվատթարանան, և վերը նկարագրված ախտանշաններն ավելի մեծ չափով կդրսևորվեն։
Բոցավառման կծիկի քայքայման մի քանի բնորոշ նշաններ կան. Հարկ է անմիջապես նշել, որ ստորև թվարկված խափանումները կարող են առաջանալ այլ պատճառներով, ուստի ախտորոշումը դեռ պետք է իրականացվի համապարփակ, այդ թվում՝ ստուգելով բոցավառման պարույրների վիճակը: Այսպիսով, քայքայման ախտանիշները կարելի է բաժանել երկու տեսակի՝ վարքային և տեսողական: Վարքագիծը ներառում է.
- Ներքին այրման շարժիչը սկսում է «թռչել»։ Եվ ժամանակի ընթացքում իրավիճակը վատթարանում է, այսինքն՝ «կտրումը» ավելի ու ավելի պարզ է արտահայտվում, կորչում է ներքին այրման շարժիչի հզորությունն ու դինամիկան։
- Երբ փորձում եք արագ արագացնել, տեղի է ունենում «խափանում», իսկ պարապուրդի դեպքում շարժիչի արագությունը նույն կերպ կտրուկ չի աճում: կա նաև հոսանքի կորուստ ծանրաբեռնվածության տակ (ծանր բեռներ կրելիս, վերև վարելիս և այլն):
- Ներքին այրման շարժիչի «եռապատկումը» հաճախ հայտնվում է անձրևոտ (խոնավ) եղանակին և ներքին այրման շարժիչը միացնելիս «սառը» (հատկապես ցածր շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի համար):
- Որոշ դեպքերում (հին մեքենաների վրա) սրահում կարող է առկա լինել չայրված բենզինի հոտ: Ավելի նոր մեքենաների դեպքում նման իրավիճակ կարող է առաջանալ, երբ քիչ թե շատ մաքուր արտանետվող գազերի փոխարեն դրանց վրա ավելանում է չայրված բենզինի հոտ։
Բոցավառման կծիկն ապամոնտաժելիս, երբ այն կոտրվում է, կարող եք դիտել տեսողական նշաններ, որ այն ամբողջությամբ կամ մասամբ անսարք է: Այո, դրանք ներառում են.
- Կծիկի մարմնի վրա «խափանման հետքերի» առկայությունը: Այսինքն՝ բնորոշ մուգ շերտերը, որոնց երկայնքով «թարթում է» էլեկտրականությունը։ Որոշ, հատկապես «անտեսված» դեպքերում, կշեռքներ են առաջանում ռելսերի վրա:
- Բոցավառման կծիկի պատյանում դիէլեկտրիկի գույնի փոփոխություն (պղտորություն, սևացում):
- Էլեկտրական կոնտակտների և միակցիչների մգացում՝ դրանց այրման պատճառով.
- Կծիկի մարմնի վրա գերտաքացման հետքեր. Սովորաբար դրանք արտահայտվում են որոշ «շերտերով» կամ տեղ-տեղ գործի երկրաչափության փոփոխությամբ։ «Ծանր» դեպքերում նրանց մոտ կարող է այրված հոտ ունենալ։
- Բարձր աղտոտվածություն կծիկի մարմնի վրա: Հատկապես էլեկտրական կոնտակտների մոտ: Փաստն այն է, որ էլեկտրական անսարքությունը կարող է տեղի ունենալ հենց փոշու կամ կեղտի մակերեսի վրա: Ուստի ցանկալի է խուսափել նման վիճակից։
Կծիկի ձախողման հիմնական նշանը վառելիքի խառնուրդի բռնկման բացակայությունն է: Այնուամենայնիվ, այս իրավիճակը միշտ չէ, որ առաջանում է, քանի որ որոշ դեպքերում էլեկտրական էներգիայի մի մասը դեռևս գնում է դեպի մոմը, և ոչ միայն մարմնին: Այս դեպքում անհրաժեշտ է լրացուցիչ ախտորոշում անցկացնել:
Դե, ժամանակակից մեքենաների վրա, բոցավառման կծիկի խափանման դեպքում, ICE էլեկտրոնային կառավարման միավորը (ECU) վարորդին կտեղեկացնի այս մասին՝ ակտիվացնելով Check Engine լամպը վահանակի վրա (և անսարքության ախտորոշման կոդը): Այնուամենայնիվ, այն կարող է նաև լուսավորվել այլ անսարքությունների պատճառով, ուստի դա պահանջում է լրացուցիչ ախտորոշում ծրագրային ապահովման և սարքավորման միջոցով:
