Ուսումնական ձեռնարկ. Էլեկտրական և էլեկտրոնային սխեմաների ստուգում

Մենք կտեսնենք, թե ինչպես հայտնաբերել և շտկել մարտկոցի էլեկտրական միացման, էլեկտրական մեկնարկի, բռնկման և լուսավորության խնդիրները: Մուլտիմետրով և պատշաճ հրահանգներով այս խնդիրն այնքան էլ դժվար չէ: Մեխանիկայի այս ձեռնարկը բերված է ձեզ Louis-Moto.fr կայքում:

Եթե ​​կասկածում եք էլեկտրաէներգիայի վերաբերյալ ձեր գիտելիքներին, խորհուրդ ենք տալիս սեղմել այստեղ՝ նախքան այս ուղեցույցը սկսելը: Իմացեք, թե ինչպես ստուգել ձեր էլեկտրական և էլեկտրոնային սխեմաները, խնդրում ենք հետևել այս հղմանը:

Մոտոցիկլետի էլեկտրական սխեմաների ստուգում

Երբ էլեկտրական մեկնարկիչը դանդաղ է արձագանքում, բռնկման կարևոր կայծերը հավաքվում են, լուսարձակները մարվում են, և ապահովիչներն անհանգստացնող արագությամբ են փչում, սա արտակարգ դրություն է շատ հեծանվորդների համար: Մինչ մեխանիկական անսարքությունները հայտնաբերվում են արագ, էլեկտրական անսարքությունները, մյուս կողմից, նուրբ են, թաքնված, գործում են անաղմուկ և հաճախ հանգեցնում են ամբողջ մեքենայի վնասմանը: Այնուամենայնիվ, մի փոքր համբերության, մուլտիմետրի (նույնիսկ էժանի) և մի քանի հրահանգների դեպքում ձեզ հարկավոր չէ լինել ավտոմոբիլային էլեկտրոնիկայի մասնագետ՝ նման սխալները հայտնաբերելու և վերանորոգման խանութի բարձր ծախսերը խնայելու համար:

Բոցավառման, լույսերի, մեկնարկի և տարբեր այլ գործառույթների համար մոտոցիկլետների մեծ մասը (բացառությամբ մի քանի էնդուրոների և մոպեդների կամ մոպեդների ավելի հին մոդելների) էներգիա են վերցնում մարտկոցից: Եթե ​​մարտկոցը լիցքաթափվի, ապա այս մեքենաներն ավելի դժվար կլինի վարել: 

Սկզբունքորեն, լիցքաթափված մարտկոցը կարող է ունենալ երկու պատճառ՝ կա՛մ լիցքավորման հոսանքի միացումն այլևս բավականաչափ չի լիցքավորում մարտկոցը մեքենա վարելիս, կա՛մ հոսանքի խափանում ինչ-որ տեղ էլեկտրական միացումում: Եթե ​​առկա են փոփոխիչի կողմից մարտկոցի անբավարար լիցքավորման նշաններ (օրինակ, մեկնարկիչը դանդաղ է արձագանքում, հիմնական լուսարձակը մթնում է վարելիս, լիցքավորման ցուցիչը թարթում է), տեսողական ստուգման համար ապահովեք մուտք դեպի լիցքավորման շղթայի բոլոր բաղադրիչները. Փոխարկիչի և կարգավորիչի միջև կապը պետք է ապահով և կոկիկ միացված լինի, համապատասխան մալուխները չպետք է ունենան կոտրման, քայքայման, հրդեհի կամ կոռոզիայի նշաններ («վարակված» կանաչ ժանգով), մարտկոցի միացումը նույնպես չպետք է ցույց տա կոռոզիայի նշաններ ( եթե (անհրաժեշտ է, մաքրեք մակերեսը դանակով և քսեք տերմինալներին), գեներատորը և կարգավորիչը / ուղղիչը չպետք է տեսանելի մեխանիկական թերություններ ունենան: 

Շարունակեք ստուգել տարբեր բաղադրիչները, մարտկոցը պետք է լինի լավ վիճակում և ամբողջությամբ լիցքավորված: Եթե ​​լիցքավորման շղթայի բաղադրիչներից մեկում անսարքություն կա, ստուգեք նաև այդ շղթայի բոլոր մյուս բաղադրիչները՝ համոզվելու համար, որ դրանք վնասված չեն:

Լիցքավորման շրջանի ստուգում - եկեք սկսենք

01 - լիցքավորման լարում

Մարտկոցի լիցքավորման լարման չափումը ցույց է տալիս, թե արդյոք լիցքավորման միացումը ճիշտ է աշխատում: Բարձրացրեք մեքենան (ցանկալի է տաք շարժիչով) և համոզվեք, որ դուք մուտք ունեք մարտկոցի տերմինալներին: 12 վոլտ էլեկտրական համակարգերի համար մուլտիմետրը նախապես դրեք 20 Վ (DC) չափման միջակայքում և միացրեք այն մարտկոցի դրական և բացասական տերմինալներին: 

Եթե ​​մարտկոցը լավ վիճակում է, ապա բաց շղթայի լարումը պետք է լինի 12,5-ից 12,8 Վ-ի միջև: Միացրեք շարժիչը և բարձրացրեք արագությունը մինչև այն հասնի 3–000 պտ/րոպե: Եթե ​​բեռնվածքի սխեման կարգին է, ապա լարումն այժմ պետք է ավելանա, մինչև հասնի սահմանային արժեքին, բայց չգերազանցի այն:

Կախված մեքենայից, այս սահմանային արժեքը տատանվում է 13,5-ից մինչև 15 Վ. ճշգրիտ արժեքի համար տե՛ս ձեր մեքենայի մոդելի սպասարկման ձեռնարկը: Եթե ​​այս արժեքը գերազանցում է, լարման կարգավորիչը (որը հաճախ բլոկ է կազմում ուղղիչի հետ) ձախողվում է և այլևս ճիշտ չի կարգավորում բեռի լարումը: Դա կարող է հանգեցնել, օրինակ, մարտկոցից թթվի արտահոսքի («գերհոսք») և ժամանակի ընթացքում մարտկոցի վնասման՝ դրա գերլիցքավորման պատճառով:

Անցումային լարման գագաթների ցուցադրումը ցույց է տալիս ուղղիչի և/կամ գեներատորի անսարքության առկայությունը: Եթե, չնայած շարժիչի արագության բարձրացմանը, դուք չեք նկատում լարման աճ, հնարավոր է, որ փոփոխականը բավարար լիցքավորման հոսանք չի ապահովում. ապա այն պետք է ստուգվի: 

02 - Ալտերնատորի ստուգում

Սկսեք որոշելով ձեր մեքենայի փոփոխիչի տեսակը, այնուհետև ստուգեք հետևյալ կետերը.

Մշտական ​​մագնիս աստղի փոփոխիչի կառավարում

Wye-ի վրա տեղադրված փոփոխիչները գործում են մշտական ​​մագնիսական ռոտորով, որը լարում է մատակարարում պտտման միջոցով արտաքին ստատորի ոլորուններին: Նրանք վազում են նավթի լոգարանում, ժամանակի մեծ մասը ծնկաձև լիսեռի օրագրի վրա: Ամենից հաճախ անսարքությունները տեղի են ունենում, երբ կարգավորիչը մշտապես ծանրաբեռնված է կամ գերտաքացած:

Չշտկված լիցքավորման լարման ստուգում

Անջատեք շարժիչը և անջատեք բոցավառումը: Անջատեք փոփոխիչի ամրագոտին կարգավորիչից/ուղղիչից: Այնուհետև չափեք լարումը անմիջապես գեներատորի վրա (նախապես ընտրեք չափման միջակայքը մինչև 200 VAC):

Համապատասխանաբար միացրեք գեներատորի միակցիչի երկու կապերը մուլտիմետրային զոնդերին: Թող շարժիչը աշխատի մոտ 3-ից մինչև 000 պտույտ/րոպե:

Չափեք լարումը, անջատեք շարժիչը, միացրեք փորձարկման լարերը միացումների մեկ այլ համակցության, վերագործարկեք շարժիչը մեկ այլ չափման համար և այլն, մինչև փորձարկեք բոլոր հնարավոր համակցությունները: Եթե ​​չափված արժեքները նման են (միջին չափի մոտոցիկլետի փոփոխիչը սովորաբար լարում է 50-ից 70 վոլտ; ճշգրիտ արժեքների համար տե՛ս ձեր մեքենայի մոդելի սպասարկման ձեռնարկը), փոփոխիչն աշխատում է նորմալ: Եթե ​​չափված արժեքներից մեկը զգալիորեն ցածր է, ապա այն սխալ է:

Ստուգեք բաց միացումն ու կարճ միացումը գետնին

Եթե ​​գեներատորը բավարար լիցքավորման լարում չի ապահովում, հնարավոր է, որ ոլորուն կոտրված է կամ ոլորուն կարճ է գետնին: Չափել դիմադրությունը՝ նման խնդիր գտնելու համար: Դա անելու համար անջատեք շարժիչը և անջատեք բոցավառումը: Սահմանեք մուլտիմետրը դիմադրությունը չափելու համար և ընտրեք 200 ohms չափման միջակայք: Սեղմեք սև փորձարկման լարը դեպի գետնին, հաջորդաբար սեղմեք կարմիր փորձարկման լարը փոփոխականի միակցիչի յուրաքանչյուր պինդին: Բաց միացում (անսահման դիմադրություն) չպետք է ամրագրվի, հակառակ դեպքում ստատորը կարճ միացում կունենա գետնին:

Բաց շրջանի վերահսկողություն

Այնուհետև ստուգեք կապի բոլոր հնարավոր համակցությունները միմյանց հետ՝ օգտագործելով փորձարկման լարերը. չափված դիմադրությունը միշտ պետք է լինի ցածր և միատեսակ (սովորաբար <1 օհմ; ճշգրիտ արժեքի համար տե՛ս ձեր մեքենայի մոդելի համապատասխան վերանորոգման ձեռնարկը):

Եթե ​​չափված արժեքը չափազանց մեծ է, ապա ոլորունների միջև անցումը անբավարար է. եթե չափված արժեքը 0 օմ է, կարճ միացում - երկու դեպքում էլ ստատորը սխալ է: Եթե ​​գեներատորի ոլորունները լավ վիճակում են, բայց գեներատորի լարումը շատ ցածր է, ռոտորը հավանաբար ապամագնիսացված է:

Կարգավորող / ուղղիչ

Եթե ​​մարտկոցում չափված լարումը գերազանցում է մեքենայի գործարանային սահմանը, երբ շարժիչի արագությունը մեծանում է (կախված մեքենայի մոդելից, լարումը պետք է լինի 13,5-ից մինչև 15 Վ), կարգավորիչի լարումը սխալ է (տես քայլ 1): կամ պետք է վերակազմավորել:

Միայն հին և դասական մոդելները դեռ հագեցված են կարգավորվող կարգավորիչի այս մոդելով. եթե մարտկոցը բավականաչափ լիցքավորված չէ, և չշտկված լարման չափված արժեքները ճիշտ են, դուք պետք է նորից կարգավորեք:

Մեկ ուղղիչի փորձարկման համար նախ անջատեք այն էլեկտրական միացումից: Սահմանեք մուլտիմետրը դիմադրությունը չափելու համար և ընտրեք 200 ohms չափման միջակայք: Այնուհետև չափեք դիմադրությունը ուղղիչի վերգետնյա լարերի և գեներատորի հետ բոլոր միացումների միջև, ինչպես նաև Plus ելքային մալուխի և երկու ուղղություններով բոլոր միացումների միջև (այնպես որ բևեռականությունը պետք է համապատասխանաբար մեկ անգամ փոխվի):

Դուք պետք է չափեք ցածր արժեքը մի ուղղությամբ, իսկ արժեքը առնվազն 10 անգամ ավելի մեծ մյուս ուղղությամբ (տես նկար 7): Եթե ​​դուք չափում եք նույն արժեքը երկու ուղղություններով միացման տարբերակով (այսինքն, չնայած հակադարձ բևեռականությանը), ուղղիչը թերի է և պետք է փոխարինվի:

Կոլեկտորային գեներատորի ստուգում

Կոլեկտորային գեներատորները հոսանք չեն մատակարարում մշտական ​​մագնիսների միջոցով, բայց արտաքին գրգռման ոլորուն էլեկտրամագնիսականության պատճառով: Ընթացիկ հոսքը հեռացվում է ռոտորային կոլեկտորից ածխածնային խոզանակներով: Այս տեսակի փոփոխականները միշտ չորանում են՝ կամ ծնկաձև լիսեռի կողքին՝ արտաքին կառավարիչով, կամ որպես առանձին միավոր, որը սովորաբար հագեցած է ինտեգրալ կարգավորիչով: Շատ դեպքերում խափանումները առաջանում են ռոտորի կողային արագացումից կամ ջերմային լարվածությունից առաջացած թրթռումներից կամ ցնցումներից: Ածխածնային խոզանակները և կոմուտատորները ժամանակի ընթացքում մաշվում են:

Ընդհանուր զննում կատարելուց առաջ ապամոնտաժեք փոփոխականները առանձին կոլեկտորներով, նախընտրելի է մոտոցիկլետից (նախ անջատեք մարտկոցը), այնուհետև ապամոնտաժեք դրանք:

Գեներատորի անբավարար հզորությունը կարող է առաջանալ, օրինակ, կոլեկտորի մաշվածության պատճառով: Այսպիսով, սկսեք ստուգելով խոզանակի զսպանակների կողմից կիրառվող ուժը, այնուհետև ածխածնային խոզանակների երկարությունը (անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեք մաշված մասերը): Մաքրեք կոլեկտորը բենզինով կամ արգելակային մաքրիչով (յուղազերծված); Անհրաժեշտության դեպքում հպեք մանրահատիկ հղկաթուղթով: Կոլեկտորի ակոսների խորությունը պետք է լինի 0,5-ից 1 մմ: ; անհրաժեշտության դեպքում դրանք վերամշակեք սղոցի սայրով կամ փոխարինեք ռոտորը, երբ սայթաքող օղակի մաշվածության սահմանն արդեն հասել է:

Որպեսզի ստուգեք, թե արդյոք կա կարճ դեպի հող և բաց ստատորի ոլորուն, կարգավորեք մուլտիմետրը, որպեսզի չափի դիմադրությունը և ընտրեք 200 ohms չափման միջակայք: Փորձնական կապարը պահեք համապատասխանաբար դաշտի ոլորումից առաջ և փորձարկման կապարը դաշտի ոլորումից հետո. դուք պետք է չափեք ցածր դիմադրությունը (<1 օհմ; ճշգրիտ արժեքը տե՛ս ձեր մեքենայի մոդելի սեփականատիրոջ ձեռնարկը): Եթե ​​դիմադրությունը չափազանց բարձր է, միացումն ընդհատվում է: Ստուգելու համար գետնին սեղմելու համար ընտրեք բարձր չափման միջակայք (Ω): Սեղմեք կարմիր փորձարկման կապարը ստատորի ոլորուն դեմ, իսկ սև փորձարկման լարը դեպի պատյանը (գետնին): Դուք պետք է չափեք անսահման դիմադրություն; հակառակ դեպքում՝ գետնին կարճ միացում (կարճ միացում): Այժմ չափեք դիմադրությունները երկու ռոտորային կոմուտատորի շեղբերների միջև, համապատասխանաբար, բոլոր հնարավոր համակցություններով (չափման միջակայք. ևս 200 ohms): Ցածր դիմադրությունը միշտ պետք է չափվի (մագնիտուդի կարգը հաճախ 2-ից 4 ohms-ի միջև է. ճշգրիտ արժեքը տե՛ս ձեր մեքենայի մոդելին համապատասխանող վերանորոգման ձեռնարկը); երբ այն զրոյական է, տեղի է ունենում կարճ միացում. եթե դիմադրությունը բարձր է, միացումն ընդհատվում է, և ռոտորը պետք է փոխարինվի:

Հողանցման կարճությունը ստուգելու համար կրկին ընտրեք բարձր չափման միջակայքը (Ω): Կարմիր փորձարկման կապարը համապատասխանաբար բռնեք բազմակի վրա գտնվող լամելայի դեմ, իսկ սև փորձարկման կապարը համապատասխանաբար առանցքի (գետնի) դեմ: Դուք պետք է համապատասխանաբար չափեք անսահման դիմադրությունը. հակառակ դեպքում՝ գետնին կարճ միացում (ռոտորի անսարքություն):

Ձեզ հարկավոր չէ ապամոնտաժել հավաքված գեներատորի բազմազանությունը: ծնկաձև լիսեռի վերջում ստուգման համար: Կոլեկտորը, ռոտորը և ստատորը ստուգելու համար անհրաժեշտ է միայն անջատել մարտկոցը և հեռացնել փոփոխիչի կափարիչը:

Կոմպլեկտորը ակոսներ չունի։ Փոխարկիչի վատ աշխատանքը կարող է պայմանավորված լինել բազմակի նավթի աղտոտվածությամբ, մաշված ածխածնային խոզանակներով կամ անսարք սեղմման աղբյուրներով: Փոխարկիչի խցիկը պետք է զերծ լինի շարժիչի յուղից կամ անձրևաջրից (անհրաժեշտության դեպքում փոխարինեք համապատասխան միջադիրները): Ստատորի ոլորունները ստուգեք բաց կամ կարճ գետնին համապատասխան մետաղալարերի միացումներում, ինչպես նկարագրված է վերևում: Ուղղակիորեն փորձարկեք ռոտորի ոլորունները կոլեկտորի երկու պղնձե ուղիների միջև (շարունակելով նկարագրվածը): Դուք պետք է չափեք ցածր դիմադրությունը (մոտ 2-ից 6 ohms; ճշգրիտ արժեքների համար դիմեք ձեր մեքենայի մոդելին համապատասխանող վերանորոգման ձեռնարկին); երբ այն զրոյական է, տեղի է ունենում կարճ միացում. բարձր դիմադրության դեպքում ոլորուն կոտրվում է: Մյուս կողմից, հողի նկատմամբ չափվող դիմադրությունը պետք է լինի անսահման:

Կարգավորող / ուղղիչ : Տես քայլ 2.

Եթե ​​գեներատորը թերի է, դուք պետք է մտածեք՝ արժե՞ վերանորոգումը տեղափոխել մասնագիտացված արտադրամաս կամ գնել թանկարժեք օրիգինալ մաս, թե՞ կարող եք լավ օգտագործված մաս ձեռք բերել: Աշխատող/վերահսկվող վիճակ համապատասխան մատակարարի երաշխիքով… երբեմն ձեռնտու է համեմատել գները:

Մարտկոցի բռնկման սխեմայի ստուգում - եկեք սկսենք

01 - Բոցավառման պարույրներ, մոմերի լարեր, բռնկման մալուխներ, կայծային մոմեր

Եթե ​​մոտոցիկլետը չի ուզում գործարկել, երբ մեկնարկիչը շարժիչը պտտեցնում է, իսկ բենզինի ու օդի խառնուրդը շարժիչում ճիշտ է (մոմը թրջվում է), ապա խնդիրը շարժիչի էլեկտրական շղթայի անսարքության պատճառով է։ . Եթե ​​առկա է ցածր էներգիայի բռնկման կայծ կամ ընդհանրապես կայծ չկա, նախ տեսողականորեն ստուգեք լարերի միացումները, կայծային մոմերը և կայծային մոմերի տերմինալները: Ցանկալի է ուղղակիորեն փոխարինել շատ հին կայծային մոմերը, տերմինալները և բռնկման մալուխները: Օգտագործեք իրիդիումի կայծային մոմերը՝ մեկնարկային աշխատանքի բարելավման համար (մեծապես բարելավվել է ազատ այրվող, ավելի հզոր բռնկման կայծ): Եթե ​​կծիկի մարմնի վրա կան փոքր երակներ, որոնք ածխացած տեսք ունեն, դրանք կարող են լինել ընթացիկ արտահոսքի գծեր՝ կծիկի մարմնի նյութի աղտոտվածության կամ հոգնածության պատճառով (մաքրել կամ փոխարինել):

Խոնավությունը կարող է նաև ներթափանցել բռնկման կծիկ անտեսանելի ճեղքերով և կարճ միացում առաջացնել: Հաճախ է պատահում, որ բոցավառման հին պարույրները խափանում են, երբ շարժիչը տաք է, և նրանք նորից սկսում են աշխատել հենց ցուրտ է դառնում, որի դեպքում պետք է միայն փոխարինել բաղադրիչները:

Բոցավառման կայծի որակը ստուգելու համար կարող եք ստուգել կայծի բացը փորձարկիչով:

Երբ կայծը բավականաչափ ուժեղ է, այն պետք է կարողանա անցնել առնվազն 5-7 մմ բռնկման մետաղալարից դեպի հող (երբ կծիկի վիճակը իսկապես լավ է, կայծը կարող է անցնել առնվազն 10 մմ): . Խորհուրդ չի տրվում թույլ տալ, որ կայծը անցնի մինչև շարժիչի գետնին հեռավորությունը առանց կայծային բացը ստուգիչի, որպեսզի չվնասեք բոցավառման տուփը և խուսափեք էլեկտրական ցնցումների վտանգից, երբ մալուխը ձեր ձեռքում եք պահում:

Բոցավառման ցածր հզորության կայծը (հատկապես հին մեքենաներում) կարող է բացատրվել բռնկման շղթայում լարման անկմամբ (օրինակ, եթե լարը կոռոզիայից է, ստուգման համար տես ստորև): Կասկածի դեպքում խորհուրդ ենք տալիս բոցավառման պարույրները ստուգել մասնագիտացված արհեստանոցում:

02 - բոցավառման տուփ

Եթե ​​կայծային մոմերը, մոմերի տերմինալները, բոցավառման կծիկները և մետաղալարերի միակցիչները լավ են, երբ բռնկման կայծ չկա, ապա բոցավառման տուփը կամ դրա կառավարումը անսարք են (տես ստորև): Բոցավառման տուփը, ցավոք, թանկարժեք զգայական տարր է: Հետևաբար, այն պետք է փորձարկվի միայն մասնագիտացված ավտոտնակում՝ օգտագործելով համապատասխան հատուկ փորձարկիչ: Տանը կարող եք միայն ստուգել, ​​թե արդյոք մալուխային միացումները կատարյալ վիճակում են:

Ռոտորային քորոցը, որը սովորաբար տեղադրվում է ծնկաձև լիսեռի մատյանի վրա և միացնում է կծիկը իմպուլսային գեներատորով («սայթաքող կծիկ»), իմպուլս է ուղարկում էլեկտրոնային բոցավառման համակարգերին: Դուք կարող եք ստուգել կոլեկցիոների կծիկը մուլտիմետրով:

Ընտրեք 2 կՕմ չափման միջակայքը դիմադրության չափման համար: Անջատեք սայթաքման կծիկը, սեղմեք չափիչ ծայրերը կցամասերի դեմ և համեմատեք չափված արժեքը ձեր մեքենայի մոդելի վերանորոգման ձեռնարկի հետ: Շատ բարձր դիմադրությունը ցույց է տալիս ընդհատում, իսկ չափազանց ցածր դիմադրությունը՝ կարճ միացում: Այնուհետև կարգավորեք ձեր մուլտիմետրը 2MΩ միջակայքում և այնուհետև չափեք դիմադրությունը ոլորման և հողի միջև. եթե ոչ «անսահման», ապա պետք է փոխարինել գետնին կարճը և կծիկը:

Ստուգելով մեկնարկային միացումը - եկեք գնանք

01 - մեկնարկային ռելե

Եթե ​​դուք լսում եք կտտոց կամ բզզոց, երբ փորձում եք գործարկել, երբ մեկնարկիչը չի շարժում շարժիչը և մարտկոցը լավ լիցքավորված է, ապա մեկնարկի ռելեը հավանաբար վատ է: Մեկնարկի ռելեը լիցքաթափում է լարերը և մեկնարկի միացման անջատիչը: Ստուգելու համար հեռացրեք ռելեը: Սահմանեք մուլտիմետրը դիմադրությունը չափելու համար (չափման միջակայքը՝ 200 ohms): Փորձարկման լարերը միացրեք մարտկոցի հաստ միակցիչին, իսկ հաստ միակցիչը մեկնարկիչին: Լիովին լիցքավորված 12 Վ մարտկոցի մինուս միացումը պահեք ռելեի բացասական կողմում (տես Մոտոցիկլետի համապատասխան մոդելի միացման դիագրամը) և ռելեի դրական կողմի դրական միացումը (տե՛ս Միացման դիագրամ. սովորաբար միացում մեկնարկի կոճակին) .

Այժմ ռելեը պետք է «սեղմի», և դուք պետք է չափեք 0 ohms:

Եթե ​​դիմադրությունը զգալիորեն ավելի մեծ է, քան 0 ohms, ապա ռելեդը սխալ է, նույնիսկ եթե այն կոտրվում է: Եթե ​​ռելեը չի այրվում, այն նույնպես պետք է փոխարինվի: Եթե ​​դուք կարող եք գտնել կարգավորումները ձեր մեքենայի մոդելի վերանորոգման ձեռնարկում, կարող եք նաև ստուգել ռելեի ներքին դիմադրությունը օմմետրով: Դա անելու համար ստուգիչի չափիչ ծայրերը պահեք ռելեի ճշգրիտ միացումների վրա և կարդացեք արժեքը:

02 - մեկնարկիչ

Եթե ​​մեկնարկիչը չի աշխատում լավ մեկնարկային ռելեով և լիովին լիցքավորված մարտկոցով, ստուգեք մեկնարկի կոճակը; հին մեքենաների վրա շփումը հաճախ ընդհատվում է կոռոզիայի պատճառով: Այս դեպքում մակերեսը մաքրեք հղկաթուղթով և փոքր քանակությամբ կոնտակտային ցողացիրով: Ստուգեք մեկնարկի կոճակը` չափելով դիմադրությունը մուլտիմետրով` անջատված մալուխային խցուկներով: Եթե ​​չափում եք ավելի քան 0 օմ, ապա անջատիչը չի աշխատում (կրկին մաքրեք, ապա նորից չափեք):

Մեկնարկի փորձարկման համար անջատեք այն մոտոցիկլետից (հանեք մարտկոցը), ապա ապամոնտաժեք այն:

Սկսեք ստուգելով խոզանակի զսպանակների կողմից կիրառվող ուժը և ածխածնային խոզանակի երկարությունը (փոխարինեք մաշված ածխածնային խոզանակները): Մաքրեք կոլեկտորը բենզինով կամ արգելակային մաքրիչով (յուղազերծված); Անհրաժեշտության դեպքում հպեք մանրահատիկ հղկաթուղթով:

Կոլեկտորի ակոսների խորությունը պետք է լինի 0,5-ից 1 մմ: ; անհրաժեշտության դեպքում կտրեք դրանք բարակ սղոցի սայրով (կամ փոխարինեք ռոտորը):

Հողի հետ կարճ և բաց միացում ստուգելու համար նախ կատարեք նկարագրված գեներատորի դիմադրության չափումը. նախ դրեք մուլտիմետրը 200 օհմ չափման միջակայքում և համապատասխանաբար չափեք դիմադրությունը ռոտորային կոմուտատորի երկու սայրերի միջև բոլոր հնարավոր համակցություններում:

Ցածր դիմադրությունը միշտ պետք է չափվի (<1 օմ - ճշգրիտ արժեքի համար տես ձեր մեքենայի մոդելի վերանորոգման ձեռնարկը):

Երբ դիմադրությունը չափազանց բարձր է, միացումն ընդհատվում է, և ռոտորը ձախողվում է: Այնուհետև մուլտիմետրի վրա ընտրեք մինչև 2 MΩ չափման միջակայք: Կարմիր փորձարկման կապարը համապատասխանաբար բռնեք բազմակի վրա գտնվող լամելայի դեմ, իսկ սև փորձարկման կապարը համապատասխանաբար առանցքի (գետնի) դեմ: Դուք պետք է համապատասխանաբար չափեք անսահման դիմադրությունը. հակառակ դեպքում, տեղի է ունենում գետնին կարճ միացում, և ռոտորը նույնպես անսարք է:

Եթե ​​մեկնարկային ստատորը մշտական ​​մագնիսների փոխարեն ունի դաշտային ոլորուններ, ստուգեք նաև, որ գետնին կարճ չկա (եթե հողի և դաշտի ոլորման միջև դիմադրությունը անսահման չէ, փոխարինեք ոլորուն) և ստուգեք բաց միացում: (ոլորուն ներսում դիմադրությունը պետք է ցածր լինի, տես վերևում):

Հաղորդալարերի, անջատիչների և այլնի ստուգում - Եկեք գնանք

01 - Անջատիչներ, միակցիչներ, բռնկման կողպեքներ, լարերի ամրացումներ

Տարիների ընթացքում կոռոզիան և աղտոտումը կարող են լուրջ դիմադրություն առաջացնել միակցիչների և անջատիչների միջով անցնելու համար, «փոսից դուրս» (կոռոզիայից) լարերի ամրագոտիները վատ հաղորդիչներ են: Վատագույն դեպքում դա ամբողջովին «կաթվածահար է անում» բաղադրիչը, մինչդեռ ավելի քիչ ծանր վնասը մեծ կամ փոքր չափով նվազեցնում է համապատասխան սպառողների աշխատանքը, ինչպիսիք են լուսավորությունը կամ բռնկումը: Հաճախ բավարար է բաղադրամասերը տեսողական ստուգման ենթարկել. միակցիչների կոռոզիայից ներդիրները և անջատիչների վրա բորբոսած կոնտակտները պետք է մաքրվեն դրանք քերելով կամ հղկելով, այնուհետև նորից հավաքվեն մի փոքր քանակությամբ կոնտակտային սփրեյ կիրառելուց հետո: Փոխարինեք մալուխները կանաչավուն մետաղալարով: Մոտոցիկլետի վրա սովորաբար բավարար է 1,5 մալուխի չափիչը, ավելի մեծ հիմնական մալուխը պետք է լինի մի փոքր ավելի հաստ, մարտկոցի միացումը մեկնարկային ռելեին և մեկնարկային մալուխը ունեն հատուկ չափեր:

Դիմադրության չափումը տալիս է ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն հաղորդունակության մասին: Դա անելու համար անջատեք մարտկոցը, դրեք մուլտիմետրը 200 Օմ չափման միջակայքում, սեղմեք չափիչ ծայրերը անջատիչի կամ միակցիչի մալուխային խցուկներին (անջատիչը աշխատանքային դիրքում): Մոտ 0 ohms-ից ավելի դիմադրության չափումը ցույց է տալիս թերությունների, աղտոտվածության կամ կոռոզիայից վնասի առկայությունը:

Լարման անկման չափումը նաև տեղեկատվություն է տալիս բաղադրիչի հզորության որակի մասին: Դա անելու համար ընտրեք մուլտիմետրի վրա 20 Վ (DC լարման) չափման միջակայք: Անջատեք դրական և բացասական մալուխները սպառողից, բռնեք սև չափիչ ծայրը բացասական մալուխի վրա և կարմիր չափիչ ծայրը դրական հոսանքի մալուխի վրա: Պետք է չափել 12,5 վոլտ լարումը (հնարավորության դեպքում մարտկոցի լարումը չի նվազել) - ավելի ցածր արժեքները ցույց են տալիս կորուստների առկայությունը:

02 - արտահոսքի հոսանքներ

Օրերով չե՞ք հանել ձեր մոտոցիկլետը, և մարտկոցն արդեն սպառվել է: Կա՛մ նենգ սպառողն է մեղավոր (օրինակ՝ ժամացույցը, որն աշխատում է ներկառուցված ցանցում), կա՛մ արտահոսքի հոսանքը սպառում է ձեր մարտկոցը: Նման արտահոսքի հոսանքը, օրինակ, կարող է առաջանալ ղեկի կողպեքի, անսարք անջատիչի, ռելեի կամ մալուխի պատճառով, որը խրվել կամ մաշվել է շփման պատճառով: Արտահոսքի հոսանքը որոշելու համար հոսանքը չափեք մուլտիմետրով:

Հիշեք, որ գերտաքացումից խուսափելու համար խստիվ արգելվում է մուլտիմետրը 10 Ա-ից ավելի հոսանքի ենթարկել (տե՛ս www.louis-moto.fr կայքի անվտանգության հրահանգները): Հետևաբար, խստիվ արգելվում է հոսանքը չափել դրական հոսանքի մալուխի վրա մեկնարկիչի ուղղությամբ, հաստ մարտկոցի մալուխի վրա մեկնարկային ռելեի ուղղությամբ կամ գեներատորի վրա:

Նախ անջատեք բոցավառումը, ապա անջատեք բացասական մալուխը մարտկոցից: Ընտրեք միլիամպերի չափման միջակայքը մուլտիմետրի վրա: Կարմիր փորձարկման կապարը պահեք անջատված բացասական մալուխի վրա, իսկ սև փորձարկման լարը մարտկոցի բացասական տերմինալի վրա: Երբ հոսանքը չափվում է, սա հաստատում է արտահոսքի հոսանքի առկայությունը:

Զանգվածային սխալ

Արդյո՞ք ձեր հետևի լույսը թույլ է բռնկվում, երբ միացնում եք ձեր շրջադարձի ազդանշանը: Էլեկտրական գործառույթները չե՞ն աշխատում ամբողջ հզորությամբ: Հավանական է, որ ձեր մեքենայի քաշը սխալ է: Միշտ համոզվեք, որ հողային մալուխը և, իհարկե, գումարած մալուխը ապահով կերպով միացված են մարտկոցին: Կոռոզիայի առկայությունը (միշտ չէ, որ անմիջապես տեսանելի է) տերմինալների վրա նույնպես կարող է առաջացնել շփման խնդիրներ: Օքսիդացված սևացած կապարները փայլեցրեք օգտակար դանակով: Տերմինալային քսուքի թեթև ծածկույթը պաշտպանում է հետադարձ կոռոզիայից:

Աղբյուրը գտնելու համար հերթով հեռացրեք ապահովիչները մոտոցիկլետից: Էլեկտրական շղթան, որի ապահովիչը «չեզոքացնում է» հաշվիչը, արտահոսքի հոսանքի աղբյուր է և պետք է ուշադիր ստուգվի:

Բոնուսային խորհուրդներ իրական DIY էնտուզիաստների համար

Ղեկի սյունակի առանցքակալի օգտագործումը այլ նպատակներով

Ղեկի սյունի առանցքակալը նախատեսված չէ տարբեր էլեկտրական սպառողների հողակցման համար: Այնուամենայնիվ, որոշ մոտոցիկլետների վրա այն օգտագործվում է այդ նպատակով: Եվ չնայած որ առանցքակալը լավ է կատարում աշխատանքը, դա լավ չէ: Երբեմն կարող է առաջանալ 10 Ա կամ ավելի հոսանք, որի հետևանքով առանցքակալները սուլում են, իսկ գնդերի և գլանափաթեթների վրա փոքրիկ եռակցումներ են առաջանում: Այս երեւույթը մեծացնում է մաշվածությունը: Խնդիրը շրջանցելու համար մի փոքր մետաղալար անցկացրեք պատառաքաղից դեպի շրջանակ: Խնդիրը լուծված!

...իսկ շարժիչը կանգ է առնում շրջադարձի կեսին

դա կարող է տեղի ունենալ, երբ թեքության սենսորը գործարկվում է: Սովորաբար դա անջատում է շարժիչը միայն վթարի դեպքում: Այս տեսակի սենսորները օգտագործվում են տարբեր մոտոցիկլետների վրա: Այս մեքենաների փոփոխությունները և ոչ պատշաճ հավաքումը կարող են լուրջ անսարքությունների պատճառ դառնալ, որոնք կարող են դառնալ վտանգավոր: Նրանք կարող են հանգեցնել նույնիսկ մահվան:

Խրոցային միակցիչները պետք է լինեն անջրանցիկ:

Անկեղծ ասած, անջրանցիկ վարդակից միակցիչները իսկապես մեծ տարբերություն են ստեղծում: Չոր արևոտ եղանակին նրանք կարող են լավ կատարել իրենց աշխատանքը։ Բայց անձրևոտ և խոնավ եղանակին ամեն ինչ դժվար է դառնում: Հետևաբար, անվտանգության նկատառումներից ելնելով, նախընտրելի է փոխարինել այս խրոցակները անջրանցիկներով: Նույնիսկ լավ լվացման ժամանակ և հետո:

Louis տեխնիկական կենտրոն

Ձեր մոտոցիկլետին վերաբերող բոլոր տեխնիկական հարցերի համար դիմեք մեր տեխնիկական կենտրոնին: Այնտեղ կգտնեք փորձագիտական ​​կոնտակտներ, գրացուցակներ և անվերջ հասցեներ:

Նշագծել !

Մեխանիկական առաջարկությունները տալիս են ընդհանուր ուղեցույցներ, որոնք չեն կարող կիրառվել բոլոր տրանսպորտային միջոցների կամ բոլոր բաղադրիչների համար: Որոշ դեպքերում կայքի առանձնահատկությունները կարող են զգալիորեն տարբերվել: Ահա թե ինչու մենք չենք կարող որևէ երաշխիք տալ մեխանիկական առաջարկություններում տրված ցուցումների ճշգրտության վերաբերյալ:

Շնորհակալ եմ, դրությանս մեջ մտնելու համար.