Վերևում նկարագրված խափանման նշանները տեղին են, եթե ներքին այրման շարժիչում տեղադրված են բոցավառման առանձին պարույրներ: Եթե դիզայնը նախատեսում է բոլոր բալոնների համար ընդհանուր մեկ կծիկի տեղադրում, ապա ներքին այրման շարժիչը ամբողջությամբ կկանգնի (սա, ըստ էության, ժամանակակից մեքենաների վրա մի քանի անհատական մոդուլներ տեղադրելու պատճառներից մեկն է):
Ինչպես ստուգել կծիկը փլուզման համար
Դուք կարող եք ստուգել բոցավառման կծիկի անսարքությունը 5 եղանակներից մեկով, բայց սովորաբար սովորական մեքենաների սիրահարը հնարավորություն ունի օգտագործել դրանցից միայն երեքը: Առաջինը տեսողական զննումն է, քանի որ հաճախ խափանման վայրը նկատելի է աչքի համար. երկրորդ ստուգումը մուլտիմետրով, և երրորդը, և ամենահուսալի արագ մեթոդը, եթե տեսողականորեն ոչինչ նկատելի չէ, բոցավառման համակարգի ամենապարզ փորձարկիչի օգտագործումն է (հեշտ է դա անել ինքներդ):
Բոցավառման համակարգի ախտորոշում
Բոցավառման համակարգի ախտորոշման վերաբերյալ առաջարկություններ (մոմեր, լարեր, կծիկներ, մոդուլ): Հրահանգներ, թե ինչպես ստուգել մեքենայի բռնկման միավորները ձեր սեփական ձեռքերով Կարդալ ավելին
Բոցավառման համակարգի աշխատանքը ստուգելու համար, առաջին հերթին, դուք պետք է օգտագործեք ծրագիրը համակարգչից սխալներ կարդալու համար: Սովորաբար նման դեպքերում այն ցույց է տալիս P0300 և P0363 խմբերի սխալները, ինչը ցույց է տալիս բալոններից մեկի սխալ այրումը: Այնուամենայնիվ, խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս դեպքում սխալները կարող են առաջանալ ոչ միայն անսարք պարույրների կամ կայծային մոմերի ծայրերի պատճառով: Հետևաբար, համոզվելու համար, որ ձախողումը դրանցից մեկի հետ է, արժե խնդրահարույց հանգույցը վերադասավորել մեկ այլ գլան, ջնջել սխալները ECU հիշողությունից և կրկին ախտորոշել:
Եթե խնդիրը կծիկի մեջ է (խոսքը առանձին կծիկի մասին է), ապա սխալի իրավիճակը կկրկնվի, բայց մեկ այլ մխոցով: Ճիշտ է, երբ կծիկի անսարքություն է, և այնպիսին, որ բացեր լինեն, ապա ներքին այրման շարժիչի միացումից արդեն կարող ես հասկանալ, աչքով տեսնել մեկուսիչի կոտրված հետքը կամ նույնիսկ ականջիդ բնորոշ ճռճռոց լսել։ . Երբեմն գիշերը, բացի ձողաձուկից, կարելի է տեսնել նաև կայծի հայտնվելը։
Տեսողական զննում
Բոցավառման կծիկի խզումը որոշելու հաջորդ միջոցը այն ապամոնտաժելն է և տեսողական ստուգումը: Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, կծիկի մարմնի վրա սովորաբար դժվար չէ գտնել խզման հենց այն «ուղին», որի երկայնքով կայծը «կարում է»: Կամ պետք է ուշադրություն դարձնել չիպսերին, փոսերին, կծիկի մարմնի երկրաչափության խախտմանը, որոնք նախկինում չեն եղել։
Պարամետրերի չափում
Բոցավառման կծիկի վիճակը ստուգելու երկու պարտադիր մեթոդ կա՝ կայծի առկայության ստուգում և երկու ոլորունների մեկուսացման դիմադրության ստուգում (ցածր և բարձր լարման): Պարամետրերը չափելու համար ձեզ հարկավոր է աշխատող կայծային մոմ և մուլտիմետր՝ մեկուսացման դիմադրությունը չափելու ունակությամբ: Բայց ամենահուսալի է օգտագործել կայծի գեներացման փորձարկիչը, միայն մի փոքր փոփոխությամբ, որպեսզի կարողանանք հաղորդիչը վարել կծիկի մարմնի երկայնքով և փնտրել մեկուսացման այն թույլ կետը, որը կոտրվում է:
Տնական կայծային փորձարկիչ
Բոցավառման կծիկի խզումը ստուգելու ամենահետաքրքիր և հուսալի մեթոդը հատուկ տնական զոնդի օգտագործումն է: Այն օգնում է, երբ թերությունը տեսողականորեն չի երևում, ոլորունների դիմադրության ստուգումը խնդիր չի հայտնաբերել, և օսցիլոսկոպ օգտագործելու միջոց չկա: Կայծային փորձարկիչ պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր է.
- բժշկական մեկանգամյա ներարկիչ 20 սմ.
- երկու կտոր ճկուն պղնձե մետաղալար (PV3 կամ նմանատիպ) 1,5 ... 2,5 մմ² խաչմերուկով, յուրաքանչյուրը մոտ կես մետր երկարությամբ;
- փոքր կոկորդիլոսի լեռ;
- հայտնի լավ կայծային մոմ (կարող եք վերցնել օգտագործված);
- ջերմային կծկվող կտոր, որի տրամագիծը մի փոքր ավելի մեծ է, քան առկա պղնձե մետաղալարի ընդհանուր տրամագիծը.
- ճկուն մետաղալարերի մի փոքր կտոր;
- էլեկտրական զոդման երկաթ;
- ձեռքով կամ էլեկտրական սղոց (սրճաղաց);
- ջերմային ատրճանակ՝ դրա մեջ նախապես լիցքավորված սիլիկոնով;
- պտուտակահան կամ էլեկտրական փորվածք 3 ... 4 մմ տրամագծով փորվածքով:
- մոնտաժային դանակ:
Արտադրության գործընթացի հաջորդականությունը բաղկացած է հետևյալ քայլերից.
Պատրաստի փորձարկիչ
- Մոնտաժող դանակի օգնությամբ դուք պետք է հանեք դրա «քիթը» ներարկիչից, որտեղ դրված է ասեղը:
- Ձեռքի սղոցով կամ սրճաղացով անհրաժեշտ է մոմի վրայի թելը այնպես կտրել, որ մարմնից այն հատվածը, որի վրա դրված է այս թելը։ Արդյունքում, միայն էլեկտրոդը կմնա մոմի հատակին:
- Ներարկիչի մարմնի վերին մասում պետք է նման տրամագծով անցք անել, որպեսզի այնտեղ տեղադրվի նախապես մշակված կայծային մոմը։
- Ջերմային ատրճանակով զոդեք օղակի շուրջ մոմի և պլաստիկ ներարկիչի մարմնի միացումը: դա արեք ուշադիր, լավ հիդրավլիկ և էլեկտրական մեկուսացում ստանալու համար:
- Ներարկիչի մխոցն իր առջևի և հետևի մասերում պետք է փորված լինի պտուտակահանով:
- Ներքևի հատվածում փորված փոսում անհրաժեշտ է անցնել նախապես պատրաստված երկու ճկուն պղնձե մետաղալարով։ Դրանցից մեկի հակառակ ծայրին անհրաժեշտ է զոդել պատրաստված կոկորդիլոսի լեռը՝ օգտագործելով զոդող երկաթ: Երկրորդ մետաղալարի հակառակ ծայրը պետք է թեթևակի հանվի (մոտ 1 սմ կամ պակաս):
- Պատրաստված մետաղալարը տեղադրեք վերին մասի նմանատիպ անցքի մեջ։
- Մխոցի մոտավորապես մեջտեղում պղնձե լարերը և մետաղալարերը միացված են միմյանց մեկ կոնտակտի (զոդման) ձևով:
- Մեխանիկական ամրության և շփման հուսալիության համար մետաղալարի միացումը մետաղալարով պետք է զոդել ջերմային ատրճանակով:
- Մխոցը նորից մտցրեք ներարկիչի մարմնի մեջ, որպեսզի մխոցի վերևի մետաղալարը կայծային մոմի էլեկտրոդից որոշ հեռավորության վրա լինի (հեռավորությունը կկարգավորվի ավելի ուշ):
Ինչպես որոշել բռնկման կծիկի քայքայումը կայծային փորձարկիչով
Այն բանից հետո, երբ տնական փորձարկիչը պատրաստվեց ներթափանցման վայր որոնելու համար, այն ընթացակարգն է, որը պետք է իրականացվի հետևյալ ալգորիթմի համաձայն.
Գտնել անսարքություն տնական փորձարկիչով
- Փորձարկվող բոցավառման կծիկը միացրեք փորձարկողի կայծային մոմին:
- Համապատասխան վարդակի վրա (որտեղ կծիկը անջատված էր) անջատեք միակցիչը, որպեսզի փորձարկման ժամանակ վառելիքը լավ չհեղեղի կայծային մոմը:
- Ալիգատորի սեղմակով լարը միացրեք մարտկոցի բացասական տերմինալին կամ պարզապես հողին:
- Ներարկիչում սահմանեք մոտ 1 ... 2 մմ բացը:
- Սկսեք DVS-ը: Դրանից հետո ներարկիչի մարմնի մեջ կայծ կհայտնվի կայծի և մետաղալարի միջև:
- Երկրորդ մետաղալարի մերկացած ծայրը (զուգահեռաբար միացված) պետք է տեղափոխվի կծիկի մարմնի երկայնքով։ Եթե դրա վրա ներթափանցում լինի, ապա մարմնի և մետաղալարի ծայրի միջև կհայտնվի կայծ, որը պարզ երևում է։ Սա հնարավորություն է տալիս ոչ միայն ստուգել դրա առկայությունը, այլև որոշել դրա առաջացման վայրը՝ խափանումների հետագա վերացման համար:
- Կրկնեք բոլոր պարույրների համար հերթով, միաժամանակ հիշելով անջատել և միացնել համապատասխան վառելիքի ներարկիչները:
Ստուգման մեթոդը պարզ է և բազմակողմանի: Նրա օգնությամբ դուք կարող եք ոչ միայն գտնել այն տեղը, որտեղ կայծը «կարում է» մարմնի երկայնքով, այլև որոշել բոցավառման կծիկի ընդհանուր աշխատանքային վիճակը:
Դա արվում է կայծային մոմի էլեկտրոդի և ներարկիչի մխոցի վրայի մետաղալարերի միջև եղած բացը կարգավորելու միջոցով: Սկզբնական փուլում նվազագույն բացը սահմանվում է մոտ 1 ... 2 մմ արժեքով և աստիճանաբար մեծանում է: Այն բացվածքի արժեքը, որի դեպքում անհետանում է կայծը, կախված է ներքին այրման շարժիչի ծավալից, բռնկման համակարգի տեսակից և վիճակից և այլ գործոններից: Միջին հաշվով, մոտ 2 լիտր կամ պակաս ծավալով ներքին այրման շարժիչի համար հեռավորությունը, որի վրա կայծը պետք է անհետանա, մոտ 12 մմ է, բայց դա պայմանական է: Ընդհանուր առմամբ, բոլոր անհատական բոցավառման պարույրները ստուգելիս կարող եք պարզապես համեմատել դրանց աշխատանքը միմյանց հետ և բացահայտել անսարք տարրը, եթե այդպիսիք կան:
Ինչպես վերացնել խափանումը
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչպես շտկել առաջացած անսարքությունը, ապա կա երկու տարբերակ՝ արագ («դաշտ») և դանդաղ («ավտոտնակ»): Վերջին դեպքում ամեն ինչ պարզ է. նպատակահարմար է ամբողջությամբ փոխել կծիկը, հատկապես, եթե խզումը նշանակալի է: Ինչ վերաբերում է արագ վերանորոգմանը, ապա դրա համար օգտագործվում է կամ էլեկտրական ժապավեն կամ սոսինձ:
Վնասված կծիկի մեկուսացում
Այս համատեքստում մեքենաների սեփականատերերի համար ամենահետաքրքիր հարցն այն է, թե ինչպես վերացնել ներարկիչի բռնկման կծիկի խզումը: Ամենապարզ դեպքում, այսինքն, եթե գործի վրա կա կայծի փոքր խզում (և սա խափանման ամենատարածված տեսակն է), այս տեղը տեղայնացնելուց հետո անհրաժեշտ է օգտագործել մեկուսիչ նյութեր (մեկուսիչ ժապավեն, ջերմային կծկում, հերմետիկ, էպոքսիդային սոսինձ կամ նմանատիպ միջոցներ, որոշ դեպքերում նույնիսկ օգտագործվում է եղունգների լաք, սակայն լաքը պետք է լինի միայն անգույն, առանց ներկերի և հավելումների՝ խափանման տեղը (ուղին) մեկուսացնելու համար։ Անհնար է համընդհանուր խորհուրդներ տալ, ամեն ինչ կախված է կոնկրետ իրավիճակից։
Վերանորոգում կատարելիս անհրաժեշտ է մաքրել և յուղազերծել էլեկտրական վթարի տեղը, նախքան դրա վրա պաշտպանիչ մեկուսիչ շերտ կիրառելը: Սա կբարձրացնի ստացված մեկուսացման դիմադրության արժեքը: Եթե, երբ մեկուսացումը վնասվում է և տեղի է ունենում խափանում, կծիկի մեջ հեղուկ է հայտնվում (սովորաբար վնասված կնիքից), ապա արժե լրացուցիչ օգտագործել դիէլեկտրական քսուք:
Դե, ամենադժվար դեպքում, դուք, իհարկե, կարող եք տեղադրել նոր կծիկ: Այն կարող է լինել օրիգինալ կամ ոչ օրիգինալ - կախված է գնից: Շատ մեքենաների տերերին փրկում է այսպես կոչված «ապամոնտաժումը», այսինքն՝ այն վայրերը, որտեղ կարելի է պահեստամասեր գնել ապամոնտաժված մեքենաներից։ Այնտեղ դրանք ավելի էժան են, և միանգամայն հնարավոր է գտնել բարձրորակ բաղադրիչներ։
Վերջապես, մի քանի խոսք կանխարգելիչ միջոցառումների մասին, որոնք թույլ կտան ձեզ ազատվել անախորժություններից և աշխատել կծիկը շատ երկար և առանց խնդիրների: Այս համատեքստում ամենապարզ միջոցը հարմար (մեծ) տրամագծով ջերմային սեղմման օգտագործումն է, որը պետք է կիրառվի բռնկման կծիկի ծայրի մակերեսին: Ընթացակարգը պարզ է, գլխավորն այն է, որ ընտրել համապատասխան չափի և տրամագծով ջերմամեկուսիչ, ինչպես նաև ձեռքի տակ ունենալ վարսահարդարիչ (ցանկալի է շինարարական) կամ ինչ-որ գազի այրիչ: Այնուամենայնիվ, նախքան ջերմային սեղմիչը կիրառելը, համոզվեք, որ մաքրեք և յուղազերծեք ծայրի աշխատանքային մակերեսը: Այս ընթացակարգը կարող է օգտագործվել նաև ոչ թե որպես կանխարգելիչ, այլ բավականին վերանորոգման միջոց։
նաև, կանխարգելման համար, ցանկալի է կծիկի մարմինը և ներքին այրման շարժիչի այլ տարրերը մաքուր վիճակում պահել, որպեսզի կեղտի և փոշու միջով «շողշողացող» կայծեր չլինեն: Իսկ մոմերը փոխարինելիս մոմերի համար միշտ օգտագործեք դիէլեկտրական քսուք:
